териала, учитывая размер. Он должен быть строго по размеру рисунка, даже на 1–2 мм меньше (это зависит от толщины вышиваемой ткани). Если вы вышивали на толстой ткани, то заднюю часть шаблона лучше брать тонкую, например, атлас или подкладочную ткань в тон основной. Здесь мы даем припуски на швы. Собирая детали вместе, склейте их между собой. Сделайте ушко крепления. Его можно пришить, применив готовую металлическую петельку, или приклеить кусочек золотой нитки к картонке. Линия загиба заступает на лицевую сторону или идет по краю. Подшивать изделие нужно потайным швом. Край маскируется при помощи отделки бисером или швом в прикреп.
Вы выполнили изделие, вложив свой труд, терпение и вдохновение, вы перенесли в него кусочек своей души. Теперь ваш кулон стал не просто украшением, а талисманом!
Кокошник, коруна, кичка…
В.П. Монастырная
Так назывались головные уборы, без которых нельзя представить себе старинные русские женские наряды. Мы не станем подробно разбирать неповторимые черты одежд и уборов каждого края, но зная, как растет интерес к истокам народного творчества, дадим некоторые советы по изготовлению головных уборов, которые пригодятся и для детских праздников, и просто для тех, кто не хочет забывать народных традиций.
Прежде чем перейти к практической стороне дела, необходимо остановиться на важных подготовительных моментах. Самое главное — серьезное, уважительное отношение к первооснове, то есть к подлинным историческим образцам. Повторять покрой и отделку «один к одному» и почти невозможно, и далеко не всегда нужно — у сценического зрелища свои законы. В то же время приблизительные, «усредненные» сарафаны со случайным орнаментом, лентами и тесьмой вряд ли порадуют зрителя, даже не знатока.
Итак, работа начинается с похода в музей, в библиотеку и с зарисовок. Издано немало книг, альбомов, открыток, где можно найти образцы и описания костюмов. Правда, редко встречаются чертежи кроя, тем более для головных уборов. Почти все они были составными, из нескольких частей или предметов — от ленты-повязки и девичьего венца до многослойных сооружений, унизанных жемчугами и каменьями. Здесь даны примеры и советы, как сделать уборы для сцены современными средствами, не повторяя полностью старинные способы, но и не забывая о них.
Подбирая орнамент для украшения костюма или убора, обратите внимание на художественно оформленные книги, особенно сказки, — художники обычно пользуются первоисточниками, хотя и дают волю фантазии. Если присмотреться к нашим коврам, посуде, тканям, то и здесь найдем подходящие элементы узоров для разработки аппликации, вышивки.
Несколько слов о материалах и простейшем оборудовании. Ткани — любые, от ситца до парчи, в соответствии с характером костюма. Отделка, то есть аппликация, тесьма, вышивка, бижутерия, тоже должна отвечать общему замыслу. Но головной убор, как правило, является самой богатой частью, «вершиной» костюма; он обрамляет лицо, притягивает внимание. Для основы и внутренней обработки нужны: полотно суровое (бортовка) разной толщины, бязь, подкладочная ткань (саржа, сатин и другие; синтетику лучше не брать); технологическая тесьма («киперная лента», мягкие завязки, шнурки, резинка и т. п.); прокладочные материалы (клеевые ткани от «марлевки» до самой плотной, флизелин). Еще понадобится синтепон или ватин, вата, поролон; нейлоновый тюль-сеточка; и многое другое.
На отделку пойдут все виды «басонной галантереи»: тесьма плетеная и тканая, в том числе с люрексом;.ленты, галун, кружева, шнуры, бахрома, вообще все, что окажется под руками. Рано или поздно всякий, казалось бы, бросовый кусочек найдет свое место в композиции.
Под бижутерией имеются в виду блестки, стеклярус, бисер, стразы (искусственные камни в оправе или с отверстиями), жемчуг круглый и фасонный, разные бусы, флектолайт («голографическая» клеевая пленка), фольга — одним словом, все блестящее. Нарядные пуговицы могут изображать камни и жемчуга в оправе. Бывают готовые метражные или штучные отделки из блесток и т. п. Если такие вещи не продаются в магазинах или недоступны по цене, обратимся к шкатулкам, разберем и почистим старые бусы, броши да пустим их в дело.
Нитки нужны разные — одни для тканей и тесьмы, другие для прикрепления отделки (ради прочности и надежности лучше брать крепкие и тонкие синтетические нитки, иногда — сложенные вдвое). Может пригодиться и швейная леска-«волосок», и суровая нитка. Иглы — в соответствии с нитками; кроме обычных швейных, стоит обзавестись специальными, для бисера и для нанизывания бус.
Булавки с петелькой или с головкой нужны довольно толстые, так как толщина материалов бывает значительная.
Теперь о специальных материалах. Для уборов, имеющих жесткую форму, удобнее всего картон. Но не какой попало, а тонкий, плотный (не рыхлый), гибкий, достаточно прочный, например переплетный (можно в два слоя), или хорошая чертежная бумага, тоже вдвое. Картон должен без особых усилий пробиваться иглой и не рваться от ниток, не ломаться при изгибе. Вспомним, что в давние времена использовали бересту (конечно, не надо обдирать березу, а просто иметь в виду ее свойства). Если в вашем распоряжении есть какой-то подходящий пластик или иной материал, попробуйте работать с ним. Только надо учесть его «экологические» характеристики, особенно химический состав, чтобы не причинить вреда тем, кто делает вещь, и тем, кто будет ее носить. Основу средней жесткости можно делать из бортовки, часто простроченной в 2–3 слоя, после чего ее надо намочить и проутюжить досуха; только после этого кроить.
Чтобы укрепить основу каркасом, нужна проволока диаметром 0,8–1,0 мм, достаточно податливая для изгиба, но не мягкая, сохраняющая форму, нержавеющая. Для работы с проволокой — кусачки или бокорезы, пассатижи, круглогубцы; эти инструменты должны быть небольшого размера, по руке.
Дополнительную прочность придают основе стойки (подобно «косточкам» в театральных платьях). Они могут быть из упругой тонкой стальной полоски шириной 7—10 мм, пластмассы. Подойдет тарная лента из пластика, которой обвязывают большие короба. В качестве замены можно нарезать полоски из прочных жестянок, сосудов от бытовой химии (не тонких). В любом случае концы стоек надо оформить округло, срезать углы.
Клей понадобится для скрепления слоев картона и для предварительного прикрепления аппликации, тесьмы (ПВА, БФ, клеящий карандаш и другие, пригодные для бумаги и ткани, эластичные, не оставляющие пятен).
Наконец, о таком необходимом предмете, как деревянная болванка (рис. 1).
Рис. 1. Формы головных уборов
Как она выглядит, можно посмотреть в шляпном ателье. Если нет возможности заказать, приобрести, то найти замену трудно. Дело в том, что сечение формы овальное, как голова; если приспособить какие-то вещи вроде банок, мячиков и прочего, даже обтянув их полотном, то придать необходимую форму, размер и плотность сложно. В конце концов, придется делать примерки на свою голову; это все равно необходимо для подгонки пропорций, деталей.
Технология
Разберем, как делать наиболее популярные виды головных уборов. Начнем с того, что чаще всего называют кокошником (рис. 2), хотя правильнее — коруна, венец. Носили их с непокрытыми волосами только незамужние девушки. В более сложных уборах такая форма может сочетаться с повязками и шапочками, закрывающими волосы, с покрывалом, платом, фатой.
Рис. 2.Конструкция убора типа «коруна»
Сначала надо сделать пробные модели из бумаги вроде оберточной, обоев и определить окончательную форму основы — лекало. Если вам нужно сделать не один, а несколько одинаковых уборов, лекало должно быть прочное, из плотной бумаги. Варианты бывают разные: высота в среднем 10–15 см по центру, длина нижнего края (выреза у лица) примерно 40–45 см (концы заходят немного за уши, а сзади остается 10–13 см для стягивания и банта). Внимание: учтите, что при обработке основа увеличится; поэтому заготовку делаем поменьше, особенно в высоту, на 1–1,5 см, а потом всегда можно «нарастить» отделкой по краю.
На пробной модели, макете, следует сразу наметить рисунок отделки, хотя бы в общих чертах.
Проверив симметричность лекала, обводим контур основы на картоне. Намечаем середину, 3–5 «гнезд» для стоек. Концы срезаны на ширину 2–2,5 см для прикрепления банта. Вырезаем очень тщательно один слой и наклеиваем на второй лист картона (рис. 3), лучше с другим направлением волокон.
Рис. 3.Картонная основа
Клей наносим не сплошь, а точками, штрихами, пятнышками, только чтобы слои не смешались при обработке. Там, где будут стойки, не проклеивать. Вырезаем второй слой точно по первому — это важно, чтобы проволока легла ровно. Прострочить «гнезда» шириной 2–2,5 см, продеть в них стойки. Их концы не должны доходить до краев на 1–1,5 см, чтобы не мешали при дальнейшей обработке.
Теперь обведем основу по контуру проволочным каркасом (рис. 4), измерив общую длину контура, откусим проволоку с запасом 5–6 см.
Рис. 4.Проволочный каркас
Если форма очень сложная, вычурная, можно взять 2–3 отрезка. Начало и конец могут быть в центре или сбоку; проволоку загнуть на 1,5 см и спрятать между слоями картона. Фигурные выступы, углы огибают по мере приближения к ним с помощью инструментов. Проволоку пришивают вручную (рис. 5) прочными нитками; шов петельный (затягивать каждый стежок, накидывая нитку на иглу).
Рис. 5.Пришивание проволоки
Проколы можно сделать заранее тонким шилом, отступая от края на 7–8 мм, с интервалом 8-10 мм; можно прострочить на машинке иглой без нитки, используя проколы через один. Если есть машина, способная выполнять «грубые» работы, можно присоединить проволоку крупным «зигзагом» (при несложном контуре основы). Проволока должна проходить точно по срезу, «ребру».