Правда, по другой версии, она вообще сначала не собиралась производить духи в большом объеме на продажу, а планировала выпускать их в качестве исключительно подарков для самых уважаемых постоянных клиенток, с тем чтобы презентовать эти духи как ответную благодарности за верность Дому Chanel. Так или иначе, это в любом случае был интересный рекламный, как бы мы сегодня сказали, трюк, способный поддержать продажи и интерес к марке.
Нельзя не вспомнить и эпизод, когда Шанель с друзьями, участвовавшими в создании аромата, как-то ужинала в одном из шикарных ресторанов Монте-Карло – незадолго до запуска духов в продажу – и потихоньку разбрызгивала по нескольку капель парфюма на платья проходящих мимо женщин. Не понимая, что это за невероятный, потрясающий запах витает в зале и вокруг них, дамы были вынуждены обращаться с вопросом к Шанель, поскольку сама-то Габриэль уже этот аромат на себе носила и кружила им головы всем остальным модницам, желающим иметь такой же…
Подхлестывая такими изощренными приемами интерес к своим первым духам, Шанель сделала их самыми феноменальными за всю истории парфюмерии. Ни одни духи в мире ни до, ни после этих не имели такого успеха, такого количества цитирования, аналогий, интерпретаций и упоминаний. Ни одни духи на планете не выдержали подобного испытания временем – в 2021 году поклонники аромата широко и с размахом отмечали по всему миру его столетний юбилей. Существует даже красивая рекламная версия, будто каждые 55 секунд в мире продается флакон духов Chanel № 5. Впрочем, имеются и вполне реальные, точные цифры, связанные с этими знаменитыми духами.
Например, Мадмуазель Шанель принадлежало в компании по производству духов ее имени всего 10 процентов. А получала она и вовсе 2 процента чистой прибыли от продажи всех флакончиков по всему миру, да и то не сразу, а уже в более поздние годы. Это были огромные деньги, миллионы долларов. Но кому же принадлежали остальные 90 процентов компании и кто же получал оставшиеся 98 процентов от продажи парфюма, деньги еще более огромные, как мы понимаем? И почему это была не сама создатель этих духов и обладательница имени?
Духи вышли в 1921 году и сразу стали бестселлером. Все хотели их купить. Но производственные обороты парфюмерной лаборатории, которой руководил Эрнест Бо, были невелики. Да и качество стеклянных флаконов немного кустарного производства оставляло желать лучшего. И вскоре один из приятелей Шанель, владелец крупнейшего парижского универмага «Галери Лафайетт» Теофиль Баде, который тоже намеревался продавать знаменитый парфюм и хорошо заработать на этом, но не раз критиковал недостаточные объемы производимых духов, познакомил Шанель с Пьером Вертхаймером, крупным промышленником. Он владел косметической фабрикой Bourjois в окрестностях Парижа и имел все возможности для расширения производства духов Chanel № 5.
Так, в 1924 году было зарегистрировано коммерческое общество Les Parfums Chanel с долями участников общества в следующих пропорциях: 10 процентов принадлежало Габриэль Шанель, 20 процентов – Теофилю Баде, который обеспечивал хранение и продажи в «Галери Лафайетт», и 70 процентов принадлежало Пьеру Вертхаймеру, который отвечал за весь производственный цикл и рекламу, в дальнейшем в том числе и в США, где эти духи также активно продвигались и имели огромный успех.
Позже Теофиль Баде уступит свои 20 процентов Вертхаймеру, и таким образом у Коко окажется всего 10 процентов против 90, принадлежащих ее единственному партнеру. Прибыль от продаж духов распределялась соответственно. Было ли такое разделение справедливым? Этим вопросом не раз задавалась сама Мадмуазель. И не раз инициировала споры за свои права, пытаясь разными способами увеличить свою долю. В конце концов, она была не просто автором духов, но и их лицом. Не было бы Шанель, не было бы Chanel № 5. Но и роль Вертхаймера в увеличении производства и продаж тоже была огромна, и он не переставал это доказывать Шанель с помощью своих многочисленных юристов. Какое-то время в его компании даже числился в штате адвокат, занимавшийся исключительно судебными спорами со своенравной Мадмуазель Шанель. Коко тоже была не промах и в 1935 году тоже наняла адвоката Рене де Шамбрена, практиковавшего ранее в США, чтобы отстоять свои коммерческие интересы от продажи духов. Шамбрен предложил Габриэль единственно возможный выход в ее пользу: разорвать контракт с Вертхаймером и начать все сначала. Возможно, так бы и было, если бы не Вторая мировая война…
Так что все попытки Коко оспорить несправедливое, на ее взгляд, распределение прибыли от продажи духов терпели неудачи. При этом она, учитывая всего десять процентов доли в парфюмерной компании и два процента роялти (то есть чистая прибыль от продаж), была самой богатой женщиной Европы.
В конце концов, дело закончилось тем, что в 1953 году, когда Шанель захотела вернуться в моду после долгого затишья и решила сделать новую коллекцию, ей помог в этом именно Пьер Вертхаймер. Между ними было подписано соглашение, по которому Шанель передавала ему все коммерческие права на свое имя и на производство чего бы то ни было под своим именем в обмен на полное погашение Вертхаймером всех расходов Габриэль Шанель до конца ее жизни: в том числе на производство всех последующих коллекций, на содержание личного персонала и автомобиля, на проживание в любых отелях или домах на ее усмотрение, на оплату всех ее личных налогов и всех прочих расходов без исключения. Это соглашение действовало пожизненно, до дня смерти Шанель, и не нарушалось никем из сторон. Это соглашение действует фактически и до сих пор – все права на бренд Chanel являются сегодня исключительной собственностью семьи Вертхаймеров. Прямые наследники Габриэль Шанель не унаследовали ее имя и дело.
Что же касается Эрнеста Бо, непосредственного автора духов, то он стал главным технологом-парфюмером в компании Les Parfums Chanel и вместе со своим русским коллегой Константином Веригиным, который также продолжил с ним работу в компании, не только сохранил неизменной формулу шедевра, в которую входило более 80 компонентов, в том числе экстракты розы, жасмина, ириса, а также иланг-иланг, мускус, амбра, корень фиалки, собственно альдегиды в хранящейся в строгом секрете пропорции. За время работы Эрнест Бо создал и другие великолепные, неповторимые ароматы для Шанель.
Очень многие из них мы сегодня не знаем вообще, некоторые еще можно встретить на аукционах или в частных коллекциях, но они больше не производятся. Например, духи Rose de Chanel были созданы в 1926 году и продавались до 1930-го. Парфюм Magnolia – тяжелый насыщенный аромат с нотами туберозы, нероли, иланг-иланга и сандала, существовал с 1927 по 1935 год и сегодня является большой коллекционной ценностью. Духи Jasmin некоторым коллекционерам-счастливчикам удается купить на аукционах и сегодня, хотя они перестали производиться в 1960-е. Une Idee также выпускались только до 1960-х годов, а созданы были еще в начале 1920-х. Шикарные, со «страстным запахом для особых случаев», как описывалось в их рекламе, духи Glamour производились с 1933 по 1949 год. В одноароматной линейке с ними предлагались даже пудра и помада Chanel. Были еще Ivoire совместного авторства Эрнеста Бо и Коко Шанель, вдохновением для которых послужила континентальная Африка. Своего рода духи-сафари с нотами жасмина, ветивера, кумарина и мускуса выпускались до 1960-х годов. И, наконец, Chanel № 46, созданные в ознаменование окончания Второй мировой войны, на следующий год. Теплый чувственный аромат всеобщей радости с нотами розы, апельсина и ландыша, производился до 1960-х годов. Некоторые из этих духов и сегодня можно встретить в частных парфюмерных коллекциях или купить на парфюмерных или винтажных аукционах, но, разумеется, они имеют очень высокую цену и представляют собой большую коллекционную редкость.
Впрочем, некоторые из духов Chanel, созданные еще Эрнестом Бо, помимо знаменитых Chanel № 5, производятся до сих пор. Это, в первую очередь, Chanel № 22 – помните сомнения Коко между первыми пробами под номерами 5 и 22? Так вот, № 22 ей тоже очень понравились, и она выпустила эти духи ровно через год, в 1922 году. Они производятся и продаются сегодня так же, как и некоторые другие ароматы, созданные Эрнестом Бо для Коко Шанель: Gardenia, Ile de Bois и, наконец, Cuir de Russie (в переводе «Русская кожа») – ее личное посвящение России и всему русскому, что она любила и ценила. Но в первую очередь этот аромат – память о романе с князем Дмитрием Павловичем, который привел Шанель не только к созданию ее первых духов, но и ко многому «русскому» в ее модном наследии. Его военное прошлое, военная выправка и форма, которую он часто носил, и она ему очень шла, и вдохновили кутюрье на создание этого парфюма.
Автором формулы аромата Cuir de Russie, вышедшего больше ста лет назад – в 1924 году – был Эрнест Бо. В 2007 году Cuir de Russie были переизданы, выпускаются по сей день в парфюмерной линии Les exclusifs de Chanel, имеют сложный шипрово-шлейфовый, очень чувственный аромат.
Духи-посвящение России Cuir de Russie, представленные Шанель в 1924 году, выпускаются и в настоящее время
Это аромат исторической преемственности, которая выразилась в удивительном шлейфе берёзового дегтя и юфти, переросшего в магию ароматов власти, поскольку парфюм стал своим в кругу императорских особ.
Что же такое юфть, лежащая в основе и аромата, и названия? Это кожа особой выделки. Ее особенный аромат – и моду на неё – в Европу принесли русские солдаты-победители, вошедшие в Париж ещё в наполеоновскую войну 1812–1814 годов. Уникальность запаха юфти была в том, что только в России кожу обрабатывали на дёгте и китовом или тюленьем сале. «Дедовская» технология оберегала кожу от сырости, придавала ей благородную мягкость и считалась той самой «настоящей кожей», которую использовали в Европе в изготовлении дорогой кожгалантереи: портмоне, портсигаров и т. д. Также из юфти шили дорогие военные сапоги.
Постепенно юфть, то есть «русская кожа», превратилась в символ утончённости. Кульминация моды на нее пришлась на 20–30-е годы ХХ столетия, когда массовый спрос на юфть породили русские эмигранты в 1917–1922 годах.