Кроме этого, в природе существует огромное количество ароматов, эссенцию которых нельзя получить естественным путем. Например, аромат чистого холодного утра. Такой запах можно только синтезировать. Эрнест Бо утверждал, что помнил еще со времен Первой мировой войны подобный прекрасный и чистый запах – лесного мха и свежих северных озер на фоне прохладного хрустального утра. Это свое ароматическое воспоминание из русского города Мурманска, недалеко от которого он и служил, Бо как раз попытается позже воссоздать с помощью альдегидов в своих главных духах.
Что же хотела от него сама Мадмуазель Шанель, представленная парфюмеру князем Дмитрием? Запах женщины, запах элегантности. И тот самый запах чистоты, с которым у Бо как раз ассоциировались ароматы холодных озер из его северных воспоминаний. Вот что ей было нужно. Ни в коем случае не запах душистого горошка или ординарных цветов, которыми были тогда заполнены все парфюмерные магазины, да еще под вычурными названиями вроде «Тайны обольщения» или «Вечернего опьянения», да еще в каком-нибудь напыщенном хрустальном флаконе с вульгарной крышкой в виде птицы или цветка… Она хотела нечто совсем иное, отличное от того, что уже было в избытке.
Итак, работа над созданием духов началась. Но что такое работа парфюмера, да еще такого новатора, как Эрнест Бо? Бесконечные пробы, сотни и сотни раз, разных компонентов в разной концентрации с подсчетом дальнейшей стоимости. Эрнест Бо работал в том числе и с очень дорогими натуральными эссенциями, смешивая их с синтетическими ароматизаторами. Некоторые парфюмеры Грасса, в частности, Эжен Шарабо, специально для Эрнеста Бо создавали концентрированные абсолютные масла – absolues – очень высокой стоимости. Другие парфюмеры, такие как Леон Живодан, помогали ему разрабатывать синтетические душистости, те самые альдегиды. Эти опыты тоже были дорогостоящими. И некоторые потенциальные заказчики парфюмера не готовы были к сотрудничеству с Бо именно по причине высокой цены исходных компонентов для его духов. Но только не Шанель. Хотя он и предупреждал ее об этом, разумеется. Она готова была заплатить любую цену, чтобы получить нечто совершенно новое, уникальное, даже шедевральное.
Сам Эрнест Бо сравнивал искусство парфюмера с творчеством композитора, создающего мелодию из разных нот, или художника, использующего разные краски, из которых можно получить неограниченные вариации в живописи. Но нужно не просто применять отдельные элементы при создании запаха – их важно уметь отличать, запоминать, восстанавливать по памяти, если понадобится. И, меняя соотношения, творить, творить…
Много лет спустя, в 1946 году, в своем интервью французскому журналу Industrie de la Parfumerie («Парфюмерная промышленность») Эрнест Бо рассказал о том, что его вдохновляло при создании этих духов:
… Для меня это были, наряду с французскими писателями и поэтами, – поэзия Пушкина, произведения Тургенева, Достоевского, музыка Бетховена, Дебюсси, Бородина, Мусоргского. Императорский балет. Французская школа живописи и великие русские живописцы – Серов, Левитан, Репин, многие другие…
Когда же смесь была готова и растворена в спирте, Бо нюхал ее, подробно фиксировал все свои ощущения и замечания и оставлял на сутки. Через сутки снова нюхал и снова записывал. Потом оставлял на более длительное время для выстаивания, и снова нюхал, и снова записывал… Создание духов – не просто творчество мастера. Это и колоссальный труд.
К оговоренному ранее сроку Эрнест Бо создал для Коко Шанель две серии ароматов под номерами с первого по пятый и с двадцатого по двадцать четвертый – всего десять версий.
Позже Шанель в своих воспоминаниях возвращалась к первому знакомству с месье Эрнестом Бо и его ароматами: он доставал флакончик, открывал притертую пробку и протягивал ей. И первое, что ее поражало – запах был необычный! Когда же она получила эти десять версий, их запахи отличались в первую очередь той же необычностью.
Это не отдельный цветок, – писала Шанель позже в своих воспоминаниях, – даже не клумба, это непонятно что, вызывающее желание нюхать и нюхать. Янтарная жидкость за стеклом казалась волшебной.
Ей нравились все запахи, но пока предстояло выбрать один, тот, что стал бы ее визитной карточкой. Она колебалась между номером 5 и номером 22. В итоге указала на номер, который всегда считала для себя своим, счастливым, еще со времен детства. 5.
Мало кто знает, что впечатляющая история московского парфюмера Эрнеста Бо была все-таки не единственным русским ингредиентом в духах Chanel № 5. Учеником и правой рукой французско-русского парфюмера был русский дворянин Константин Веригин – поэт ароматов, как называли его коллеги-современники. Обойти стороной его роль и его личную историю в истории создания самых знаменитых духов в мире было бы просто непростительно.
Константин Михайлович Веригин родился в Санкт-Петербурге 25 января 1899 года в семье потомственного дворянина. После смерти отца, в 1911 году, семья перебралась в свое имение в Крыму, где Константин учился в мужской гимназии. Уже с детства он обожал духи. Одна комната в башне их дома в Ялте называлась «Лаборатория Кота» («Котом» для семьи и всех близких он оставался всю жизнь).
Легендарные духи Chanel № 5
После окончания гимназии и затем службы в рядах белой армии, как раз во времена свершения Октябрьской революции, Веригин покинул Россию на пароходе «Крым», направляясь сначала в Константинополь, затем в Югославию. В 1921 году Веригин переехал во Францию, где и продолжил заниматься изучением парфюмерии. Затем, в 1924 году, он окончил Университет Лилля и получил диплом инженера-химика. И вскоре благодаря содействию родственника поступил на работу к Эрнесту Бо. Вот как сам Константин Веригин описывал работу своего мэтра:
Он трудился с удивительным терпением, много раз повторяя эксперименты, если даже они были успешны с самого начала, стабильно желая прийти к безукоризненности. Все эти эксперименты совершались с применением ста кубических сантилитров чистейшего 96-градусного спирта. Итак, довольно было приумножить число смеси в 10 раз, чтобы иметь сведение, какое число некоторых ингредиентов необходимо брать на 1 литр спирта и в какую сумму это обойдется. Как только лишь смесь была собрана и растворена в спирте, Эрнест Бо нюхал ее и подавал о ней свое первоначальное решение, то же он совершал и на следующий день, потом, давая смеси настояться неделю или больше, потому что время, как он считал, воздействует на запахи и часто делает их лучше.
Сам же Веригин прославился собственными парфюмерными экспериментами. Мало того, впоследствии в производстве духов Chanel именно он отвечал за выбор ингредиентов и контролировал готовую продукцию, а также вел переговоры с партнерами и поставщиками сырья. Позже он даже избирался Председателем Ассоциации парфюмеров Франции и написал посвященную ароматам книгу «Благоуханность», которая вышла в России уже после его смерти и сразу стала библиографической редкостью. Умер известный русский парфюмер в 1982 году, так никогда и не побывав на родине.
Что же касается духов Chanel № 5, над которыми он работал вместе с Эрнестом Бо, позже он сказал, что мало было один раз получить результат. Важно, чтобы каждый последующий флакон был неотличим от первого, лабораторного. Именно в этом видел он свою главную задачу, работая и дальше на производстве духов Chanel.
Нужно признать, что время спустя некоторые компоненты формулы легендарного парфюма все-таки претерпели изменения. Особенно после 1970–80-х годов. С каждым годом Международная ассоциация парфюмеров запрещает все больше и больше компонентов, мотивируя это, как правило, либо проблемами аллергиков, либо защитой окружающей среды. Так, сегодня запрещены к производству некоторые цитрусовые и цветочные масла, а также экстракты некоторых редких растений, находящихся под угрозой исчезновения. Еще в 1970-х под давлением Гринписа в парфюмерии были запрещены, например, белый мускус, амбра, многие другие компоненты. Поэтому парфюмерам приходится подбирать близкие по звучанию или аналогичные составляющие, разрешенные к применению в производстве духов.
Сегодня легендарные духи представлены в трех версиях. Это классические Chanel № 5; их более легкая, прозрачная, менее интенсивная вариация Chanel № 5 L’Eau; и более свежая, с ярким цитрусово-цветочным акцентом формула Chanel № 5 Eau premiere.
Обратимся теперь от содержания к форме. К форме флакона, который сам по себе представляет огромный интерес, не меньший, чем его драгоценное наполнение. Если не брать в расчет версию флакона духов Le № 1 фабрики «Ралле», который можно считать прототипом флакона Chanel № 5, существуют и другие версии его создания. И тоже с русским акцентом. Как известно, аристократы в изгнании признавали только два напитка – французское шампанское и русскую водку. Так вот водочный штоф прямоугольной геометричной формы с квадратной крышкой и стал прообразом флакона.
По другой версии, на форму флакона духов повлияла военная металлическая фляга, которую всегда держал при себе Дмитрий – прямоугольная, с небольшой завинчивающейся крышечкой.
Еще по одной версии, Шанель просто скопировала склянку типа аптечной, в такие и были разлиты пробы ароматов в лаборатории у Эрнеста Бо. В любом случае идею делать напыщенный флакон из хрусталя, например, как поступали другие производители женских духов, Коко отвергла сразу. Геометрия, четкость, простота и, что было немаловажным элементом ее стиля – заход на «мужскую» территорию. Эти же приемы она использовала для оформления своих новых духов. Название им дала, не раздумывая долго. Просто номер 5 и под своим именем. И в очередной раз не прогадала.
Духи, согласно красивой легенде представленные широкой публике 5 мая 1921 года, сразу же стали невероятно популярны. И даже до этого момента уже были ожидаемы и желанны. Дело в том, что, имея готовый продукт, Коко не спешила его выставлять в продажу в своем бутике. Она решила включить в дело интригу и поначалу эти духи раздаривала близким приятельницам и клиенткам, презентовала их даже вдове своего трагически погибшего возлюбленного Боя – это было нечто вроде современных пробников духов, к которым мы все сегодня привыкли, а Шанель тогда и в этом оказалась первой.