Дессертные овощи
Сюда относятся: спаржа, артишоки и кукуруза; они подаются как особые блюда, а не придаточно, подобно салату и шпинату.
1. Спаржа
Asparagus officinalis Lin., сем. лилейных, Liliaceae
Многолетнее растение; водится в Южной Европе, часто дико встречается в степях.
От спаржи употребляются в беленом виде молодые стволы; подогнутые действию света, они зеленеют и принимают неприятный горький вкус. Беление оттисков без повреждения растете самая трудная задача в культе спаржи. Мы для этой цели высыпаем на корневища 5–6 вершков (22–27 см) земли, что, конечно, не может остаться без вредных последствий для растения.
В культуре получены некоторые видоизменения спаржи, различающиеся по цвету; они делятся на две группы.
1) С фиолетово-зелеными верхушками отпрысков. Любители спаржи предпочитают эти сорта другим, потому что они отличаются более пикантным спаржевым вкусом; сюда принадлежат: ульмская, фиолетовая и зеленоголовая спаржа.
Рис. 108. Спаржа ульмская (¼ естественной величины)
2) Белая спаржа – под весьма различными название, каковы: голландская, эрфуртская, дармштадтская, исполинская и проч. Белые сорта, как полагают, более крупнорослы и в рыночной торговле ценятся выше. Величина, впрочем, не столько зависит от качеств почвы и от ухода, сколько от сорта.
В настоящее время особенно рекомендуется крупный американский сорт под названием Connover’s colossal (Конноверский колоссальный) и французский из Argenteuil (Аржантейльский), последний – ранний, а первый – поздний.
Также фигурирует в каталогах Schnee-kopf, снежная головка – белая, крупная, ранняя и нежная.
Разведение спаржи
1. Почва и место для разведения
Спаржа требует почвы легкой, рыхлой, перегнойной или песчанисто-черноземной, глубоко-обработанной и обильно удобренной, перештыкованной на перевал на ¾ до 1 арш. (53–71 см) глубины, и подпочвы рыхлой, сухой, пропускающей воду. Перед глубокою штыковкою весьма важно привести верхний пласт почвы в плодородное состояние сильным удобрением; это удобно совершается при разведении на месте за год до занятия его спаржею, – капусты. Прежде зарывали под спаржу сплошной слой навоза в виде питательного пласта, но в последнее время найдено, что такой способ удобрения не достигает цели. Навоз, глубоко зарытый в земле, не разлагается; можно через десять и более лет вырыть целиком в виде торфа. Если применять удобрение на значительной глубине, то должно употреблять уже совершенно разложившийся перегной или компост, который смешивается с местною землею. Обработка и удобрение, если таковые применяются, производятся осенью, и земля остается в гребнях до весны.
Если, за неимением удобной почвы, приходится разводить спаржу на глинистом грунте, то необходимо применить к земле значительное количество рыхлящих веществ, каковые перегной, навозный и лиственный компост, старая солома, перегнойные остатки с дровяных дворов и проч. Положение должно быть защищенное, но вместе с тем солнечное и обращенное к югу. На северных склонах спаржа получается слишком поздно, по недостатку теплоты.
2. Разделение почвы на гряды
Рано весною, лишь только почва обсохнет, приступают к планировке и разбивке гряд. Спаржа по большей части садится на грядах обыкновенной ширины, – 1 ¾ арш. (124 см), по 2 ряда, с ¾ арш. (53 см) расстояния между растениями, в шахматном порядке. Борозды между грядами делают в ¾ (53 см) шириною. Уголки гряд обозначаются прочными дубовыми тычинками. Гряды со временем должны быть значительно возвышены над бороздами, а последние углублены, чтобы способствовать действию воздуха на почву при значительной земляной насыпи над корневищами. Чтобы вполне достигнуть этой цели, на почве более тяжелой и плотной, напр., на суглинке, делают гряды поуже, в 1 арш. ширины (71 см), и сажают только один ряд растений на каждой гряде, немного потеснее, на расстоянии 10 вершков (44 см) одно растение от другого. При порядке посадки удобнее разрыхлять и удобрять на дне борозды тот слой земли, в котором распространяются корни. Для той же цели, и для облегчения прохода спаржи сквозь насыпанный на корневища слой земли, этот слой должен состоять из самого рыхлого и легкого, мелкого перегноя или чернозема; перегной образуется отчасти на счет первоначального удобрения, отчасти же на счет ежегодного удобрения почвы во время существования гряд.
3. Разведение
Новая спаржа почти всегда заводится посадкою растений, редко местным посевом. Растения всегда разводят из семян; выведение старых растений не применимо. Семена высеваются весною, по возможности раньше, рядами, по 6 рядов на гряду, с расстояниями между семенами приблизительно в вершок (4 ½ см); не мешает, впрочем, сеять несколько погуще и впоследствии произвести прорастание до вершкового расстояния. При запоздалом посеве необходимо подготовлять семена намачиванием и поддерживать влагу семенных гряд поливкою или легким отенении соломою, ветками или другим подобным материалом. Если почва недостаточна плодородна, то необходимо покрыть поверхность гряды после посева тонким слоем перегноя. Хотя спаржа довольно вынослива к морозам, случается, что рассада иногда страдает от голых морозов в малоснежную зиму, в виду чего не мешает на всякий случай немного покрыть осенью ее листьями или навозом.
На следующую весну растения становятся уже годны для пересадки; иногда их оставляют два года на семенной гряде, полагая, что двулетние растения развиваются скоро, но это совершенно несправедливо: от двулетних, как и от однолетних растений спаржа получается не ранее как через 2 года после посадки. Кроме того, двулетние или многолетние растения (последние также иногда применяются) страдают, во-первых, от густого стояния на семенной гряде, во-вторых, они страдают от пересадки более, чем однолетние. При раннем посеве на плодородной почве однолетние растения в сущности лишь немного мельче двулетних, посадки растения выкапывают вилами, которыми корни повреждаются менее, чем лопатою; растения выкапывают сплошь, но мелкие и слабые отделяются, как негодные. Также не ценят тех растений, которые имеют много мелковолокнистых корней и мелкие острые почки, полагая, они впоследствии дадут мелкую спаржу, приближают к дикой. Все поврежденные корешки обрезают выше указанных мест острым ножом; иначе они могут подвергну гниению от намокания.
4. Посадка растений и уход за ними в течение первого года.
При посадке растений должно откладывать в запас точное количество земли для утолщения земляного слоя впоследствии. С этою целью снимают со всех гряд слой на ¼ арш. (18 см) глубины или выкапывают ямки такой же глубины и 6 вершков2 (27 см) для каждого растения. Первый способ имеет то преимущество, что после снятия земли можно перекопать дно гряды и примешать к почве перегноя или другого удобрительного вещества, если почва нуждается в удобрении. Этого обстоительства нельзя упускать из виду, так как после посадки растет доступ к находящемуся под ними земляному пласту. Вынутая из гряды земля помещается предварительно в борозды. Места, где должны помещаться растения, обмечаются тычинками или прутиками. К этим значкам прибавляют немного земли в виде конического возвышения и кладут по одному крупному или по два мелких растения, головками в тычинкам, а корнями от них, правильно распределяя корни и не допуская их перекрещивания. Двулетние или трехлетние растения с многочисленными корнями требуют особенно тщательной посадки, чтобы между корнями попала земля. Производящий работу поднимает руками верхние корни, пока подручный покрывает нижние землею; потом распределяются и покрываются землей верхние корни. Если почва достаточно улучшена, то на корни насыпают местной земли, в противном случае насыпают землю привозную, перегнойную, черноземную или компост. Наконец, покрывают гряды на 1 вершок (4 ½ см) взятою тут же землею. При посадке растений в отдельные ямы работа производится таким же образом. Если применяется посев прямо на месте, то при всякой тычинке сеют от 4 до 5 семян, а впоследствии оставляется только одно или два лучших растения.
Уход в течение лета заключается в истреблении сорных трав, в разрыхлении почвы и в подвязке молодых стеблей к тычинкам. Спаржа в первом и даже во втором году далеко не занимает отведенного ей места, и поэтому на свободном пространстве сажают или сеют мелкие овощные растения: редиску, салат, лук и проч. Если в почву возвращаются питательные вещества, извлеченные такими промежуточными культурами, то разведение мелких овощных растений на спаржевых грядах и в первом и во втором году может быть впускаемо; в противном случае – оно безусловно вредно, осенью стебли срезают при основании и покрывают каждое растение вилами – двумя соломистого навоза, причем более имеется в виду защита от мороза, чем удобрение; в последнем растения в первом году еще не нуждаются.
5. Уход за спаржею во втором году
Весною, до образования новых отростков, почву осторожно перекапывают между растениями вилами, чтобы не навредить корням; пропавшие растения заменяются новыми; остающийся от зимней защиты мелкий навоз при этом смешивается с почвою тут же на грядах; более соломистый навоз, который трудно закопать в таких тесных промежутках, оставляют или разравнивают на поверхности. Затем насыпают запасной, вынутой из гряды земли, слой вершка в полтора (7 см); теперь борозды и гряды сольются в одну поверхность. Летом поддерживают почву в мелком и рыхлом состоянии, осенью опять покрывают растения навозом.
6. Уход в третьем и следующих годах
Весною на третий год производится разрыхление почвы, как в первом и во второй году, как должно производит во все время существования гряд. Из борозд вынимается земля в таком количестве, чтобы образовался на грядах с земли в 4–5 вершков (19–22 см) над корневищами растений. В этом году можно уже пользоваться спаржею, по крайней мере, частью первых и крупнейших отростков, оставляя слабые несрезанными. Осенью срезают засыхающие стебли и прикрывают гряды сплошь не менее, чем двухвершковым (9 см) слоем навоза. Растения достигают теперь полною развития и требуют много удобрения. Весною с мелким удобрением поступают как и прежде, т. е. смешивают его с землею гряд при весеннем ее разрыхлении; крупный же и соломистый навоз зарывают в борозды к корневым мочкам растений, распространяющемся и под бороздами. Эта работа повторяется таким же образом ежегодно в течение всего времени существования спаржи, также насыпается ежегодно небольшое количество земли для достаточного возвышения гряд, в виду ежегодного оседания и осыпания земли в борозду.
Рис. 109. Спаржа
Мы оставили гряды в 3-м году с земляною насыпью в 4–5 вершков (18–22 см), чего достаточно для молодых еще растений, но маловато впоследствии, когда спаржа растет в полную силу. От толщины насыпанного слоя зависит длина спаржи: чем толще слой, тем, конечно, длиннее спаржа. Однако доводить длину спаржи до крайних пределов возможности – тоже невыгодно; растения страдают более от толстой, чем от умеренной насыпи. Спаржа под толстого насыпью получается позднее, вследствие медленного нагревания подпочвы и значительного сопротивления, которое земля представляет проходу спаржевых ростков; да и сама спаржа чрезмерной длины нехороша, ибо нижние части ростков всегда древесно-волокнисты и негодны в пищу. Длину спаржи нельзя доводить более чем до 5–6 вершков (22–27 см). Со временем корневища спаржи постепенно поднимаются к поверхности гряды, стараясь освободиться из-под давящей их земляной насыпи. Соразмерно этому подъему корневищ и оседанию гряд, прибавляют ежегодно насыпь. Спаржевые гряды, по мнению некоторых, почти вечны; другие дают им, но крайней мере, 20–25 лет существования; но это уже не разведение, а медленное отмирание. Нельзя рассчитывать на удовлетворительные урожаи долее 10–15 лет – срок, в который окупаются все немалые труды и расходы по культуре спаржи.
Для более наглядного объяснения приемов разведения спаржи прилагаем рисунок 109, представляющий в поперечном разрезе гряду с растениями в первые 3 года культуры. На рисунке изображена гряда с одним рядом растений; двугрядная ведется таким же образом. Пунктирная линия обозначает общий уровень почвы.
7. Сбор спаржи
В третьем году начинается сбор, но получается еще только полуурожай, так как еще нельзя снимать всех ростков без чувствительного ущерба для растений. Самый сбор исполняется ежедневно утром, а в самую сильную пору роста – по 2 раза в день, утром и вечером. Потом достаточно собирать их через день, и наконец, во второй половине июня оставляют отпрыски несрезанными, чтобы дать растениям возможность оправиться от потерь, причиненных им снятием первых ростков. Способ обреза различный. Французские и немецкие огородники употребляют при этом особые длинные, с выгнутым назад лезвием ножи; сперва отгребают от растения с одной стороны землю, опускают нож вглубь до основания ростка и затем, приподнимая росток левою рукою, подрезают его правою.
Русские огородники по большей части отделяют спаржу руками, отгребая землю с одной стороны и надавливая на ростки ругой в противоположном направлении, причем они отделяются от корневищ при своем суженном основании. Как ни поступать, во всяком случае при сборе необходимо соблюдать большую осторожность, чтобы не повредить оставшихся полурослых отпрысков. После сбора опять выравнивают поверхность гряды, оставляя ее в таком виде, в каком она прежде находилась. Едва заметную спаржу иногда окучивают немного землею, чтобы она не зеленела, и оставляют до следующего раза. В самое богатое время сбора иногда имеется более спаржи, чем расходуется; в таком случае излишек сохраняют в прохладном подвале, пересыпая ростки мокрым песком. Когда во второй половине июня поспевает годный к употреблению горох, сбор спаржи прекращается.
8. Получение семян
Спаржа двудомное растение из подсемейства спаржевых, сем. лилейных; качества семян, которых растение приносит много, зависят не только от качеств семенных растений, но столько же и от наличия мужских растений, которые семена не приносят. На добывание хороших семян и на улучшение породы необходимо обращать особенное внимание, иначе при неразборчивом сборе семян спаржа возвращается к дикой тонкоствольной породе. Между кустами спаржи встречаются особи, различающиеся между собой по величине отпрысков, семена следует собирать только с самых толстостебельных растений; но и этого еще недостаточно: если цветки сыплются пыльцою мелких мужских растений, то семена будут только посредственными.
Для собственного употребления нам только изредка надобно небольшое количество семян, для получения которых приходится пожертвовать сбором отпрысков одного года одной из самых лучших гряд. Ко времени цветения, когда можно отличать мужские цветки от женских, обрезают цветочные ветви у непородистых мужских растении и оставляют для оплодотворения только такие женские цветки, которые вполне годны служить производителями.
Семена собирают, когда красные ягодки почернеют; можно просто сушить и сохранять в оболочке или же взмывать начисто водою; в оболочках они сохраняются
3—4 года, вычищенными 2–3 года. В фунте около 92 000 семян. Сухие семена опять подвергаются сортировке, причем отделяются все мелкие семена; наконец, растения внимательно сортируются пред посадкою с оставлением на размножение только самых отборных. Особенно славятся разведением спаржи и улучшением пород парижские огородники.
В Америке выведен исполинский сорт спаржи, названный Connover’s cjlossal, который славится тем, что он уже во втором году после посева дает отростки значительной величины. В Германии города Эрфурт, Ульм и Дармштадт известны по обширному разведению спаржи.
2. Артишок
Cynara Scolymus Lin. Compositae
Многолетнее, дикорастущее в Южной Европе растение; особенно часто в Испании, откуда перевезено в Южную Америку, и одичало на огромном пространстве в бразильских пампасах, которые местами сплошь покрыты этим растением.
Артишок принадлежит к сложно-цветным растениям; общее ложе или цветовой диск и мясистые чешуйки составляют употребляемую в пищу часть растения. Можно пользоваться также молодым стволом и белеными листовыми черешками, как у кардона, но такое пользование у нас редко применяется и вообще несущественно. Артишок многолетнее растение, которое мы культивируем, как однолетнее. Не будучи в состоянии достигнуть благополучной зимовки артишока, легко удающейся в Западной и Южной Европе, мы стараемся получать цветочные головки, годные к употреблению, уже в первый год после посева. Этого мы достигаем посредством раннего посева в парниках или в теплицах, разведением растений в горшках до времени их высадки, производящейся в половине мая, на самом теплом и солнечном месте в огороде. При всем том мы никогда не будем в состоянии достигнуть полного успеха; более или менее часто растения все-таки не стволятся, а развивается только бромный лиственный куст, образование же ствола здесь, конечно, столь же желательно, как в других случаях, например, у корнеплодных растений, нежелательно. Как мера, способствующая стволению, применяется остановка роста астения холодом. Для этой цели у некоторых огородников служит ледник, в который на несколько дней ставят сеянки, находящиеся в ящике или горшке. Я от этой меры не ожидал особенного успеха и получаю от высушивания земли в горшке до некоторого завядания листьев на растениях столь же действительный и вполне удовлетворительный результат. Главное дело – сеять пораньше и выводить рассаду покрупнее в горшках; но все-таки при всех наших стараниях цель будет достигаться только на половину, пока нам не удастся вывести особенный, собственный, скороспелый, почти однолетний сорт. Семена постоянно получаются из-за границы, причем растение никогда не может примениться к культурным способам, возникшим при наших климатических условиях. Чтобы иметь по возможности крупные и наиболее развитые растения для высадки весною, можно также произвести посевы в конце июля или в начале августа, в парниках, пересадить сеянчики отдельно в маленькие горшки, поставить их в парники до наступления мороза и потом поместить в холодную оранжерею для перезимовки. Какой ни кажется легкою и целесообразною перезимовка молодых растений, она все-таки совершается не без затруднений и большею частью с значительной потерей от гниения головок и мочек корней. Сортов артишока известно несколько, из них туполистный фиолетовый наилучший.
1) Большой фиолетовый с тупоконечными чешуйками; чешуйки фиолетового цвета, толстые, мясистые, дот ранний сорт. Сорта под названием фиолетовый голландский и английский тождественны с этим сортом; один из лучших.
2) Зеленый французский, бретонский или лаонский. Головки большие, чешуйки тупые, зеленые; вкус хорош, один из лучших.
3) Фиолетовый «Camargue»; новый французский ранний сорт.
4) Афинский светло-зеленый или фиолетовый; очень большой, поздний.
(Кроме того, можно указать еще следующие сорта: Английские ранние фиолетовые, Английские ранние зеленые, Итальянские ранние фиолетовые, Бретонские, Лаонские зеленые, Провансальские зеленые.)
Артишок требует почвы богатой, глубокой, перегнойной и черноземной, несколько влажной и самого теплого солнечного местоположения около южной стенки или на южном скате. На гряде можно поместить 3 ряда, в 1 арш. (71 см) расстояния между растениями. На сухих местах, обыкновенно на южном скате, требуется усиленный полив в летнее время. Головки срезаются к употреблению, когда они начинают распускаться и когда приближается время цветения. Растения, которые при наступлении мороза имеют еще неспелые головки, выкапывают «со стулом» и сажают на дно парника, который покрывают рамами. Под такою защитою растения укореняются вновь и развивают головки. Те растения, которые совсем не имеют зачатков цветов головок, оставляются без внимания, так как едва ли представляется возможность благополучно продержать их зимой. В лучших климатах от таких растений получается самый лучший и самый обильный урожай после удачной зимовки, вторая совершается на грядах под защитою земляного или другого покрова (способ Кичунова). Не только бесплодные, но вообще все растения стараются заставить перезимовать таким образом. Один из лучших способов покрытия следующий: перед началом мороза режут листья и стебли на 9—13 см от основания, ставят над корнем растения опрокинутый цветочный горшок, обкладывают его конической кучкою земли и при наступлении более значительных морозов прибавляют еще достаточное количество листьев или соломы, чтобы устранить холод. Другие окучивают растения просто землею и покрывают их вдобавок листьями.
Весною, по окончании морозов, снимают покров и осматривают корни. Что до того времени не замерзло и не сгнило, то остается здоровым. От здоровых корней очищается земля; когда развиваются новые отпрыски в 2–3 вершка (9-13 см) длиною, тогда отнимают лишние, оставляя при каждой растении только два или три побега. Отнятые отпрыски, которые большею частью уже имеют молодые корешки, употребляют для размножения, сажая лучшие из них прямо на место разведения на новых грядах. Имея в изобилии отпрыски, размножение семенами почти не употребляют. Третий способ перезимовки растений заключается в том, что осенью выкапывают их из грунта со стульями и помещают в подвал; этот способ также употребляется на Западе, но не всегда увенчивается успехом; корни чрезвычайно легко подвергаются гниению. У нас в северных и средних губерниях ни один из описанных способов не приводит к удовлетворительным результатам; нам ничего не остается более делать, как ежегодно разводить новые растения из семян. В южных губерниях зимовка растений под покровом, вероятно, не представляет больших затруднений, чем в Западной Европе.
Большего внимания заслуживает способ разведения артишоков московского огородника Г. С. Стерио. В половине февраля семена артишоков высевают в теплый парник совершенно сухими, рядами на 1 вершок (4 ½ см) расстояния, покрывают тонким слоем земли и поливают тепловатою водой. Когда молодые растения будут иметь 3–4 листа, не считая семядольных, в половине марта, их выкапывают, корни отрезают на половину длины и растения сажают в 2 ½-вершковые горшочки, наполненные рыхлою парниковою землею с примесью дерновой, и помещают в парник. Такой обрезкой корней достигают плодоношения в первое лето.
После посадки, до укоренения, растения лишают доступа свежего воздуха в течение 4–5 дней, прикрывая парник плотно рамами. По прошествии этого времени растения укореняются, и их постепенно приучают к вольному воздуху, а с конца апреля рамы на день снимают. При такой культуре буквально все растения на первый год приносят головки, тогда как по способу Е. Грачева около 10–15 % растений пустуют.
Рис. 110. Молодое растение артишока
Способ московского огородника Н. М. Пышкина заключается в том, что семена мочат сутки в комнатной воде, затеи их промывают и смешивают с 3 частями, по объему, сырых древесных опилок. Эту массу помещают в деревянные ящики длинною 1 арш. (71 см), шириною ½ арш. (36 см) и высотою 2 вершка (9 см), на дне которых обязательно должно просверлено достаточное количество отверстий для стока воды. Ящики эти помешают в теплицы, с температурой 20–22° при постоянном опрыскивании теплой водой, семена начинают прорастать на пятый день. Из проросших семян отбирают имеющие корешки длиною около полувершка (2 ¼ см).
У отобранных семян отщипывают корни почти до основания (корневого узла) и сажают в теплый парник на ½ вершка (2 ¼ см) расстояния, при чем тщательно следят, чтобы семена были посажены вниз корнями. Температуру поддерживают около 25 °Р. По появлении и образовании семенных листиков, температуру понижают до 16 °Р и приучают молодые растения к воздуху проветриванием. Недели через 2, по образовании 1–2 настоящих листьев, артишоки сажают в парниковую землю в 2 ½-вершковые (11 см) горшки и помещают их в теплый парник.
При таком способе выращивания молодых растений, артишоки развивают роскошную листву, дают крепкие и сильные многоветочные стебли, крупные и сочные цветочные головки, но головки созревают недели па 2 позднее, сравнительно со способом Г. Стерио.
Рис. 111. Гряды с артишоками откосы которых засажены кочанным салатом
Пересадка артишоков в грунт производится в самом начале мая. Местоположение дается самое теплое, защищенное. Земля сильно удобряется перегноем, и кроме того, каждому растению дается, приблизительно, по 3–4 лота (38–52 г) смеси минеральных туков, составленной из 2 частей селитры, 2 частей суперфосфата и 1 части калийной соли. Эти туки хорошо смешиваются с землей в лунке, приготовленной для посадки артишока, после чего производится высадка растения.
Рис. 112. Полураспустившиеся и распустившиеся головки артишоков
Для высадки артишоков устраиваются гребни высотою 6 вершков (27 см), шириной в основании около 8—10 вершков (36–45 см); гребни располагаются на 1 арш. один от другого, если высадку артишоков производят на обычные гряды, проводят 3 ряда, и растения в рядах, в шахматном порядке, высаживаются на 1 арш. (71 см) одно от другого.
Так как гряды для артишоков приходится насыпать высокие, с целью лучшего прогревания их, то петроградские огородники обычно бока гряд, занятых артишоками, засаживают кольраби и салатом.
Летний уход, кроме обычных приемов, заключается в обильных поливках в течение первого месяца после высадки растений, если погода будет стоять засушливая. Начиная со второй половины июня, артишоки поливают раз в неделю жидкими удобрениями, после предварительной сильной поливки чистой водой. На каждое растение выливается около ¼ ведра раствора.
При таком уходе, удается получить с экземпляра по 5–6 головок, около полутора вершка (7 см) в диаметре, в закрытом виде; часть головок получается до 2 вершков (9 см) в диаметре. В менее благоприятное лето получается по 3–4 головки с растения.
Артишоки переносят осенью морозы до -1 ½-2 °Р, но все же безопаснее недоразвившиеся головки осенью, когда можно будет ожидать утренника, прикрывать листьями лопуха, серыми листьями капусты и т. д.
Весной, после высадки артишоков в грунт, в случае ожидания сильного утренника, растения можно защищать горшками (если горшки не могут прикрыть всего растения, то полезно прикрыть хотя бы среднюю, молодую часть растения).
Для однолетней культуры особенно пригодны артишоки Ранние фиолетовые прованские; затем Ранние фиолетовые английские. Особенно крупными головками отличаются Большие Лаонские артишоки.
При описанной обстановке разведения артишока ясно, что семеноводство этого растения у нас не выгодно; весьма редко мы получаем зрелые семена от какой-либо преждевременно развившейся головки. Семена сохраняются 5 лет; они крупны и тяжеловесны; в лоте (13 г) не более 270 семян.
3. Кукуруза
Zea Mays Lin.
Однолетнее растение, родом из Парагвая, в Южной Америке. Высокорослое, однодомное, злаковое растение (Gramineae).
Разведение кукурузы в средних губерниях возможно только при раннем посеве семян в парниках и выборе скороспелых сортов, каковы:
1) Ранняя сахарная (Sugar) кукуруза различных американских сортов, между которыми особенно славится Naragansett, поспевающая чрезвычайно рано, Black Mexican – черная, Stowell’s Evergreen – вечнозеленая, очень ранняя.
2) Heinemann’a сентябрьская.
(Кроме того, могут быть указаны еще следующие сорта: Ранняя жемчужина, Первая из всех, Малаховский карлик и Ненароттоло (Цыплячье).
Все названные сорта преимущественно овощные, низкорослые, достаточно скороспелые, чтобы при посеве в парнике и высадке на солнечном и защищенном месте, в открытом грунте достигнуть в северных и средних губерниях того возраста, который требуется для столового употребления. Спелые семена на севере или в средних губерниях чаются только в исключительных случаях или от самых ранних сортов. Семена сохраняются 4–5 лет. В футе (400 г) около 2000 семян. При обыкновенном способе высадки, без земли, кукуруза долго хворает от пересадки и теряется много времени, пока она оправится от нанесенного корням повреждения; поэтому весьма выгодно высаживать рассаду в горшках и высаживать ее с корнями целиком в землю.
Для посадки выбирают самое теплое, защищенное и подвергающееся полному солнечному припеку место; между растениями дают ¾ арш. (53 см) расстояния. Для столового употребления початки срезают в полуспелом виде, при обнаруживающемся почернении нитевидных столбиков. Можно также развернуть обвертку початка и таким образом убедиться в степени развития зерна. Слишком молодые зерна водянисты, а слишком спелые – тверды и сухи. Чтобы определить настоящую степень развития, необходимо обладать некоторою опытностью, которая приобретается на практике.
Хорошая кукуруза весьма приятна на вкус и питательна. Американское население пользуется кукурузою в таких размерах, как испанское – чечевицею, португальское – бобами, английское – ревенем, французское – салатом, швейцарское мангольдом, германское – горохом и русское – капустою.
Рис. 113. Кукуруза (⅕ естественной величины)
Способы употребления столовой кукурузы различны. Больше частью ее варят в соленой воде, намазывают сливочным маслом или иным соусом и обгрызают зерна прямо с початков.
Иные жарят кукурузу на огне и опускают на несколько секунд в холодную воду для охлаждения, другие вылущивают зерна при помощи особого зубчатого кольца и приготовляют из них консервы, подобные зеленому гороху.