ежался и гнить и трескаться не будет. Под оклад выбираем камни – плиты, примерно одинаковые (шириной и длиной 30–40 см). Камни северной и южной стен должны быть высотой 40 см, а камни восточной и западной – 30 см. Всего 9 камней.
На эти камни затем выкладываем оклад из бревен на одном уровне. С восточной и западной сторон бревна кладем на камни, которые ниже, а с северной и южной сторон на камни, которые выше, потому что это будет сруб «в чашу» (обло) (такой, как обычно бывает в избах, когда в бревнах делают выемки, чтобы они плотно прилегали друг к дружке) или «в лапу». Поэтому первый, нижний, ряд будет с восточной и западной сторон, а поперечные бревна с южной и северной будут, соответственно, лежать чуть выше. Поэтому для них нужны и камни повыше.
Затем весь периметр обкладываем камнями изнутри и снаружи, обкладываем мхом и засыпаем землей.
После этого подбираем в плавнике доски и делаем половицы. Если досок нет, то половицы делаем следующим образом: берем несколько бревен потолще и распиливаем их бензопилой вдоль. Получаются хорошие половицы, их всплошную укладывают в срубе.
Кору с бревен аккуратно сдираем, так как она пойдет на кровлю. Кладем кору на мелководье, прижав камнями, чтобы не уплыла и не пересохла. Мокрая кора, когда ей кроют кровлю, мягкая и не лопается. На крышу ее кладут лубом вниз, а наружной стороной кверху. Крыша из коры держится до 30–40 лет и практически пожаробезопасна, выдерживает любой ливень, а при длительных недельных-двухнедельных осенних дождях, размокнув, вообще не пропускает воду.
Бревна в сруб кладем южной стороной вовнутрь сруба, а северной наружу. Различить просто: на южной стороне годовые кольца шире, на северной плотнее.
Делается все это из многолетних наблюдений охотников: когда зимой дом топится жарко, широкие южные кольца жарой не рвет, а северные кольца лопаются до половины бревна.
Рубка зимовья зависит от опытности человека и кому как удобнее рубить – кто лучше рубит «в лапу», кто «в чашу» (обло). Зимовье под крышу при опыте рубится за 10–12 дней. Крышу устраивают по-разному – в зависимости от возможностей одно– или двухскатную, но потолок, как и пол, делать желательно из половинок бревна, плотно заложить мхом, сверху на мох положить бересту, прибить ее жердочками, чтобы она не скаталась, и засыпать чистым песком слоем не менее 15–20 см по той причине, что потолок, придавленный таким весом, не даст бревнам в срубе повернуться на шкантах, и мох в пазах между бревнами будет сидеть плотно, просыхая вместе с сырыми бревнами сруба и не вываливаясь по мере высыхания бревна в срубе, который осенью останется только немного подконопатить. По мере готовности зимовья устраиваем в нем нары, полки, шкафчики, лавки, устанавливаем печку-буржуйку. Двери в зимовье делаем с северной стороны – по той причине, что с этой же стороны устраиваются сени, а с южной, глухой, стены устраивается кладовка. Одно окно с восточной стороны делается ближе к южной стороне, а окно с западной стороны делается ближе к северной стене – по тому простому соображению, что круглый день в зимовье светло, но летом не жарко, а зимой солнце низко, светло и утром и вечером, и не холодно. Стены же, прикрытые кладовой с юга и сенями с севера, не ведет от жары и дождя, а при осенних и весенних ветрах зимовье не продувается, и при морозах за –40 °C в зимовье хорошо держится тепло и идет мало дров.
Кору с бревен лиственницы снимаем следующим образом: четырехметровое бревнышко диаметром 25–30 см посередине протесываем вдоль топором до дерева, а затем посередине бревнышка поперек вкруговую надсекаем зигзагом и обдираем деревянным клином. Получаются пластины коры примерно 1×2 м. Если их снимать не торопясь и аккуратно, то лучшего материала для крыши найти невозможно; затем, как было указано раньше, кладем кору в воду на мелководье, придавив камнями, чтобы ее не унесло, и к моменту покрытия крыши она могла размякнуть. Когда крышу и потолок закончили, берем жесть и делаем разделку для печной трубы потолка.
Из кровельного листа делаем ящик 70×70 см с высотой 15 см и отверстием посередине на 20 см и приклепываем вокруг отверстия кольцо такой же высоты и диаметра, крепко прибиваем ящик к потолочинам и засыпаем в него песок для пожаробезопасности. В крыше напротив отверстия в потолке – вертикально, чтобы вошла печная труба – прибиваем лист кровельного железа с отверстием под трубу печи. Труба, как обычно, проходит через чердак и крышу.
Печь в зимовье обычно делают из половинки 200-литровой бочки из-под бензина следующим образом: разрубают бочку пополам, в бочке делают дверцу; сверху прорубают крестообразное отверстие, разворачивают углы вверх и получается квадратное отверстие диаметром 15 см. В это отверстие вставляем трубу диаметром 20 см и длиной 2,5 м. Под печь на половицы прибиваем кусок жести и на эту жесть ставим деревянный ящик 1×1,2 м и высотой 30 см.
Насыпаем ящик доверху песком и гравием, а на песок и гравий ставим печь. Речной песок и гравий при разогреве печи сохранят от жара половицы. Угол стены напротив печи обкладываем камнем-валунником, чтобы от жара печи не загорелись стены в углу, да и нагретый камень дольше держит тепло, когда печь протопится. «Буржуйка» в тайге предпочтительнее кирпичной печи, потому что быстрее разогревает помещение, и в течение часа уже кипит на печке чай, жарятся в сковороде лепешки или пироги, сушится мокрая одежда, и в зимовье уже жарко и тепло, а ты отдыхаешь от сырости и холода.
До революции, в начале двадцатого века, в больших помещениях практиковалась комбинированная форма отопления – к кирпичной печи сбоку пристраивали «буржуйку» для экономии дров – при больших морозах за –40–55 °C прогрев любой кирпичной печи требует много времени и соответственно много дров (особенно утром). Поэтому днем топили «буржуйку» – она быстро нагревала помещение и не давала остыть обогревателю кирпичной печи, а кирпичную печь топили в ночь и топливо экономилось в два раза.
С использованием котлового отопления эта практика ушла в прошлое и дров стали жечь больше по причине постоянной поддержки жара в котле, чтобы не замерзли водяные батареи.
Рыбалка
Одновременно с обустройством лагеря идет добыча пропитания самым простым из всех способов с древнейших времен, то есть рыбной ловлей. Лагерь над заводью и ставится сразу с этим умыслом, чтобы как можно меньше тратить времени на добычу пропитания с наибольшим долговременным успехом. По наивности многих рыбалка с удочкой и спиннингом кажутся самыми приемлемыми, но это не так – удочка и спиннинг требуют высочайшей профессиональной сноровки, а также массы времени и являются видом хобби любителей-профессионалов. Это знают все настоящие рыбаки. Здесь же задача совсем другая: с наименьшими затратами времени и сил гарантированно прокормиться.
В рыбинспекции данного района берется лицензия на рыболовный сезон и оговаривается вылов в килограммах примерно 200–250 кг сорной рыбы: карася, сороги, окуня, ельца, щуки и налима. Также берется метраж сетей – где-то 75–80 погонных метров сетей с разной ячеей: 25 м, высотой 1,5 м и ячеей 25 мм для ельца, 25 м и высотой 2,5 м, ячеей 40 мм для окуня и налима, и 25 м, высотой 3,2 м, ячеей 60 мм для карася и крупной щуки. Лучше брать финские сети – они более качественные и прочные.
Тебе нужно будет переставлять сети на участке реки и в озерных протоках, впадающих в реку, и самих озер поочередно в течение недели, чтобы не допустить перелова в одном месте и сохранить основной косяк рыбьего сообщества – для долгого прокормления. Сети обычно выставляем на ночь, утром проверяем и сушим, а улов обрабатываем к употреблению и засолке.
На следующую ночь сети выставляем на новом месте – по той простой причине, что рыба за двое предыдущих суток зашла на это место и безопасно кормится.
Улов обычно составляет на три данных сети 3–12 кг и этого хватает на уху и зажарку, а также остается на засолку. Крупноячеистая сеть пропускает мелкую рыбу, но держит леща, крупного карася, щуку и налима. Среднеячеистая сеть хорошо держит окуня и среднюю щуку с тем же налимом, а малоячеистая сеть держит ельца, который составляет основную массу жирующей летом рыбы и в основном идет в засолку и копчение. С крупной рыбой возни при разделке меньше, а вес ее больше.
Окуня с карасем обычно лучше пропускать через мясорубку на фарш, из которого делают котлеты и пироги. Налим со щукой идут в основном на пирог – куда хватит и что подскажут кулинарная фантазия и опыт. Может показаться странным, почему у крупноячеистой сети высота 3,2 м, а не 1,5 м, как у мелкоячеистой, но на это есть свой резон. У мелкоячеистой сети на 1 кв. м узелков в два раза больше, чем у крупноячеистой сети, но рыба в мелкоячеистую сеть садится в основном мелкая, и мелкоячеистая сеть в два раза выходит прочнее крупноячеистой, поэтому высоту сети выбираем в два раза ниже крупноячеистой, т. к. если в крупноячеистую сеть попадет два или три крупных экземпляра щуки килограммов 12 каждая, то эти щуки низкую сеть просто измочалят в лохмотья и ты лишишься и рыбы, и сети. Среднеячеистая сеть имеет по той же причине 2,5-м посадку, т. к. в эту сеть успешно садится и крупная щука. Ставятся сети на дно, по той причине, что рыба ночью ходит больше у дна и только на рассвете, утром и вечером поднимается в верхние слои воды. В реке сети ставятся только по струе и никогда поперек течения; в протоке и устьях только вдоль струи воды, но никогда поперек. Ставя сети поперек, ты закрываешь рыбе естественный ход – пять, шесть рыбешек, попавшие в поставленную таким образом сеть дают собратьям сигнал, и в этом случае косяк кормящейся рыбы успешно уходит кормиться в другие места реки, оставив тебя с носом и голодным. Когда же сеть стоит под углом к берегу по струе, то рыба, которая катится сверху вниз, обязательно попадает в сеть, а поднимающаяся снизу вообще редко пройдет мимо сети, и ты всегда с минимальным количеством сетей будешь с хорошим уловом и прокормом. В протоках не шире 12 м с небольшим течением сети ставят только посередине вдоль протоки с той целью, что входная и выходная рыба редко минует так установленную сеть; в озерных же берегах сети ставят под углами – косяк окуней или карасей заходит вдоль берега в угол сети и практически весь садится в сеть.