Начнем с того, что удобрение, а тем более перегной, должно находиться не во всей толще, а лишь в верхних нескольких сантиметрах почвы. Растениям так привычнее. Вы прекрасно знаете, что в дикой почве в лесу или на лугу много перегноя собрано сверху. Это видно даже по ее цвету: в самом верху она более темная от перегнойного органического вещества. То есть пища собирается там, где есть кислород. Почему? Основное питание корней происходит только в присутствии кислорода. Глубже этот процесс замедляется, поэтому перегной там особо не нужен. Дождевые черви лучше нас знают, как глубоко нужно затаскивать кусочки растительности. Они помещают нашу мульчу как раз на нужную небольшую глубину, где она быстро сопревает. При этом часть мульчи червь потребляет: съедает и выделяет на поверхность земли чистый перегной в виде «капролитов» – небольших витых холмиков размером 1–2 см. Другими словами, дождевые черви насыщают перегноем тот слой почвы, который и нужно насыщать: 0–5 см. Дождевые черви быстро находят сложенную нами кучу сорняков или накошенной травы. Они ведут поиск не под землей, а по поверхности: сырой ночью выползают наверх и делают «броски» на большие расстояния. Скорее всего, они улавливают запах прелого. Наткнувшись на место обильного питания, червь обосновывается под ним.
Таким образом, под кучками мульчи начинает собираться и размножаться большое количество червей. Они оставляют на этом месте в земле густую сеть ходов, поэтому мульча заодно «рыхлит» почву.
«Если я разложу по поверхности накопленную в компостной куче органику, то, выходит, много азота уйдет в воздух – это нерационально!» – возразит рачительный земледелец. Чтобы избежать значительных потерь азота, нужно раскладывать компост или свежий навоз по поверхности грядок осенью, когда сыро. Для верности можно хорошенько полить его из шланга, смывая самые растворимые вещества в почву. А еще я бы прикрыл его накошенной травой или сухими листьями, если есть. Вот это было бы идеально! Органика, подобная фекальному компосту и навозу, теряет много азота при высыхании. Осенью же особых потерь не будет, зато польза огромная: питательные вещества снеговой водой и дождями постепенно смоются в верхний слой почвы – как раз в тот, который нам нужно удобрить. Одновременно будут подавлены сорняки.
Остаток компоста на следующий год можно сгрести в аккуратные кучки на междурядья – вскоре он послужит мульчей посаженным растениям.
Что и как сочетать?
Можно ли одновременно вносить известь (золу) и навоз, свежий или перепревший, золу и уголь? Или их вносят по отдельности и в разное время?
Можно ли вносить навоз и золу одновременно
При соединении любого аммиачного удобрения с любым известняковым удобрением, включая золу происходит выделение газообразного аммиака в воздух (NH3). Другими словами, происходят потери азота, самого ценного компонента удобрения. Поэтому и навоз, и компост, и птичий помет принято вносить отдельно от известняка или золы. Хотя в день внесения их смешивать можно, под тщательную перекопку и последующий полив с образованием плотной «корки», так как аммиак будет усваиваться мокрой почвой. Опасаться же появления каких-либо вредных соединений при смешивании навоза и извести не стоит. Только нужно помнить, что и известь, и свежий навоз – агрессивные вещества по отношению к растениям, могут обжечь корни, по этой причине их вносят в почву заблаговременно, за несколько месяцев до посадки растений. Под деревья и кустарники их вносят в небольших количествах, неглубоко и осенью. Компостировать, скажем, накошенную траву с золой или известняковой мукой тоже можно, накрывая слой золы толстым слоем травы или листьев.
А вообще, при хранении органики всегда происходят какие-то потери азота в виде газов, по этому их надо либо правильно складировать, присыпая слоем земли или торфа, либо поскорее вносить в почву.
Дружат ли зола и уголь?
Как вы уже знаете, по правилам агрономии золу и вообще известняковые материалы не вносят вместе с навозом и компостом, так как в результате химической реакции образуется газообразный азот, часть которого улетучивается в воздух. Чтобы избежать этих частичный потерь, с золой вносится сухой уголь, он впитывает растворимые соединения азота и калия из перегноя, и будучи зарыхленным в почву, потом медленно разлагается и служит удобрением. Возможны и другие комбинации удобрений и способы их внесения, я привел здесь только один из лучших, на мой взгляд, способов.
У многих дачников возникает вопрос: «Правда ли, что костровой черный уголь в почве ведет себя как всем известный активированный уголь, т. е. он поглотит все элементы питания и растениям ничего не достанется?» Скажем так: если внести в почву достаточно много кострового угля, то он может повторить эффект связывания азота, который наблюдается при вкапывании и перемешивании с землей опилок или соломы. То есть костровой уголь намокнет и его неизбежно начнут разлагать бактерии, и необходимый для своего активного роста азот они возьмут из почвенного раствора.
Тем не менее из кострового угля можно приготовить замечательное удобрение.
Не будем забывать, что вообще углерод в почве нужен, даже необходим, ведь он входит в состав гумуса. Углерод можно вносить по принципу «кашу маслом не испортишь» в виде разных органических соединений, в том числе и в почти чистом виде – костровым кусковым углем. Надо лишь, чтобы углерод был уравновешен азотом.
Сухой костровой уголь, как мелкий, так и средней крупности, можно насыпать, например, в бочку с готовым травяным удобрением, чтобы он напитался азотно-калийным раствором. После чего его можно либо сразу вкапывать в почву, либо хранить в таком виде в составе компоста до времени подготовки какой-либо делянки.
Уголь придаст земле рыхлость и питательность.
Выбор удобрений для почвы и подкормок
Подкормки являются хорошим дополнением к основному удобрению почвы. Грамотное сочетание удобрения и подкормки дает отличный результат. Именно поэтому важно правильно выбрать и само удобрение, чтобы умело сочетать его с подкормкой.
У нас участок большой, культур разных много. В магазинах множество всевозможных минеральных удобрений. Нам сказали, что надо покупать несколько видов удобрений для разных культур, но хотелось бы купить какое-то одно на все.
Какое из минеральных удобрений самое лучшее? Это зависит от состава вашей почвы. Если она кислая, то хорошие результаты дают жидкие гуматные удобрения на аммиачной основе, такие как «Биогумус», «Идеал» и др., так как они попутно нейтрализуют кислотность почвы.
На карбонатных (нейтральных и щелочных) почвах, напротив, лучшие результаты дают физиологически кислые минеральные удобрения, такие как «Кемира» или карбамид.
Важно учитывать две вещи: во-первых, удобрение должно быть как можно более чистым от вредных примесей, таких как хлор, следовательно, лучше использовать марки известных фирм и искать удобрения, где на этикетке будет подчеркиваться его чистота; во-вторых, удобрение должно содержать не только микроэлементы (NPK), но и дефицитные микроэлементы (например, Co, Mo, B, Zn), так как с ними эффект зачастую бывает резко выше.
Продумывая систему удобрений и подкормок для своих посадок, постарайтесь сделать упор на органику: компост, растительная мульча, возможно, навоз. Все это источник натурального перегноя – наиболее знакомое и полезное питание для растений, которое обеспечит их здоровье.
Посадки, существующие на одних лишь минеральных удобрениях, не отличаются долговечностью.
Азотные минеральные удобрения. Если аммиачная селитра, нитрофоска и мочевина подкисляют почву, то можно ли на кислых почвах их заменить на калиевую или кальциевую селитру в качестве азотного удобрения?
Что касается разных селитр, то они все подкисляют почву. Лучше сразу принять, что в качестве азотного удобрения на кислых почвах нам сегодня можно вообще все твердые (гранулированные, порошкообразные) минеральные удобрения смело отнести к вчерашнему дню: гораздо лучше пользоваться современными темными жидкими гуматными удобрениями на аммиачной основе (с содержанием микроэлементов или без них, с одним только NPK). Это могут быть небольшие бутылочки по 0,5 л или 3—5-литровые емкости (на них написано: «на основе конского навоза» или что-то в этом роде) – все они дают очень яркую отдачу и на овощных, и на декоративных культурах, не закисляют почву и к тому же более чистые от загрязняющих примесей, чем сухие удобрения. Одну 3—5-литровую бутыль разводят, согласно инструкции, в 200–300 л воды, у вас получается бочка полноценного удобрения, которым можно полить в мае-июне множество делянок и приствольных кругов, если не все посадки. Для занятого горожанина-дачника этого уже достаточно для гарантированного урожая или супер цветения, так как питание проникнет точно к корням.
Можно и не повторять подкормку, хотя если вы еженедельно хорошо поливаете свои посадки, можно где-то через месяц провести такое же вливание – и все, этого хватит растениям за глаза на все лето, так как в почве есть еще и свой собственный запас питательных веществ.
Удобрения для культур, предпочитающих кислую почву. Есть культуры, которые требуют кислой почвы, значит ли это, что под них нужно вносить только физиологически кислые удобрения?
Огородные культуры-нитрофилы – огурцы, кукурузу, подсолнечник, капусту – нет смысла растить без азотистых удобрений. Есть культуры, которым нужна не сильно, а умеренно кислая почва: клубника, крыжовник, малина, картофель, ирис, хвойные. Под них на кислых почвах можно вносить до половины щелочных удобрений, таких как зола, навозная жижа, травяное или жидкое гуматное удобрение, при этом желательны добавки физиологически кислого удобрения: торф, карбамид, нитрофоска и др. На нейтральных и щелочных почвах под эти культуры доля кислых удобрений должна преобладать.