Ставим левую ногу на «платформу», чтобы прижать ее к подложке и вообще зафиксировать. Правая на колене (если ты правша). Подсыпаем еще стружки в прорезь, берущую начало в лунке. Ставим «сверло» коротким концом в лунку – оно уже должно быть в тетиве лука, а длинным в углубление дощечки, которую держим в левой руке. Соответственно, правой рукой держим лук – «тетивой» к себе. И начинаем дергать лук вправо-влево – как будто пилим. «Сверло» фиксируется лункой в «платформе» и лункой в дощечке и вращается при помощи лука. При должной сноровке и опыте дым пойдет уже через несколько секунд. Но это еще не огонь. Если «сверло» хуже идет, сними верхнюю дощечку и проверь, может, надо почистить его верхнюю заостренную часть от угля ножом. Нижнюю, которая в «платформе», не вытаскивай, чтобы не охлаждать и не тушить появляющийся там уголь. При необходимости сделай в верхней дощечке новое углубление и продолжай.
Итак, уголек появился – теперь главное его не потерять! Но время есть – он будет тлеть, как торф. Быстро преврати палочку ножом в «зубочистку» и достань запасные опилки из кармана. Положи их на подложку в районе прорези – близко к угольку в лунке и аккуратно подтолкни его к стружке, а саму «платформу» убери. Теперь подкладывай к угольку самые мелкие стружки – очень нежно и осторожно. И дуй на уголек. Тоже осторожно! Пока стружки не загорятся.
Потом перенеси подложку с горящими стружками на настил из поленьев и начинай подкладывать щепки и веточки, пока костер не разгорится.
Добывание огня с помощью крапивы
В весеннее или зимнее время ее можно определить по «метелочкам», оставшимся в верхней части стебля. Набираем небольшой сноп сухих стеблей. Верхняя, семенная часть стебля не нужна – можно ее отломать.
Далее снимаем волокна («кожуру») со стебля. Просто сдирать «кожуру» полосками неудобно – она постоянно обрывается, приходится искать новые участки, где можно зацепиться. Поэтому делаем так – аккуратно сдавливаем, сплющиваем стебель по всей длине пальцами – от одного конца до другого. Если где-то это трудно – на «суставах» растения, то немного сгибаем его, подламываем в том месте. Весь стебель давить не обязательно – только толстую часть стебля, сантиметров 40–50. Затем раскрываем стебель, как коробочку. И потом отламываем куски стебля. Оставшиеся волокна будут торчать – так их сдирать намного легче. Отломил кусок стебля – содрал волокно. Стебель – волокно. И т. д.
Отделенные волокна надо очистить от остатков стебля и т. п. Для этого берем волокна и начинаем тереть, как при стирке. Сразу начинает отлетать пыль, шелуха, которой лучше не дышать. Можно дуть при этом на волокна в руках. Надо перетереть и перетрясти все «сырье». В итоге должны остаться лишь тонкие волокна, похожие на паклю. Из них можно отлично плести нитки и веревки – для силков, оружия и других хозяйственных потребностей.
Получившиеся очищенные волокна делим на две кучки. Одну пока откладываем, а из другой, растрепливая ее, начинаем раскатывать как бы жгут. Надо, чтобы волокна шли вдоль этой «колбаски». Теперь начинаем катать «жгут» в ладонях, чтобы немного скрутить его, чтобы волокна переплелись, чтобы он стал более тугим. Теперь начинаем закручивать этот жгут в максимально плотный валик – как скатывают «самокрутку» или ковер. То есть до этого мы скручивали волокна «вдоль», делая длинную «колбаску», а теперь начинаем закручивать ее «поперек». Важно – скручивай с самого конца, с первых волокон, очень плотно.
Этот метод хорош еще тем, что даже влажную крапиву можно воспламенить, потому что при закручивании и трении она высыхает из-за повышения температуры.
Теперь надо закатать получившийся валик еще и при помощи доски, на ровной поверхности. Если доски нет – возьми что-то схожее. Твой севший айфон подойдет. Закатывать можно и на пне (если его поверхность достаточно ровная), или на камне – в общем, по обстоятельствам. То есть кладешь валик на ровную поверхность, а на него доску и делаешь однонаправленные движения – по направлению закручивания – как рубанком, держа доску двумя руками. Должна получиться толстая и короткая (где-то с палец длиной) «сигара».
Нужно найти связующее вещество – в идеале это мел или зола из костра. Если даже этого нет, можно просто плюнуть на катышек, чтобы он стал плотным комком. Бояться влаги не нужно – она все равно исчезнет при разогреве. И продолжай катать при помощи доски в одном и том же направлении! Чтобы «сигара» скручивалась все туже! А не раскручивалась. Чем плотнее, тем лучше.
Запомни направление, в котором ты закручивал «сигару», и отложи ее. Возьми другую кучку. Выложи из нее такую же полоску и немного закрути ее – чтобы волокна переплелись. А теперь опять немного растяни, чтобы получилась более однородная полоска.
Теперь переверни первую «сигару», положи на полоску и начни закручивать полоску. Смысл в том, чтобы первая «сигара» была внутри второй, которая образуется при закручивании, но закручены они должны быть в разных направлениях. Скажем, первая «сигара» по часовой стрелке, а вторая против часовой. Это нужно для того, чтобы они не размотались при последующем трении. Это как гайка и контргайка. Наружный слой не даст размотаться внутреннему, и наоборот.
Замотав, аккуратно прокатай доской, поплюй (если нет мела или золы) и снова закатывай. В процессе закатывания «сигара» становится довольно длинной, похожей на настоящую сигару. Ее можно обрезать – раза в два. Чтобы ее длина была примерно с большой палец руки. Опять поплюй (или свяжи веществом) и продолжай закатывать.
Пришло время самого важного момента – разогрева за счет трения. Внимание, если ты начал разогревать «сигару», останавливаться и делать передышку уже нельзя. Из-за повышения температуры внутри «сигары» начинает образовываться уголек. Его надо продолжать катать, чтобы он вспыхнул. Если остановишься и он остынет, то в следующий раз он уже не воспламенится, а рассыплется в прах.
Итак, начинай катать «сигару» на ровной поверхности при помощи доски. Сначала приладься, проведи несколько раз по «сигаре» по направлению закручивания, а затем начинай катать взад-вперед – как шлифуют напильником, держа доску двумя руками.
Сразу же пойдет своеобразный запах. Секунд через 20–30 пойдет дымок и можно вынимать «сигару» – она зажглась. Теперь осторожно раздувай образовавшийся уголек. Он будет тлеть очень долго. Его можно взять с собой, можно раздуть, чтобы появился огонь – при помощи растопки.
Виды костров:
Нодья из одного бревнаНодья – это знаменитый таежный костер. Есть разные варианты нодьи. Изготовка нодьи из одного бревна – процесс довольно трудоемкий. Но тепла она дает достаточно, причем с самого начала. К тому же, если у тебя нет инструментов, то на одно бревно уйдет меньше времени. Учитывая, что бревна для приличной нодьи должны быть достаточно толстыми (и тяжелыми), а ты можешь быть уставшим, обессилевшим или даже раненым, надо не бревна таскать к месту стоянки, а стоянку устраивать возле поваленного ствола.
Желательно, чтобы в бревне была продольная трещина от одного конца до другого, поэтому стоит поискать именно такое дерево. Трещина нужна, чтобы «подраскрыть» бревно, но не раскалывать его полностью! Если топора нет, не беда. «Раскрывать» бревно мы будем при помощи клиньев, которые можно натесать и с помощью ножа, – что, правда, труднее, чем топором. Делай их как можно более плоскими.
Чем больше клиньев, тем лучше. Но при дефиците времени можно использовать 2–3 клина. Начинаем забивать первый клин недалеко от конца бревна. Забивать можно с помощью чурбака или тяжелой палки. Смотрим, куда идет углубившаяся трещина, и загоняем второй клин недалеко от первого. Иногда, чтобы «помочь» второму клину, надо поглубже загнать первый, чтобы расширить трещину. Стучим по клиньям по очереди – по одному, по второму, по одному, по второму. Загоняем третий клин.
Потом первый – за третьим, второй – за первым, и т. д., до другого конца бревна. Чтобы бревно было полурасколотым по всей длине.
Теперь вставляем с обоих концов по клину и ставим бревно вертикально – с опорой на какое-нибудь дерево. И запаливаем в щели снизу, у нижнего клина. Из-за вертикального положения и, соответственно, большой тяги огонь моментально разгорится по всей длине трещины. Получается как бы «труба».
Ждем обугливания трещины изнутри, пока все щепки и прочее не прогорит.
Когда все прогорело и начинают тлеть угли, можно сказать, что нодья готова! Клади ее на землю недалеко от своей лежанки и наслаждайся теплом. Не забудь о направлении ветра, чтобы дым не шел на тебя. В среднем такая нодья с бревном среднего диаметра (см 20) будет гореть и давать тепло около четырех часов – что неплохо. И опять же все зависит от толщины бревна.
Такая нодья удобна еще тем, что ее можно поднимать и переносить в другое место. Также можно спокойно жечь ее на торфе – в отличие от нодьи из трех бревен.
Нодья из двух бревен1-й вариант
Длина бревна – примерно с твой рост, чтобы оно полностью тебя обогревало. Зачищаем по полосе на каждом из бревен. Так их легче запаливать (кора – хорошая теплоизоляция, которая не дает толком гореть) и можно устойчиво положить друг на дружку. Между стволами кладем плоские ветки, чтобы бревна были устойчивыми. Они нужны, чтобы было пространство, в котором начнет разгораться огонь.
Хворост кладем кучками, не забивая им полностью щель.
Когда нодья разгорится (огонь разойдется по всей длине бревен на их стыке), среднее бревно можно будет убрать.
2-й вариант
Этот вариант применяется, если есть пила, но нет топора. В этом случае бревна мы не зачищаем. Что же надо сделать для их устойчивости? Можно вбить колья в землю с четырех сторон – по два кола с обоих концов. Можно также вбить клин с рогулькой в верхнее бревно и вставить в развилку жердь так, чтобы сохранялась устойчивость конструкции. Ну или чтобы рогулька была на жерди – она образуется стволом и сучком (веткой). Жердь не перегорит, потому что огонь нодьи вверх не идет.