✓ узел – участок, расположенный в месте отхождения листа;
✓ междоузлие – участок между двумя узлами;
✓ почка – это зачаточный побег, в котором могут находиться листья, цветки, неразвившийся стебель. Почки, в которых есть стебель или листья, называются ростовыми. Почки, содержащие цветы – цветочные. Они, как правило, крупнее, более округлые и тупоконечные по сравнению с ростовыми коническими почками.
Кроме наличия качественного инструмента и знания терминов, необходимо знать и основные правила обрезки .
1 Обрезку, кроме санитарной, обычно проводят тогда, когда у растений сокодвижение минимальное. Это период с октября по апрель.
2 В период интенсивного сокодвижения обрезку проводят осторожно.
3 У некоторых деревьев, таких, как береза, клен, ольха, обрезку проводят только осенью – в сентябре или октябре, так как у них сильное течение сока начинается рано.
4 Хвойные деревья также обрезают осенью, так как в это время они теряют меньше смолы. Еще надо отметить, что раны на таких деревьях заживают гораздо быстрее, потому что смола хвойных растений обладает антисептическими свойствами.
Есть несколько способов обрезки:
1) «на почку»,
2) «на кольцо»,
3) удаление веток тремя пропилами.
Обычно молодые побеги удаляют способом «на почку» , что позволяет не задевать хорошо развитую здоровую почку.
Срез начинают на уровне основания почки и заканчивают над ее верхушкой. Если срез получается длинным, то из почки отрастет слабый побег, а верхняя его часть подсохнет. Может высохнуть и сама почка.
Если остается край коры, то это обычно приводит к ее обдиру, в результате чего побег усыхает. При срезании побега с наклоном у основания почки собирается влага и она начинает гнить.
Ветки удаляют по кольцевому наплыву способом «на кольцо» . Сначала делают с нижней стороны запил на глубину толщины коры (это предотвращает отщепление или обдир ветки), после чего удаляют ветку сверху вплотную к стволу по кольцевому наплыву.
Иногда неопытный садовод при вырезке делает слишком глубокие срезы или же оставляет пенек. В результате рана зарастает медленно, развивается гниль и со временем возникает дупло. Если ветви расположены под острым углом, то обрезать их надо только снизу.
Крупные ветви удаляют в три приема . Сначала делают пропил внизу на расстоянии 20–30 см от ствола и глубиной в четверть толщины ветки. Затем выполняют второй пропил на 5 см дальше от ствола, чем первый, вверху.
Третьим пропилом срезают оставшийся пенек. Это помогает предотвратить расщепление древесины и сдирание коры, которые вызывают глубокие раны дерева. Также после третьего среза, сделанного по всем правилам, рана быстрей заживает.
Большую тяжелую или длинную ветку надо при спиливании поддерживать рукой. Срезают ее, оставляя небольшое плечо. Если же сук слишком крупный и тяжелый, то предварительно облегчают его вес, срезая с него веточки, затем удаляют по частям.
Чтобы не повредить дерево, тяжелую ветку спускают при помощи канатов. А перед спиливанием такие ветки подвешивают на веревке, укрепляя ее в двух местах.
Края больших срезов тщательно зачищают, чтобы их поверхность была ровной и чистой.
У декоративных деревьев угол среза больших ветвей должен быть меньше 120°. Опытные садоводы большие пеньки никогда не оставляют. У больших срезов края подрезают садовыми ножницами, затем зачищают ножом и покрывают садовой замазкой, масляной краской или варом.
Много крупных ветвей в один год удалять не следует, так как это замедляет рост дерева.
Все перечисленные выше способы обрезки можно разделить на две большие группы: вырезка (прореживание) и подрезка (укорачивание).
Вырезку применяют при любой обрезке. Ее выполняют способом «на кольцо», формируя у молодых деревьев кроны и омолаживая старые. Также часто к молодым побегам применяют выломку , заменяя ею вырезку. При этом способе побег длиной 5–7 см просто отламывают с кусочком древесины. Этот прием применяют при осенней обрезке.
При укорачивании побеги или ветки только уменьшают на нужную длину, срезая концевые части. Удаление большей половины длины побега приводит к образованию новых побегов, отдалению плодоношения. Сильное укорачивание применяют редко, когда надо спровоцировать рост других веток и удалить поврежденные. При укорачивании применяют обрезку «на почку».После обрезки на растении остаются раны разной величины. Срезы, оставшиеся после раны, являются источником потери жидкости из-за сильного испарения и отличным входом для разных инфекций, поэтому их обязательно надо закрывать варом или масляной краской. Маленькие раны обрабатывать не нужно. Но раны больше 1 см у молодых деревьев и 2 см у взрослых надо закрыть садовым варом или масляной краской . Раны, причиненные пилой, непосредственно перед нанесением вара зачищают садовым ножом для сглаживания поверхности среза.
Если дерево регулярно обрезают, то все приемы распространяются только на однолетние ветки и побеги. Если же растение не обрезали долгое время, иногда необходимо спиливать даже стволы.
Из красок используют железистый сурик, охру или любые краски, разведенные на олифе. Цинковые белила, нитрокраски никогда не используют, так как они обжигают срезы, что ухудшают их зарастание. Для того чтобы раны лучше зарастали, опытные садоводы обрабатывают срезы стимуляторами роста .
Обрезку разделяют по времени ее проведения на зимнюю и летнюю.
Зимняя обрезка в Подмосковье проводится в холодное время с начала листопада до распускания новых листьев, т. е. в состоянии покоя. При этом следует учитывать, что в Средней полосе и севернее зимой обрезают ветки довольно редко, так как замерзшая древесина хрупкая и плохо режется, а раны не зарастают долгое время. Поэтому в таких широтах обрезку надо проводить осенью, до первых заморозков.
Летом в Подмосковье ветки деревьев и кустарников обрезают во время вегетативного периода, ослабляя рост растения. Обрезка же в холодное время года, напротив, стимулирует рост. Поэтому эти две обрезки дополняют друг друга.
Надо отметить, что конкретных сроков для любой обрезки нет. Они зависят от определенного состояния растения (покоя, набухания почек, окончания роста побегов, начала листопада и т. д.), климатических и погодных условий.
Надо также отметить, что обрезка меняется с возрастом растения. У молодых деревьев, прежде всего, формируют крону, придавая ей желаемую форму и размеры. У взрослых деревьев всегда регулируют правильное соотношение плодоносящих и ростовых веток. Стареющие деревья омолаживают.Обрезки бывают трех типов:
1) формирующая,
2) поддерживающая,
3) санитарная.
Формирующую обрезку проводят обычно весной, иногда осенью, для формирования кроны молодых деревьев.
Поддерживающую обрезку применяют уже на деревьях с сформированной кроной для предотвращения загущения центра кроны, омоложения скелетных ветвей.
Санитарную обрезку проводят в течение всего вегетативного периода по мере необходимости, и осенью, удаляя поломанные, пораженные болезнями и вредителями ветви.
Сначала обычно вырезают большие, подломленные, усыхающие и растущие внутрь ветки. Затем убирают одну из веток, трущихся друг о друга или сближенных. Удаляют всегда только самую слабую ветку.
Осенью санитарную обрезку проводят для предотвращения облома слабых ветвей от снега в зимний период.
Обычно с этой целью убирают ветки, растущие под острым углом вверх к стволу дерева. Также осенью убирают все поврежденные и больные ветки, чтобы предотвратить заболевания весной, в начале вегетации.
Формирующую или омолаживающую обрезки осенью практически не проводят, так как не все молодые ветки к этому времени завершают фазу роста. Обрезанные неодревесневшие ветки могут зимой вымерзнуть, повредиться или же заболеть весной.
Невозможно на практике четко разделить обрезку по ее видам. Обычно их выполняют комплексно. Только преобладает какой-то один вид обрезки в определенный период жизни дерева.
Защита штамбов деревьев от грызунов
Грызуны в Подмосковье – зайцы, мыши, полевки, водяные крысы – зимой могут нанести большой вред плодовым деревьям, обгрызая кору на штамбах. Их может не быть в саду несколько лет, но однажды, в одну зиму, они вдруг появляются и повреждают все растения. Они любят груши и яблони, но также не отказываются от слив и вишни. Особенно их нашествие бывает многочисленным в конце зимы (в феврале и марте).
Мыши и полевки в годы, благоприятные для них, размножаются в геометрической прогрессии и могут нанести непоправимый урон саду. Осенью они делают свои гнезда в кучках сухой травы, оставшейся мульчи, мусора, дернине. Также они заселяют и подполы садовых домиков, сараи.
Зимой они протаптывают ходы под рыхлым снегом и обгладывают кору деревьев от корневой шейки до высоты 20–30 см от уровня почвы. Иногда обгрызают и корни. Они сгрызают кору сплошной полосой снизу вверх обычно с одной стороны дерева. Но бывает и так, что грызуны объедают кору сплошным кольцом. В этом случае дереву практически ничего не поможет.
В первую очередь от грызунов страдают молодые деревья или деревья на карликовых подвоях. Сильнорослые деревья страдают гораздо меньше. Водяные крысы также наносят значительные повреждения, которые ведут к гибели дерева.
Осенью они переселяются с берега водоема в сад и прокладывают подземные ходы, перегрызая или обгладывая при этом корни деревьев. Весной такие деревья можно вытащить из земли, потянув за главный ствол.
Зайцы тоже причиняют заметный вред. Они обгрызают молодые побеги, кору штамбов и скелетных ветвей. Если снежный покров высокий, то они могут постричь и крону малорослого или молодого дерева.
Кора играет значительную роль в жизни дерева. По ней двигаются питательные вещества и вода, она защищает растение от болезней и вредителей.