[124], а позже одним из самых известных примеров станут действия принца Уэльского, будущего короля Эдуарда VII. Принц и сын уже упомянутого принца Альберта, будучи в Аскоте, посетил конюшни и, чтобы не запачкать брюки, подвернул нижние части штанин – так вошли в моду брюки с подворотами. Он же как-то «после сытного обеда расстегнул нижнюю пуговицу жилета»[125] – ее не застегивают и по сей день.
Со второй половины XIX века одним из основных элементов городского костюма мужчины становится классический двубортный сюртук, этимология названия которого связана с французским термином surtout, что означает «поверх всего»[126]. Обычно сюртуки шились из крепа[127] или кастора[128], обе полочки имели один ряд басонных пуговиц (деревянных и обтянутых шелком) и один ряд петелек для них.
Классический сюртучный костюм, конец XIX – начало XX в.
Обычно классические сюртуки не имели внешних карманов, хотя попадаются модели и с небольшим разрезным кармашком для часов на правой полочке на уровне нижнего ряда пуговиц. Карманы у сюртука были скрыты в фалдах и имели вертикальный разрез. Сзади на линии талии нашивались две пуговицы, также басонные. Одной из разновидностей классического сюртука был сюртук с шелковыми лацканами. Подобные модели, по воспоминаниям современников, носили либо купцы, либо рабочие металлургической промышленности, для которых он являлся нарядом выходного дня. К обычному сюртуку надевали брюки в цвет из того же материала, они не должны были выделяться. Модными и практичными считались модели брюк со скошенным следком, то есть передняя часть кроилась выше, чем задняя, что позволяло им при правильно подобранной длине не сминаться и иметь эстетичный вид.
Портрет мужчины в полосатых брюках с идеально выполненным по длине скошенным следком, 1909 г.
Казалось бы, что могло быть проще для каждого мужчины, чем заказать портному такую мелкую деталь. Многие так и делали, однако не всем были по карману брюки, их доработка, либо некоторые просто не следовали модным фасонам и могли приобрести на блошином рынке брюки со «скошенным следком» настолько не своего размера, что даже в положении сидя бросалась в глаза «гармошка», и в результате терялась всякая эстетика и целостность фасона.
Студийный парный портрет мужчин, брюки со скошенным следком и слишком длинные для сидящего человека выглядят очень неаккуратно, 1900-е гг.
Важным элементом любого костюма был жилет, предком которого являлся камзол из гардероба мужчины XVIII века. Для классического сюртука обычно подбирали жилет ему в тон, темных оттенков. Основной функцией жилета было скрыть рубашку, считавшуюся нижним бельем, и место ее стыка с брюками и подтяжками. Мы уже знаем, что ассортимент мужской бижутерии, крепившейся на рубашку – воротнички, манжеты, галстуки – отличался разнообразием. Помимо бижутерии, обязательным аксессуаром мужчины были карманные часы, их обычно размещали в маленьком кармашке без клапана на жилете. Часы дополнялись различными видами цепочек, нередко с декоративными подвесками (шатленами). Один конец цепочки крепился за ушко часов, а другой необходимо было закрепить на жилете. Для этого на конце цепочки располагалась т-образная подвеска, которую продевали в пуговичную петлю жилета. Существовали также жилеты, которые заранее шились со специальной дополнительной петлей только для цепочки часов, такие петельки отличались формой и расположением.
Мужской жилет с отдельной петелькой для крепления цепочки карманных часов, начало XX в., принадлежал москвичу И. А. Беликову
В остальном классический сюртук мог комбинироваться с абсолютно любыми элементами в обуви и головных уборах, в воротничках и манжетах – все зависело от конкретной ситуации, за исключением запланированных визитов, для которых был предусмотрен особый фасон – «визитный».
Визитный сюртук, или, как его еще кратко именуют, «визитка», представлял собой однобортную модель сюртука и от классического отличался одной важной деталью – закругленными полочками.
Мужской визитный костюм, конец XIX – начало XX в.
Количество басонных пуговиц «визитки» варьировалось от одной до трех, чаще всего их было две; встречались модели, которые позволяли застегнуть обе пуговицы, но на которых нижняя пуговица оставалась не при деле, для нее даже не было создано петельки. Визитные сюртуки, как и классические, шились из крепа или кастора черного оттенка, однако бывали модели и в других расцветках, например в благородном зеленом.
Студийный парный портрет крымских татар, мужчина в красивом визитном костюме, 1900-е гг., Алупка
Визитный сюртук также позволял компоновать вместе с собой совершенно разные элементы, при этом два из них стояли особняком – брюки и жилеты. Визиточные брюки были полосатыми и шились в серо-черную полоску, причем в различном соотношении: иногда преобладал черный, иногда серый. Несомненно, ярким элементом визитного костюма являлись «штучные» жилеты, то есть пошитые вне костюмной тройки или двойки – «разнообразных фактур и расцветок, суконные, бархатные, шелковые, гладкие и с вытканным или вышитым рисунком (цветы, точки, квадраты»[129].
Модный и яркий щегольский мужской визитный костюм, конец XIX – начало XX в.
Для мероприятий, на которых мужчина должен был выглядеть особо нарядным, ни классический сюртук, ни визитный не подходили. Для таких особых случаев существовал фрак – сюртук без передних полочек, с длинными фалдами сзади.
Версии происхождения термина различны: от французского frac, английского frac или frockcoat, немецкого Frack[130]. Изначально фрак позиционировался как костюм для езды верхом, без передних полочек было удобнее сидеть на лошади.
Мужской фрачный костюм, конец XIX – начало XX в.
Фрачный костюм также шился из крепа или тонкого кастора черного цвета, его лацканы обычно покрывались шелковым полотном до середины петли на лацкане. Фраки, за исключением поздних вариантов, не имели внешних карманов, а основные, как и в сюртуке, были скрыты в фалдах. Начиная с рубежа XIX–XX веков фрак не застегивался, поэтому пуговицы выполняли декоративную роль. Во время активного вечернего досуга, например танца на балу, полочки могли распахнуться, что вызывало у владельца определенный дискомфорт. Для их надежной фиксации существовала фрачная запонка. Запонка представляла собой сутажный шнурок длиной в несколько сантиметров, а на оба конца было пришито по пуговице. Такая запонка скрепляла обе полочки. Фрачный жилет должен был составлять контрастную пару и создавался из белой пикейной (в рубчик) ткани. Яркой декоративной особенностью фрачного жилета были пуговицы – они создавались из кости, перламутра, а особенно красивыми были фарфоровые пуговицы с подглазурной росписью. Под фрачный жилет обычно надевали белую рубашку с плотной грудью в форме «языка» и пришитыми плотными манжетами. Рубашка дополнялась жесткими накрахмаленными воротничками фасона «Альберт» со слегка отогнутыми уголками и белым шелковым галстуком-бабочкой.
Еще одним ярким отличием фрачного костюма от остального мужского гардероба являлись брюки. Они также шились из тонкого сукна в цвет самому фраку, но имели «на боковом шве ординарный или двойной шелковый лампас из специальной репсовой ленты»[131]. Фрачные брюки, как и сам фрак, должны были выглядеть эстетично, поэтому их шили со «скошенным следком». Вечерний костюм также дополнялся шляпой-цилиндром, в том числе складной модели «шапокляк».
В начале XX века на некоторые вечерние и особые мероприятия мужчине не обязательно было облачаться во фрак, достаточно было появиться в смокинге.
Студийный портрет мужчины в смокинге, начало XX в.
(после 1904 г.)
Это тоже нарядный, но чуть менее пафосный и не такой длинный элемент вечернего гардероба. Современники вспоминают о смокинге, как о двубортном пиджаке, застегивавшемся на одну или две пуговицы, при этом бытовали смокинги однобортные и вовсе без пуговицы. Смокинг – пиджак из тонкого сукна, с шелковой подкладкой, которая распространяется на шалевые лацканы. Под смокинг носили белую рубашку с черными пуговицами и черным галстуком-бантом. Если при фраке требовалось носить исключительно цилиндр, при этом не важно, классический или складной, то смокинг не предъявлял таких требований, зато брюки к нему полагались фрачного фасона, с шелковыми лампасами.
Если смокинг являлся вечерним пиджаком, то обычный повседневный пиджак, входивший в костюм-тройку, являлся самым распространенным элементом городского костюма с конца XIX века и вплоть до революции 1917-го.
Мужской костюм-смокинг, конец XIX – начало XX в.
Сами комплекты-тройки и костюмы-двойки, в которых пиджак, брюки и жилет шились из одного материала, начали распространяться в мужском гардеробе со второй половины 1860-х годов. В начале XX века костюмы «двойки» и «тройки» и просто отдельно пиджаки носили как буржуазия, так и рабочие, свободно комбинируя их каждый в своем стиле. Большой популярностью пользовался однотонный костюм-тройка. Буржуазные сюртуки, в том числе визитные, смокинги и фраки покинули гардероб советского человека за исключением подъема популярности «у нэпманов» 1920-х годов. Классические костюмы-тройки и костюмы-двойки выдержали испытание сменой эпохи и по сей день являются самым распространенным вариантом городского костюма.
Зимний мужской гардероб по большей части состоял из шуб и пальто, часто на исторических фотографиях можно увидеть мужчин в зимней одежде традиционного кроя: дохе, бекеше, романовской шубе, поддевке на меху, полушубке. Шуба являлась приметным элементом гардероба, массивным и объ