Для запаливания можно использовать следующий вариант – при помощи двух подпорок (любых палок) укрепить вдоль щели между бревнами еще одно бревно потоньше. Подложить две плоские палки под это бревно и верхнее. И зажигать огонь в щели между ним и верхним бревном.
Чтобы огонь лучше разгорелся, можно вначале положить нодью набок, чтобы оба бревна лежали на земле, но так же зачищенными сторонами вместе. Чтобы они не раскатывались, можно подпереть их все теми же универсальными палками…
И можно разводить огонь кучками в той же щели между ними. Теперь воздух может спокойно подступать к огню снизу, огонь будет лучше гореть. Потом, когда нодья начнет «работать», можно будет просто поднять ее и поставить на место – сначала повернуть обуглившейся стороной вверх нижнее бревно, а затем поставить на него верхнее. А в то время, пока она разгорается, на этих двух бревнах можно готовить еду.
Чтобы нодья разгорелась, надо, чтобы сгорела примерно треть каждого бревна.
Нодья из трех бревен
Этот костер не боится снежных обвалов с веток (впрочем, выживание зимой – отдельная история). Он дает обширное тепло и свет (если тебе это нужно). К тому же менее капризный, чем нодья из двух бревен.
Для него подойдет любая сухая древесина. В наших широтах это, скорее всего, будет сосна. Сосна лучше ели и пихты, т. к. в их древесине много смолы, которая взрывается в костре, давая сноп искр, которые могут поджечь твою одежду или спальник.
Кстати, нодья из трех бревен сгорает быстрее нодьи из двух бревен. Потому что идет мощный приток воздуха между двух нижних бревен и процесс окисления идет быстрее. К тому же площадь сгорания больше. Поэтому бревна должны быть на треть толще. Часть пламени этого костра идет вниз, поэтому его нельзя разводить на торфянике или чем-то подобном.
Длина каждого бревна должна быть равна твоему росту. Длина твоих рук в размахе – это и есть твой рост. Все легко измерить.
Если костер предназначен для двух людей, он должен быть симметричным. На верх кладется самое маленькое по диаметру бревно. В крайнем случае можно будет доложить еще одно (с верхушки).
Если же ты попал в передрягу один, то самое тонкое бревно (которое ближе к верхушке) должно быть с твоей стороны, внизу. Второе нижнее бревно должно быть средним (ближе к корню). Это нужно для того, чтобы третье бревно (ближайшее к корню) лежало почти вертикально, так как более толстое среднее будет выше первого. И горизонтальная волна тепла в твою сторону будет больше.
Если сосна слишком ровная, не конусная, и бревна практически равного диаметра, можно приподнять среднее бревно чурбаками или кольями. Тогда мы достигнем нужного эффекта.
Затем нужно собрать хворост, нижние сухие ветки елок, бересту. Из-за того, что лапник густой, эти еловые ветки обычно остаются сухими в любую погоду.
При возможности надо убрать кору между тремя бревнами и немного зачистить древесину, чтобы разрушить годовые кольца. Так бревна загорятся легче и быстрее. Верхнее бревно не зачищаем. Хватит и нижних двух, угли которых создадут тягу воздуха, ударяющего в верхнее бревно. Если верхнее бревно будет «зачищено», оно сгорит очень быстро (хотя и с большей теплоотдачей) и конструкция нодьи разрушится.
Распаливать будем двумя-тремя кучками – с краев и посередине. Сначала верхнее бревно будет лежать отдельно. Кладем кучки хвороста и бересту на два открытых нижних бревна. Сначала мелкие ветки, на них более крупные. Веточки кладем поперек, чтобы воздух беспрепятственно выходил с обеих сторон бревна. Не переборщи с веточками, чтобы верхнее бревно, которое ты потом положишь, не скатилось вниз. Впрочем, для него можно поставить подпорку – вбить палку в землю.
Дождись, пока кучки разгорятся, и клади верхнее бревно на его законное место. Чтобы между бревнами было некое минимальное расстояние (чтобы кучки не «задохнулись» из-за недостатка воздуха), можно подложить куски дерева под верхнее бревно.
Теперь три бревна начинают разогревать друг друга – создается тяга и возникает как бы горн – свежий воздух поступает снизу в щель между двумя бревнами. Когда костер войдет в режим, куски дерева надо убрать, иначе щель будет слишком большой и нодья слишком быстро прогорит. Через полчаса костер начинает работать в режиме калорифера, входя в полную силу.
Так как бревна не всегда сгорают равномерно, изредка придется поправлять их, чтобы сохранилось расстояние между ними. На таком костре очень удобно готовить еду. Надо лишь подвинуть верхнее бревно вдоль нижних бревен.
Если видишь, что нодья почти прогорела, можно ее «подреставрировать» – взять еще бревно и подложить взамен почти полностью сгоревшего. И костер начнет работать с новыми силами! Так можно менять бревна до бесконечности.
Эвенкийский костер
Не всегда человек может заблудиться в сосновом лесу с превосходными сушинами, только и ждущими момента, когда их свалят и сожгут! К тому же ты можешь быть слишком уставшим для всех этих операций…
Есть традиционный и всесезонный вариант костра попроще – эвенкийский. Он горит примерно пять часов при бревнах среднего диаметра, что тоже весьма неплохо, и так же отлично греет, как и нодья. А вот для полной ночевки уже понадобятся стволы диаметром сантиметров 30…
Как он устроен? На кряж (или даже достаточно длинный камень) кладутся поперек 5–7 бревен таким образом, чтобы их соединенные концы выступали над кряжем сантиметров на 20. В то же время другие их концы «растопырены». Под выступающими концами разводится костер. Концы постепенно прогорают, и бревна подвигаются (где-то раз в час сантиметров на 20). Чтобы поперечный кряж (бревно) не загорелся, его можно увлажнить. Или использовать сырую лесину – какое-нибудь давно валяющееся на земле бревно. Или опять же употребить для дела камень (если есть). Ну а бревна диаметром сантиметров 10–15 найти и принести намного легче, чем бревна диаметром вдвое больше…
Это односторонний костер. Жар будет идти только в «эту» сторону, где горит костер. Там, где резервные концы, пламени и жара не будет. Жар будет идти снизу и хорошо прогревать лежащего на лежанке человека. Надо запасти дровишек и для нижнего костра, а в идеале его должны поддерживать фрагменты выступающих концов, которые постепенно будут падать… Костер экономный – за 4–5 часов сгорит около 1,5 м бревен. По факту там и нет огня как такового – есть только угли нижнего костра и угли выступающих концов, которые греют друг друга. Принцип нодьи.
Чтобы усилить жар (высушить одежду, согреться и т. д.), можно положить на выступающие концы еще одно поперечное бревнышко, которое будет гореть, и тогда костер ничем не будет уступать нодье! Клади прямо над пламенем и не забудь о подпорке, чтобы бревно не скатилось назад.
На этом костре очень удобно готовить еду или кипятить воду – не нужны треноги или что-либо еще. Можно просто ставить посуду на выступающие концы – это идеальная «варочная поверхность».
Обязательной частью такого костра является экран-отражатель, который устанавливается сзади человека, сидящего или лежащего перед костром на расстоянии минимум 3 м. Его опять же можно сделать из лапника, если нет куска полиэтилена. Лучше всего установить отражатель под углом 45 градусов.
Глава 5Укрытие от дождя и ветра
Это укрытие может пригодиться при дожде, а также может использоваться при жилье на одном месте. При должной сноровке и опыте можно изготовить такое укрытие для одного человека за 15–20 минут.
Сначала надо найти безопасное место. При дожде часто бывает сильный ветер, который опасен в лесу – он спокойно может раскачать и повалить высохшее дерево. Поэтому надо первым делом посмотреть – не висит ли чего на ветках наверху? Нет ли рядом уже наклоненных ветром деревьев? Некоторые даже пытаются делать укрытие, используя такое подломленное ветром дерево как балку, но если ветер усилится, «постройка» может упасть.
Лучше использовать для покрытия каркаса полосы дерна! Особенно со мхом сфагнумом, который отлично впитывает воду.
Выбираем два недалеко стоящих друг от друга дерева. Чуть больше своего роста. К ним нужно прислонить подпорки для балки. Если есть топор или мачете, надо вырубить в них углубления, чтобы балка лучше держалась. В качестве балки можно использовать достаточно длинную и толстую жердь. Чтобы проверить устойчивость подпорок и крепость «балки», достаточно повисеть на ней. Вес крыши будет на балке, а подпорки нужны лишь для того, чтобы балка не сползла вниз. Получится что-то похожее на футбольные ворота (штангу).
Обрати внимание на ветер – крыша должна защищать от него. То есть ветер должен дуть со стороны крыши.
Теперь надо рассчитать длину крыши с помощью еще одной жерди. Длина зависит от твоих потребностей, если это не временная стоянка, а долговременное жилище, крыша должна быть достаточно длинной, чтобы хватило места и для костра, который крыша тоже будет защищать от дождя. Угол должен составлять примерно 45 градусов. Благодаря этому большая часть воды будет просто стекать вниз. Чем более горизонтальной будет крыша, тем больше она будет протекать. Но и слишком вертикальной она быть не должна. В общем, ищи золотую середину.
Теперь отметь на жерди найденную длину и сруби лишнее. Жердь будет эталоном. Для создания простого места для укрытия длиной в метр хватит примерно 10 таких же жердей.
Теперь отметь в земле место, куда будет упираться жердь, и положи ее так, чтобы она лежала другим концом примерно в том месте, где ты будешь разводить костер. В общем, положи ее вперед. Так ты можешь понять, откуда надо начинать срезать дерн – другой конец жерди покажет это.
Дерн надо срезать полосками примерно 1,5 м шириной. Это можно делать заостренной палкой (а то и расковырять обычной палкой). То есть провести контуры полосы. Потом начинаем подцеплять и приподнимать с «верхней» части. Подцепил – приподнял, подцепил – приподнял. И затем начинаем сворачивать его в рулон, как ковер. Также постепенно цепляя и приподнимая.