Скатали до того места, где жердь должна упираться в землю. Теперь выставляем рядком еще несколько жердей – достаточно плотно. То есть их нижние концы упираются в землю на одной линии, а верхние лежат на балке, немного выступая за нее.
А затем раскатываем полосу дерна на жерди! Постарайся убрать все сучки с внутренней стороны жердей, под навесом. Дело в том, что когда дерн промокнет, вода будет стекать по жердям. И если там есть сучки, то она будет скапливаться на них и, накопившись, падать в виде капель. Угадай с трех раз, на кого. А вот с обратной стороны – где дерн – сучки, наоборот, надо оставить, чтобы они цепляли дерн и не давали ему сползать.
Теперь повтори все в той же последовательности, чтобы покрыть всю балку жердями и дерном. Дерн надо раскатывать немного внахлест – для перестраховки, чтобы у воды было еще меньше шансов попасть внутрь.
Также возможен вариант с использованием лапника вместо дерна. Лапник следует укладывать на жерди как черепицу, то есть первый слой – самый нижний. Сверху второй и… Каждый верхний слой должен покрывать нижний примерно на половину. Это позволит защититься от дождя. Но мох все-таки лучше, потому что он впитывает воду и слой дерна плотный, в то время как лапник может протекать.
Это односкатное убежище. Также оно может быть двускатным (шалаш). В принципе надо всего лишь добавить второй скат по той же технологии.
В холодную и ветреную погоду торцы шалаша желательно заплести дополнительными ветками, а крышу обложить вторым слоем лапника. При выпадении снега стены шалаша можно обсыпать 15–30-сантиметровым слоем снега. Чтобы отвести грунтовые воды, окопай шалаш вкруговую сточной канавкой с канальцем, направленным вниз по склону.
Когда все будет готово, настало время лежанки. Если планируешь разводить костер – нодью, – лежанка должна быть достаточно высокой, чтобы жар шел прямо на тебя. Причем под лежанкой должно быть открытое пространство – чтобы жар шел и под тебя, а затем, охлаждаясь, воздух уходил бы вверх, дополнительно подогревая тебя снизу. Поэтому ее конструкция тоже достаточно хитра, но это если у тебя есть время на всякие тонкости. И силы…
Итак, у лежанки должны быть две опоры. Выкладываем их в виде «колодца». Есть такой костер. То есть два полена параллельно, на них еще два перпендикулярно, а сверху опять перпендикулярно по одному полену. Получаются два «колодца». Чтобы конструкция была устойчивой, верхние одиночные поленья фиксируем с помощью вбитых в землю кольев с обеих сторон лежанки. То есть всего получается четыре колышка. А уже на одиночные поленья укладываем слой жердей, на которые положим слой лапника (или веток с листьями, или сена, или камыша).
Описанные выше убежища могут защитить нас лишь на непродолжительное время – несколько часов, в лучшем случае дней. Обычно они сооружаются во время переходов для ночевок или дневных привалов. При долговременном выживании, затянувшемся на недели, особенно если погода неблагоприятна – сопровождается сильным ветром, частым дождем, мокрым снегом, низкими температурами и т. п., – следует сооружать капитальные убежища типа землянок (о чем речь пойдет ниже).
Землянка
Прежде чем копать землянку, подготовь подходящий инструмент. Вряд ли у тебя будет лопата, поэтому опять же обойдемся подручными средствами. Примитивную лопату можно за несколько минут «сваять» из полутораметровой палки диаметром 5–7 см. Обломай (или обруби) все ветки и сучки, оставив в комлевой части палки-копалки 2–3 крепких коротких сучка. Конец палки заостри и для большей прочности слегка обожги на костре (как самый настоящий кроманьонец). Работаем подобной лопатой так же, как обычной – втыкаем «штык» в землю, давим ногой на выступающий сучок, выворачиваем кусок земли. И т. д. Лопата станет более производительной, если у нее будет не один, а два острых конца (рогатка). Тогда в качестве опорного сучка можно использовать ветку, согнутую полукругом и привязанную к стволу. Простейшую землянку-яму можно выкопать возле ствола поваленного дерева. Для этого вырой небольшую яму такой длины и глубины, чтобы можно было лежать в полный рост или стоять на коленях. К стволу прислони жердины, которые усиль поперечным каркасом и застели дерном.
Начни строительство землянки с… поиска подходящего места. Это может быть небольшой заросший овражек или яма из-под корней упавшего и давным-давно сгнившего дерева. При поиске учитывай рельеф местности, в которую тебя занесла судьбинушка (или охота пуще неволи). Обрати внимание – яма не должна располагаться в низине, куда стекает дождевая вода, или в русле высохшего ручья, который во время ливня может превратиться в бурную речку со всеми вытекающими отсюда для тебя последствиями. Иначе говоря, ищи маленькую ямку, находящуюся на пригорке! Когда выберешь место, с помощью первобытной «лопаты» из палки разрыхли верхний слой почвы и отгреби его в сторону ногами, руками или «граблями» из тонкого ствола дерева, на котором с нижнего конца есть несколько выступающих на 15–20 см заостренных сучков. Так, постепенно снимая слои почвы, углубляем яму до требуемого размера. Если грунт сыпучий, укрепи стены ямы, вбив в пол ряд вертикальных кольев и набросав между ними и земляной стенкой палки, ветки, лапник. Если недалеко от «строительной площадки» нашлось несколько поваленных стволов, их желательно подтащить и уложить по периметру выкопанной ямы. Это позволит уменьшить глубину ямы на 25–30 см. Если под бревна подложить камни, можно выиграть еще несколько десятков сантиметров. Голь на выдумку хитра!
Глава 6Каменный нож
Допустим, у тебя нет даже ножа с собой – всякое может быть. Зато рядом есть река или скалы, где ты можешь найти обсидиан, кремень, кварц – в России обсидиан встречается в Сибири, Забайкалье, Приморье, на Камчатке и на Урале. Также нож можно сделать и из обычного камня, но не любой камень тебе подойдет. И тогда тебе ничто не мешает сделать каменный нож, который не уступает по остроте стальным ножам. Правда, каменные ножи более хрупкие. Но в целом относиться с пренебрежением к инструментам каменного века не стоит – они вполне функциональны, просто делать их современному человеку труднее. А с другой стороны, современному человеку легче выковать нож, даже имея заготовку, наковальню, молот, клещи и горн? Сомневаюсь.
Впрочем, научиться ковать можно быстрее, а вот в случае с обработкой камня без предыдущей практики точно не обойтись! Нет, конечно, «нужда научит», и человек в экстремальной ситуации может творить чудеса, но лучше, когда чудо подготовлено заранее и базируется на знании и опыте.
Тут мы разберем фундаментальные принципы изготовления каменных орудий.
Итак, каменный нож, который изготавливается методом скалывания и отжима – это один из самых простых методов.
В качестве заготовки лучше всего использовать обсидиан, который отличается гладкими, ровными краями без трещин и прожилок. Но, не имея горничную, имеют дворника! Поэтому может подойти и просто большой достаточно плоский камень – заготовка. Другим камнем [4] (отбойником круглой формы) надо отбивать пластинки с краев заготовки, чтобы придать ей форму, а также сформировать лезвия. Нужны точные удары. Нужно, чтобы заготовка стала двухгранной, как можно более плоской, с максимально острыми краями.
Можно положить заготовку себе на колено и ударять по ней отбойником в правой руке, удерживая заготовку левой.
Теперь нужно завершить работу с помощью кости[5] (обломанной, чтобы был как бы острый наконечник типа долота). Надо положить заготовку на другой плоский камень («рабочий верстак») и, придерживая под точно рассчитанным углом, производить нажим, чтобы скалывать мелкие фрагменты. Камнем их уже не сколешь – можно вообще разрушить хрупкую заготовку.
При должном опыте и сноровке примерно через час можно получить готовое лезвие. Теперь его надо вставить в рукоятку. Рукоятку можно сделать из той же кости, проделав в ней паз, в который и вставим лезвие.
Также можно закрепить лезвие (или несколько таких вкладышей-лезвий) на деревянной рукоятке. В любом случае лезвие надо закрепить.
Для этого используется шнур (веревка, шнурок) и состав из сосновой смолы и угля. На плоском камне (на костре) разогревается смола, в которую втирается при помощи палки уголь. Застыв, состав будет крепко держать лезвие. Сначала наносим его на паз рукоятки, вставляем лезвие, обматываем его и наносим состав также на обмотку при помощи любой палочки.
В общем, задача – создать в камне острые грани, или заострить уже имеющиеся природные.
Будь внимателен – при работе мелкие осколки могут попасть в глаза.
Глава 7Голодание
Во-первых, если ты очутился в дикой природе, то вовсе не факт, что нужно срочно искать еду. Конечно, если ты очутился очень далеко от какого-либо населенного пункта, то без еды не обойтись. Но если ты можешь дойти до человеческого жилья хотя бы за две недели – стоит потерпеть. Потому что если ты неопытный «выживалец», то на поиск и приготовление (и переваривание!) еды у тебя может уйти больше энергии, чем ты от этой еды получишь. Отрицательный баланс. Грубо говоря, ты пойдешь искать еду, устанешь, а в итоге найдешь несколько горстей малины. Овчинка не стоит выделки. Искать еду стоит, если ты, грубо говоря, с закрытыми глазами можешь сплести силок, знаешь, какая живность в этой местности водится, и самое главное – у тебя есть успешный опыт добычи!
А так здоровый человек может обходиться без еды 30–40 дней. Первые 2–3 дня будешь ощущать резь в желудке, слабость, головокружение, но потом организм поймет, что «топлива» нет, и начнет использовать свои ресурсы. Голод в основном мы ощущаем из-за недостатка углеводов. И организм как раз начнет частично перерабатывать наши собственные жиры и белки в углеводы. Через 4–5 дней ты полностью перейдешь на внутреннее питание. Конечно, голод и слабость все равно будут ощущаться в какой-то мере. Но жить и двигаться в таком состоянии можно!