кая пещера отличается только тем, что имеет вход на уровне или выше уровня пола, то есть в этом случае тоннель-лаз прокапывается горизонтально и уже в 0,5–1 м от поверхности начинает расширяться. Чтобы защититься от холодного воздуха, проникающего внутрь, надо заложить вход большим снежным блоком. Чем плотнее будет входить блок в тоннель, чем меньше останутся щели, тем теплее будет внутри. Сложность состоит в том, что заделать вход, находясь в пещере, трудно, так как невозможно удобно ухватиться за блок. Чтобы выйти из этого положения, надо, например, проткнуть входной блок насквозь ручкой лыжной палки и протянуть ее до упора, пока кольцо не упрется в снег. Таким образом, пятясь назад и подтягивая за собой палку с закрепленным на ней блоком, можно довольно надежно закрыть вход. Иногда его закрывают с помощью нескольких уложенных друг на друга кирпичей или, если плотность снега внутри достаточна для того, чтобы вырезать прочный конус, затыкают, словно пробкой, изнутри. Внутри пещеры сооружаем лежанку из блоков или спрессованного снега таким образом, чтобы ее верх по возможности был чуть выше свода входного отверстия. Тогда лежащий человек будет находиться в «тепловой подушке».
Есть еще один, упрощенный способ постройки пещеры. Его применяют в случаях, когда убежище требуется построить в считаные минуты и когда наст такой плотный, что позволяет вырезать крепкие блоки большого объема. Один человек может построить подобную пещеру, выбив ногами в сугробе горизонтальный тоннель и вырезав над ним глубокую, расширяющуюся вверх нишу-лежанку. Закрываем готовую нишу несколькими блоками, а забираться в нее можно через нижний лаз. Этого же эффекта можно достичь, если вырезать в сугробе углубление в форме буквы «Т» и закрыть горизонтальное отверстие блоками.
Есть различные компромиссные варианты строительства пещер. Например, когда тоннель-лаз делается в форме сильно вытянутого (во всю ширину будущей пещеры) прямоугольника или овала. Далее строим как обычно, то есть с порогом, лежанкой и т. д., а после забиваем в углы снежные блоки, сужая вход до требуемых размеров. Если в пещере предполагается разводить огонь, нужно пробить в крыше небольшое вентиляционное отверстие.
Из всех известных снежных убежищ пещера более всего подходит людям, у которых нет навыков снежного строительства. В отличие от многих блочных убежищ, которые при неправильной постройке попросту разваливаются, пещера прощает своим строителям неопытность и даже небрежность. Она может получиться лучше или хуже, но получится почти наверняка! Единственная трудноисправимая ошибка, которую иногда допускают начинающие строители, – это сквозной пробой потолка. И хотя дыру можно затянуть куском ткани или заложить снежной плитой, вырезанной из наста, тепло внутри уже будет не то… Поэтому во время рытья пещеры не увлекайся и постоянно контролируй себя, замеряя толщину свода. Проще всего это сделать, протыкая длинной палкой крышу и замеряя, насколько она вышла наружу.
При всей своей простоте пещера не менее, а то и более комфортна в отношении тепла по сравнению со всеми другими снежными убежищами. Но это в первую очередь касается классических пещер. Есть еще одно неоспоримое достоинство пещеры – ее универсальность. Пещеру можно построить везде: в тайге, тундре, на плавучих льдах Северного Ледовитого океана, в высокогорье, в зимней степи. Всегда можно отыскать маленький – 1,5–2 м глубиной – снежный надув, в котором удастся вырыть одноместную пещерку.
Снежная берлога
Сооружается в тайге, в глубоком снегу, среди бурелома и завалов. В таких местах обычно образуются надувы с глубиной снега, в 1,5–2 раза превышающей средний уровень. Строительство берлоги, так же как и пещеры, начинаем с тоннеля-лаза. У основания сугроба, вплоть до земли, вытаптываем квадратную траншею. В ее торце лыжными палками, лыжами или ногами выбиваем небольшую нору. Далее ведем тоннель горизонтально и на глубине 1–1,5 м (в мелком сугробе допустимо меньше) слегка расширяем и резко заворачиваем вверх. Таким образом, получается своеобразный порожек, закрывающий холодному уличному воздуху путь внутрь. После этого можно работать, стоя на коленях или сидя. Расширяем тупиковый конец вертикального колена тоннеля до нужной величины. Самая удобная берлога – это берлога, вырытая в заполненной снегом нише, которая образовалась между землей, стволом и корнями поваленного ветром дерева. При этом чем крупнее упавшее дерево, тем более развита его корневая система и, значит, тем большего объема берлога может получиться. Точно так же можно использовать валежник с расщепленным стволом. Еще пригодны для строительства берлог завалы из упавших и прочно сцепившихся друг с другом ветками и вершинами деревьев. В этом случае очень важно правильно дорисовать в уме невидимую часть стволов, чтобы определить, в каком месте удобнее начать строительство. Можно вырыть берлогу между двух-трех расположенных вплотную друг к другу деревьев с густыми, соединяющимися внизу кронами. Стволы, ветки, еловые лапы будут играть роль несущей арматуры, поддерживающей снежный потолок. Обычно в густолесье снег непрочен, и поэтому любая пещера, построенная без каркаса, может легко разрушиться. Строя берлогу, надо стремиться, чтобы ветки и стволы сходились в верхней точке купола. И конечно, прежде чем подводить под завал лаз, убедись, что упавшие деревья лежат прочно. Когда внутри сугроба встречаются ветки и тонкие стволы, отпиливать или обламывать их надо очень осторожно, так как, возможно, именно на них держится ствол. При малейшем сдвиге дерева или купола берлоги вылези наружу и убедись в устойчивости завала.
Иглу
Для одного человека это интересное мероприятие займет около часа времени. И при температуре окружающего воздуха –25–30 °C, у тебя внутри будет плюсовая температура. Проверено!
Вариант 1Итак, сначала надо нагрести сугроб. Если снега мало, то скатай снежные шары и убери все лишнее. Потом его утрамбовать. Далее нарубаем палочек (веточек) длиной около 30 см и вставляем их в сугроб со всех сторон. Когда изнутри во время рытья ты наткнешься на кончик такой палочки, то сразу поймешь, что дальше расширять пространство нельзя, иначе иглу обвалится. Само рытье начинаем с узкого лаза. Затем расширяем его по вертикали и потом уже – по горизонтали. Если же начать копать сразу в стороны, то иглу обрушится. Достаточным является пространство, если ты можешь свободно стоять на коленях.
По окончании строительства пол в снежном убежище выстилаем лапником (а лучше сухой травой или тростником), а вход закрываем на ночь снежным комом. Но будь осторожен. За ночь он примерзнет и его будет трудно выбить даже ногами, хотя легко вырезать ножом. Также вход можно закрыть рюкзаком.
Теперь о вентиляции. Некоторые боятся задохнуться в такой постройке. Напрасно. В отличие от льда снег пористый, и теплый воздух, поднимаясь вверх, легко выходит наружу. Внутри создается область пониженного давления, которая всасывает свежий воздух сквозь стены.
Вентиляцию придется делать, если внутри предполагается разводить огонь, а также при наружной температуре около нуля. В этом случае делаем отверстие в потолке, а вход роем ниже уровня пола.
Но в целом ночевка в иглу даже при очень низких температурах не требует огня для обогрева. Достаточно лишь увеличить толщину стен.
Вариант 2Сделать каркас из веток и положить на них кусок ткани. Затем засыпать каркас снегом, утрамбовать снег. Затем прорезать отверстие, осторожно вытащить ветки каркаса и ткань через отверстие. Можно залезать внутрь и греться. Вход заткни рюкзаком, сумкой или чем-то подобным.
Глава 2Добывание огня и специфика разведения костров в зимнее время
Зимой можно добыть огонь при помощи ледяной «лупы». Лед надо искать в водоемах – конечно, его верхняя часть, скорее всего, будет матовой (это по сути замерзший снег), а вот нижняя вполне может быть прозрачной. Нужно отшлифовать кусок льда, чтобы он полностью стал прозрачным.
Сначала глыбе надо придать форму с помощью ножа (грубая обработка). Нужно по методу Микеланджело «убрать все лишнее». Придаем куску льда форму «таблетки». Получается заготовка диаметром примерно 30 см и толщиной 10 см. Чем больше диаметр линзы, тем больше света она фокусирует в одну точку – и тем легче ей придавать нужную полусферическую форму. Но есть и некий разумный предел – чем больше линза, тем она тяжелее и обрабатывать ее труднее и дольше (даже если она лежит на снегу).
Теперь переходим к чистовой обработке. Для этого нужен какой-нибудь цилиндр. Можно взять кружку и шлифовать ее краями, держа за дно. Заготовку для удобства положи на снег, а сам можешь сидеть на коленях (так удобнее). Можно где-то подчищать и обухом ножа. А окончательно доводить до гладкости можно голыми руками, потому что лед при соприкосновении с телом хоть немного, но тает, плавится, и за счет этого можно сделать его более гладким и прозрачным. Также можно полить лед теплой водой (но откуда она у выживальщика, сидящего без огня?) или же оросить своей природной теплой жидкостью, но не факт, что получится как надо. И окончательно доводить надо все-таки руками. Шлифуем линзу с двух сторон, чтобы она стала двояковыпуклой.
Сфокусированный пучок солнечного света направляем, держа линзу в руках, на ветошь или трут. Естественно, должна быть солнечная погода, и линзу надо готовить заранее, учитывая, что зимой солнце садится быстро, а тебе нужна вся его сила. Тренированный человек может сделать такую линзу за 40–50 минут. Но ключевое слово здесь «тренированный».
Зимой нельзя разводить костер прямо на снегу – ну только если толщина снега максимум 10 см. В ином случае снег проплавится и костер станет уходить вниз, оседая вместе с тающим снегом. В иных случаях на глубину 2–3 метра. Поразительно, но иногда об этом не знают даже опытные туристы. В таких случаях бесполезно, скажем, пытаться забить дыру бревнами и делать новый костер на них. Нужно изначально сделать проще.