Рис. 14
— использование при строительстве сырой древесины;
— отсутствие гидроизоляции;
— увлажнение древесины при протечке кровли;
— плохая вентиляция чердака.
Вариант 1 (рис. 15).
Рис. 15
Деревянные накладки применяют при одиночном повреждении стропильных ног или балок. До начала работ балки укрепляют временными опорами и выпиливают загнившую часть. Общее сечение боковых накладок должно быть больше сечения существующей балки.
Вариант II (рис. 16).
Рис. 16
Прутковые протезы применяют при массовом загнивании концов балок или
стропильных ног. Длина протезов должна быть на 10 % больше двойной длины сгнившего конца. Опорные участки из швеллеров подбирают по сечению балок. Протезы могут быть как концевые, так и промежуточные.
Вариант III (рис. 17).
Рис. 17
Накладки с подбалкой. Накладки, опирающиеся на балку, применяют при необходимости замены сгнившего участка мауэрлата и конца стропильных ног. В балку длиной до 1 м опирают две накладки, закрепленные на гвоздях по обе стороны стропильной ноги. Обрешетку поддерживают удлиненной кобылкой.
Антисептики, применяемые для древесины фтористый натрий (3–4 %) растворяется в воде (85–95 °C); медный купорос (16 %-ный — при 20 °C; 35 %-ный — при 80 °C); железный купорос (20 %-ный — при 25 °C); аммоний кремнефтористый (18,5 %-ный — при 60–90 °C).
В зданиях с просевшим фундаментом и треснувшим в результате этого возникает опасность не только обрушения стен, но и обрушения перекрытий. Плиты перекрытия опираются на стены в среднем по 12 см. В результате трещин стены теряют свою вертикальность и величина опирания плит значительно уменьшается.
Все железобетонные конструкции выполнены по одному принципу: сжимающие нагрузки в них воспринимает бетон, растягивающие — арматура. В пролетных конструкциях — плитах, балках, перемычках — арматура расположена снизу и воспринимает на себя изгибающие моменты.
У металла есть один существенный недостаток — он подвержен коррозии. Именно по этой причине арматура спрятана в теле бетона, толщина защитного слоя бетона должна составлять не менее 2 см. Представьте, в результате трещины в стене величина опирания плит осталась около 2 см. Плита еще держится, но на чем она висит? Только на защитном слое бетона, т. е. арматура, а в конечном счете и плита, практически не работает. Обрушение возможно от дуновения ветерка. Выход один. Нужно увеличить площадь опоры плиты. Величину опирания можно увеличить, подведя под плиту дополнительную кирпичную стенку. Стенку выполняют толщиной в 1/2 кирпича, начиная с фундамента, высотой до подпираемых плит, на каком бы этаже они не находились. Практически, это новая стена со своим фундаментом. Новая стена слишком тонкая. Чтобы она не отслоилась, ее нужно прикрепить к старой стене посредством металлических закладных деталей. Закладными деталями могут быть штыри, вбитые в старую кладку, швелллера или уголки, прикрепленные к стене с помощью болтов, или что-то другое.
Вторым способом увеличения опоры плит могут стать металлические стульчики (рис. 18). Впоследствии их штукатурят по сетке «рабица».
Рис. 18
В обоих случаях усиления приходится работать под аварийной плитой, поэтому ее нужно временно подпереть бревнами или приварить к монтажным петлям плиты металлические балки и перенести нагрузку от веса плиты на соседние неаварийные плиты.
Из-за мнимой экономии некоторые люди на строительствах собственных дач используют-заведомо бракованный железобетон. При покупке железобетонных изделий обращайте внимание на целостность конструкций. Никаких трещин и выбоин на них не должно быть. Трещина в верхней части плиты или перемычки еще допустима. Она зажмется после монтажа, но платить за такое изделие нужно как за брак. И применять осторожно. Трещины в нижней части абсолютно недопустимы, как бы хорошо не выглядела плита. В нижней части расположена арматура, а даже незначительная трещина будет пропускать к ней водяные пары. Со временем арматура проржавеет, плита рухнет. Спасти такие плиты крайне тяжело. Можно, конечно, но это напоминает реанимацию мертвого. Заделка трещин раствором практически ничего не дает, так как при кажущейся статичности плиты она находится в динамике. Трещина под воздействием внешних нагрузок постоянно открывается и закрывается, а зазора в несколько мкм достаточно для проникновения влаги.
Обратите внимание при покупке железобетона, не парит ли он. Конструкции, только что вынутые из пропарочной камеры, еще очень хрупки, они могут сломаться при перевозке. Перевозить или хранить железобетон нужно на деревянных подкладках, уложенных на 1/4 длины конструкции. Проще говоря, подкладки должны лежать под монтажными петлями. Высота штабелей при хранении не должна превышать 2,2 м.
Сломанную перемычку можно усилить, подсунув под нее с двух сторон металлические уголки. Но, как вы понимаете, это практически замена железобетонных перемычек на металлические. Уголок отлично справился бы со своей задачей и в одиночку. Так что лучше смонтировать здоровую конструкцию, чем дешевую и больную. Лечение последней обойдется значительно дороже, если таковое вообще будет возможно.
Рассмотрим конкретный пример жительницы Новосибирска. В ее случае происходит сезонное колебание дачного домика. Печь остается на месте. Читательница задает вопрос, можно ли сделать плавающий дымоход, т. к. качающийся домик грозит обломить трубу. Можно, если сделать разделку на крыше не из листового железа, а, например, из резиновых ковриков, которые кладут перед входной дверью. А проход трубы через перекрытие так обрамить кровельным железом, чтобы юбка этой разделки входила в конструкцию перекрытия. И свободно перемещалась там во время колебаний дома.
Вот только выход ли это? Дом не корабль, отданный на волю волн.
Исходя из поставленного вопроса, я прихожу к выводу, что дом стоит на промерзающем фунте. Он раскачивается, но в землю не проваливается. Значит, площадь опирания его фундамента достаточна для данного грунта и данного веса сооружения. Каким бы не был грунт — насыпным или болотно-торфяным. Да и печка не проваливается, выходит и ее площади фундамента достаточно для данного грунта. Следовательно, болезнь этого сооружения — в мелком фундаменте.
Разберемся, что происходит с домом. Из рис. 19 видно, что фундамент расположен на мерзлом грунте, а печь — на незамерзающем.
Рис. 19
Вывод: нужно устранить промерзание грунта под фундаментом или углубить фундамент (рис. 5). Глубина промерзания уменьшается: перепахиванием почвы; утеплением грунта соломенными матами, опилками, снегом; применением химических добавок — хлористого натрия, хлористого кальция. Но, к сожалению, это только временные меры, а применение солей отрицательно влияет на фундамент и усиливает влияние блуждающих электротоков.
Уменьшить глубину промерзания можно, обваловав здание по периметру грунтом (рис. 20).
Рис. 20
Таким образом мы отодвигаем отрицательную изотерму от здания. Высота обваловки должна быть больше или равной величине промерзания грунта. При устройстве обваловки ее высоту нужно взять на 30–40 % больше требуемой (на последующую усадку грунта). После усадки устраивается отмостка.
Перед обваловкой стены нужно промазать горячей битумной мастикой.
Мне доводилось строить дома с обваловкой грунтом. Но те дома так были задуманы по проекту, у них были соответствующие пропорции. Они выглядели как дома на пригорках. Как будет выглядеть дом, по окна засыпанный грунтом, можете представить сами. Наверное, как землянка. Так что выбирайте: засыпать дом или углубить фундамент.
Впрочем, здесь, само собой, напрашивается мысль: заменить обваловку эффективным утеплителем (рис. 21).
Рис. 21
Мысль пришла мне в голову, пока я писал эти строки. Вполне вероятно, я изобрел очередной велосипед. К сожалению, я не знаю утеплителя, не подверженного намоканию и гниению одновременно. Разве что, запечатать его в полиэтиленовые мешки? Попрошу отнестись к последнему решению скептически. Вдруг я ошибаюсь в чем-либо? Хорошая гимнастика для ума. Но все-таки…
Думаю, что негниющий и ненамокающий утеплитель можно приготовить из любого засыпного утеплителя путем перемешивания его с холодной битумной мастикой. Битум нагреть до кипения, выпарить из него воду, затем после небольшого остывания долить в него 25 % керосина или больше (надо пробовать). Пока мастика не остыла и не загустела, подмешать к ней утеплитель (керамзит, шлак, опилки, соломенную резку и т. д.). Если мастика загустела, ее подогревают на водяной бане. Открытый огонь запрещен!
Что во что подмешивать, я пока не знаю. Подливать мастику в утеплитель или утеплитель засыпать в мастику? Попробуйте и так и так в небольших пропорциях. Весь смысл операции в том, чтобы битумная мастика обволокла частицы утеплителя, сделав их недоступными для воды.
В конструкции есть одно «но». Она будет работать только в том случае, когда внутри помещения поддерживается плюсовая температура, т. е. грунт под зданием не промерзает. В неотапливаемых зданиях (гаражах, дачах и т. д.) утепление фунта нужно делать с двух сторон. Причем ширина утепления должна быть такой, чтобы радиус действия мороза, равный глубине промерзания, не заезжал под подошву фундамента. Идеальный вариант, когда ширина утепления равна глубине промерзания (рис. 22).
Рис. 22
Глубину утепления принять по теплорасчету. Для утеплителя из керамзита — 30 см, из опилок — 25 см, из шлака — 40 см. Ширину утепления внутри помещения принять 70 % от наружной. Отмостку выполнить непосредственно по утеплителю такой же ширины, т. е. совместить конструкции.