одукции, позволю себе утверждать, что бумажные воротнички были не такими уж и бумажными. На самом деле они имели конструкцию «бутерброда», которая включала в себя «прокладку из хлопчатобумажной ткани»[49] с обеих сторон, а внутри бумажный слой; таким образом, визуально отличить дорогой накрахмаленный воротничок от самого дешевого и одноразового было трудно.
Съемные мужские манжеты начала XX в. Слева направо: парные манжеты, магазин Л. Пейкерта, Архангельск; парные манжеты фасона «Франциско», Западная Европа; манжета (полупара) в красно-белую полоску, Западная Европа; парные полосатые сине-белые манжеты магазина белья Я. Г. Якобсона, Б. Гостиный двор, Санкт-Петербург; манжета (полупара) в серо-розовую полоску, Западная Европа; футляр для хранения манжет от фабрики деревянных изделий А. М. Лютера (Luterma), Ревель; парные манжеты, Российская империя
История съемного воротничка с приходом советской власти также не завершилась, а начался новый этап, получивший объемы на государственном уровне. Мягкие съемные воротнички сохранились в комплекте офицерского белья вплоть до периода Великой Отечественной войны. История повседневного гражданского воротничка не менее интересна. Несмотря на то, что высокие и накрахмаленные до состояния пластмассы воротнички вышли из моды, потребность в этом элементе мужского гардероба по-прежнему присутствовала – конструкция костюма была устоявшейся. Также в лету кануло разнообразие фасонов, исчезли формы без отворотов. В 1920-е годы еще бытовали воротничковые запонки, позднее ушли и они, их заменила привычная нам пуговица.
Съемные мужские воротнички 1930-х годов, СССР.
Верхний ряд, слева направо: воротнички, изготовленные на фабрике крахмальных воротничков, Истра; воротничок к дневной рубахе комначсостава ВВС и АБТ РККА, Ленинградская государственная фабрика белья «Красная работница», Ленинград. Нижний ряд: комплект воротничков к дневной рубахе комначсостава ВВС и АБТ РККА, Ленинградская государственная фабрика белья «Красная работница», Ленинград
Необходимость пошива воротничков для мужского населения привела к образованию уникального советского предприятия, имевшего корни в империи. Некогда в городе Воскресенске (ранее г. Истра) на средства жителя города Шуши Давида Сергеевича Нерсесова был построен промышленный комплекс шелкокрутильной фабрики. Сейчас на этой территории сохранилась лишь часть зданий, возведенных в 1908 году архитектором И. И. Поздеевым. После революции, из-за остановки потока сырья из Средней Азии и Кавказа, предприятие приостановило свою работу, чтобы через пять лет ее возобновить. В 1932-м Воскресенская фабрика была перепрофилирована в единственную на территории Страны Советов фабрику крахмальных воротничков. Позже, с 1938 года, предприятие начало пошив мужских рубашек и в результате получило статус швейной фабрики. Символичным стал ее торговый знак в виде воротничка, с вписанным в его границах названием.
Фасон рубашки периода империи благополучно пережил социальные катастрофы конца 1910-х – первой половины 1920-х годов, нисколько не растеряв свой буржуазный лоск. Ярким примером советской реинкарнации дореволюционного фасона рубашки является «дневная рубаха» командного и начальствующего состава военно-воздушных сил и автобронетанковых войск Рабочее-крестьянской Красной армии, утвержденная в конце 1930-х годов. Особенно интересны пикейные элементы образца, ведь из ткани «пике» в Российской империи шились мужские жилеты и дамские летние костюмы-тальер: «…Накладная грудь из отбельного пике (имевшего характерный «репсовый» рубчик) и пристроченные манжеты. <…> Манжеты и пристежные воротники делались также из пике»[50]. В результате можно с уверенностью утверждать, что дореволюционные и вполне «буржуазные» фасоны были заимствованы советскими текстильными предприятиями.
Глава 9«Сонный» сюртук и курительная куртка
Одежда для дома и улицы не отличалась до XVII века, когда начался «период раскола между публичной и приватной сферами»[51]. Для городского жителя важным элементом гардероба стал комфортный домашний костюм. На протяжении нескольких веков он был представлен «халатом», одеждой удобного и свободного кроя. Этимология слова халат происходит от арабского hil’at, что означало просторную распашную одежду[52]. В Россию халат как элемент домашнего гардероба пришел в период правления Петра I, сам император в быту носил теплый стеганый халат из зеленого штофа с цветочным орнаментом, этот экземпляр сохранился в собрании Государственного исторического музея.
Халат Петра I обычно именуют шлафор, он же шлафрок (с нем. Schlaf – сон, Rock – платье), в дословном переводе означает «одежда (платье) для сна», либо «сюртук для сна». Вплоть до середины XIX века такое домашнее одеяние являлось предметом домашней роскоши и частью быта главы семьи, в котором он занимался различной интеллектуальной деятельностью в кабинете, философствованием, чтением литературы. Этот же предмет гардероба был заметным объектом на заказных живописных полотнах, а мужчина, облаченный в него, таким образом устраивал визуальную самопрезентацию. Халат иллюстрировал определенное сословное положение изображаемого. Любопытно, что в XIX веке халат как вариант распашной одежды имел и немного негативную коннотацию, являясь частью форменной одежды каторжников. Это расширяет бытовую историю халата, выводя его за пределы домашнего досуга, позже это будет происходить снова.
В середине XIX века шлафрок становится неким символом усадебного досуга и свободы дворянина после ежедневного нахождения в присутственных местах в мундире и наградах. С третьей четверти XIX века халат стал частью нижнего гардероба, поэтому позднее, с развитием любительской фотографии, за редким исключением мы не найдем таких сценок даже в приватных архивах. Под халат мужчина надевал стандартный набор: кальсоны, брюки, рубашку, жилет. Наряду с этим владелец мог надеть под халат и ночную сорочку с кальсонами – все зависело от ситуации и досуга в конкретное время: завтрак в кругу семьи или игра в шахматы с приятелем. Параллельно со сменой места халата в гардеробе мужчины происходят изменения и в его внешнем виде. В третьей четверти XIX века домашний гардероб мужчины заиграл восточными мотивами: просторный халат-шлафрок в турецком стиле, шаровары, домашние шапочки-ермолки и простеганные тапочки – в Европе их ввел лорд Байрон, имевший привычку одеваться в традиционный турецкий костюм во время своего путешествия в Грецию. В России интерес дворянства к восточной тематике насчитывал многие десятилетия, началом послужили русско-турецкие войны в период правления Екатерины II, с тех пор интерес не утихал, а будущие конфликты, сначала на Кавказе в первой четверти XIX века, а потом и тяжелая Крымская (Восточная) война 1853–1856 годов, лишь подпитывали его.
А. Куприн, Ф. Шаляпин, 1910 г.
В последней четверти XIX века многие мужчины проводили утро в халате. Модные журналы тех лет не сообщали о каких-либо новых фасонах халатов, всякий носил халат сообразно своему вкусу и достатку. На рубеже XIX–XX веков домашний костюм упростился вместе с городским, при этом оставаясь элегантным, обстоятельным, по-своему «филигранным». Экзотические халаты стали редкостью, им предпочли теплые халаты простого кроя, с шалевыми воротниками. Символом домашнего халата стал шерстяной халат-шлафрок с отделкой из клетчатой ткани.
Халат-шлафрок, 1890-е гг., происходит из семьи врача М. И. Рафаэльского, до него принадлежал, предположительно, его отцу Иоасафу Рафаэльскому
Такие халаты имели крупный шалевый воротник и были свободными по крою, талия по-прежнему всегда подчеркивалась поясом из крученого шнура с кисточками на концах.
В начале нового столетия домашний мужской гардероб пополнился короткими неприталенными куртками, в Европе и США известными под названием smoking jacket – курительная куртка, или домашний смокинг.
Домашний смокинг (курительная куртка), 1900-е гг., происходит из семьи петербуржского купца В. М. Комольцева
Куртка действительно напоминала смокинг, но не классический приталенный, лаконичный и торжественный, а скорее фасона оверсайз, в комплект к нему обычно шли брюки и мягкие домашние тапочки.
Домашняя сценка, 1886 г., Германия
Застежки таких курток представляли собой бранденбуры в три ряда с отсылкой к венгерке – «короткой куртке из сукна, отделанной шнурами по швам и на груди в подражание гусарскому доломану или ментику»[53].
В XIX веке венгерка стала частью военной формы, а затем обрела популярность среди деревенских помещиков, даже среди тех, кто не имел отношения к службе в армии[54]. Спустя век куртки стали популярны среди городского населения Российской империи, прочно заняв место посередине, между домашней пижамой и вечерним смокингом.
Визитный портрет мужчины в венгерке, начало XX в., Австро-Венгрия
В отличие от гусарской венгерки, курительная куртка обычно шилась из шелкового трикотажа, а изнутри подшивалась подкладкой из фланели. Бранденбуры выполняли исключительно декоративную функцию, гибкость шнура препятствовала плотной фиксации, и застегнуть куртку как на пуговицы было невозможно. Приятные на ощупь, они ничуть не уступают современным худи с начесом[55], а для большей нарядности края шалевого воротника и карманов лаконично декорированы шелковым лентами с вышитым меандром.
Когда размышляешь о подобных домашних комплектах, на ум приходит облик современной пижамы, однотонной, полосатой или с любым другим узором. Этимология названия пижамы происходит от английского термина