Я за то, чтобы в старом разбираться, вы не подумайте! Хороший сорт суметь сохранить, вовремя расчеренковать, высадить молодые растения на перегнойную почву, проводить отбор – это достойная похвалы деятельность. Но когда показывают высохшие, больные, древние экземпляры – это не есть сохранение сорта… (Это как смотреть старенький телевизор, похожий на осциллограф, вместо современного цветного.) С сортами плодовых культур был совершен не менее разительный рывок, господа. Что вовсе не отрицает антоновку, белый налив и некоторые другие непревзойденные прежние сорта: имей их, если это у тебя действительно их плоды!
…Так вот, приходилось на месте помогать валить старых «мамонтов». Зато как на участке вдруг светлело, сколько творческих планов ту же рождалось!
И техника удаления дерева была в конце концов найдена, на мой взгляд, лучшая. Попробуйте – и убедитесь сами. Вы сначала, понятное дело, обрубаете все скелетные ветки, чтобы дерево при падении ничего вокруг из ваших растений не поломало. Дров будет много, поэтому можно сразу и рубить-пилить толстые ветки на месте, а мелкие отправлять в костер.
Таким образом, обрубив скелетные ветки яблони и верхние части ствола, вы оставляете столб-обрубок высотой в свой рост. Его будет удобно раскачивать при обрубании корней, у него большой рычаг. Корни обрубаете топором по одному, толкая столб в удобном направлении. От каждого толстого корня можно сразу вынимать длинные куски. Так вы расшатываете столб и дорубаете все корни.
Вырубка старого дерева или куста должна идти «клином в почву», тогда корень не даст поросли и вскоре погибнет
Большинство толстых, стелющихся неглубоко корней при желании можно сразу вынуть, частями, обособляя их по всей длине топором (их невынутые из земли более тонкие остатки быстро погибнут, а позже вы их невольно порежете при перекопке лопатой и они сопреют под вашими новыми посадками на этом месте). Глубинные же корни можно целиком оставить, так как, лишившись «узла», они скоро погибнут и сопреют.
…В заключение главы – совет для садовода, уже спилившего яблоню или березу и не желающего больше возиться с пнем: для ускорения его гибели и разложения на нем следует устроить компостную кучу, выливая отходы туалета. Года за два-три он сделается трухлявым и его корни не будут мешать окружающим растениям.
Надо сказать, что прямо на этой плоской куче, сбоку от пня, досыпав немного обычной земли, можно будет сажать новое плодовое дерево, но только следуя строгому правилу: семечковые культуры после семечковых, а косточковые после косточковых ни в коем случае не сажают. Это означает, что если вы захотите посадить на месте недавно срубленной яблони новую яблоню или грушу, ничего не получится точно, можете не пытаться, зря выкинете саженец. После семечковых сажают только косточковые. И наоборот. После яблони можете уже через два года сажать на компостную кучу на выбор сливу, вишню, алычу. А после сливы – тоже на выбор яблоню или грушу. Только в случае компостной кучи: туда вносите отходы туалета на всякую ботву, траву и очистки лишь в первый год, а второй год пусть она просто зреет и хлор с натрием промываются снегом.
Щадящая обрезка плодового сада: зеленая формировка
В каждой своей книге я целенаправленно даю что-то новое, помимо давно отработанных техник, с тем чтобы даже опытному плодоводу было интересно поразмышлять над прочитанным на предмет внедрения этого в своей практике. Одним из таких направлений стала для меня система обрезки вообще без садового инструмента, дабы совсем не травмировать взрослую древесину. Для этого деревья от самой посадки формируют только «зеленым способом»: с помощью пинцировки (прищипки) и выламывания зеленых побегов.
Ну на самом деле, надо же развивать методики плодоводства, не сидеть же вечно на одной лишь старой технике! Я уже шлифую принципиально другой подход к формировке, словно филиппинский хилер, проводящий операции голыми руками. Без пилы и без секатора! Не могу сказать, что до конца освоил, так как жизнь дерева от саженца – это очень долгая история, и здесь все продвигается медленно.
В динамичном саду, который живет по законам статистики, т. е. с регулярной подсадкой новых саженцев, у вас всегда есть возможность начать формировать какое-то деревце новым бессекаторным способом. Все, что для этого нужно – научиться читать по распускающимся почкам, точно по буквам, все намерения вашего саженца.
Какова его цель? Уберечь дерево от открытых ран.
Вам не приходилось слышать мнение бывалых владельцев сада, что зачастую после наскока с пилой взрослое дерево вскоре начинает болеть и погибает? Как говорится, лучше бы и не трогали…
Раны от пилы, пусть и замазанные садовым варом, несут опасность для дерева, все опытники это знают. Даже если не учитывать перенос каких-нибудь спор или вирусов на лезвии секатора и пилы, чисто «биологическое чутье» подсказывает нам, что есть предел количества ран на дереве. Рана с пятачок – это пустяк, но что если таких свежих пятаков белеет по всему дереву двадцать и более?!
Каждый спил – это стресс для дерева, а всякий стресс имеет количественный порог: поначалу небольшой стресс идет только на пользу, активизируя организм, но всегда есть та грань стресса, или травм, за которой организм уже ломается (заболевает). Нельзя дерево пилить и пилить… Беда в том, что если мы обрезаем по всем правилам, то спилов порой получается очень много! Например, если дерево оказалось запущено, оно простояло несколько лет совсем без обрезки, то спилов средней величины (размером с монетку) потом приходится делать бессчетно. И их хоть сразу замазывай – все равно это перегрузка для яблоневого организма. Иногда справляется, а иногда нет.
Выручает, конечно, добросовестная агротехника: компост, перегной – они способны своим благотворным воздействием быстро залечить раны. Ведь у них много азота, а для заращивания спилов по краям (регенерация) это как раз и необходимо. Тем не менее стресс от каждого спила дерево все равно испытает. Сильный стресс – это всегда опасно: при сильном стрессе любой организм цепляет инфекцию. Садовый вар не служит дезинфекцией, он лишь предохраняет раны от дождя и росы. Спора гриба щель всегда найдет. Споры опадают на спил еще во время спиливания уже вместе с опилками коры (дезинфицировать же все спилы перед замазкой купоросом – это еще один стресс: внедрение в древесину ионов меди). А вот прорастут они или нет, за висит от состояния дерева, от его сопротивляемости.
При сильном стрессе сопротивляемость снижается, вот в чем проблема.
В целом можно смело утверждать, что вообще воротами проникновения грибов внутрь древесины служат именно спилы или образовавшиеся на их месте дупла. Реже происходят обломы веток, через оставленные задиры в древесину тоже иногда проникает инфекция, но умелец все делает для того, чтобы они быстро затянулись.
На заметку
У опытного мастера сада, который не допускает солнечных ожогов и морозобоин, наиболее вероятный путь поражения спорами грибов древесины – именно через спилы во время обрезки.
У сильной обрезки кроны есть и еще один опасный момент: она провоцирует испускание порослевых побегов у корневой шейки ниже места прививки. Корень сразу пытается восполнить потери через быстрое отращивание дополнительных «крон», а это чревато последующим отторжением прививки за ненадобностью.
Главная же опасность – это грибная инфекция из-за стресса. Идеальным был бы способ вести дерево при нетронутом монолите коры.
Неповрежденная нигде кора, словно эластичная броня, должна являться непробиваемой защитой для спор.
И такой способ найден.
Все приведенные выше заключения заставили пересмотреть с самого начала весь путь обрезки дерева от самого саженца, и поискать возможность обойтись хотя бы без пилы. Оказалось, что это настолько возможно через зеленую обрезку, что можно отказаться и от секатора. Понятное дело, что это не вызов профессиональным плодоводам, так как речь идет всего лишь о наших маленьких частных садиках с несколькими деревьями, а не об огромных яблоневых садах.
Ранки на уровне молодой ткани не являются воротами для инфекции.
Видимо, это связано с тем, что активно делящиеся клетки наделяют ткани особой сопротивляемостью. Так, прежний классический опыт обрезки подтверждает, что не оказываются очагами заражения грибами глубокие насечки на коре до камбия (их широко применяют для стимулирования утолщения коры), та же кербовка, а также выемки в древесине при выломке волчков. Все эти «активные» места тут же зарастают, так как в них идет непрерывное деление клеток. Практика, кроме того, показывает, что срезка секатором даже 1—2-летних одревесневших побегов у яблони, груши, сливы не служит воротами для инфекции. Лишь уже достаточно взрослая древесина настолько теряет иммунитет, что подвергается проникновению грибницы. Таким образом, «эластичный костюм» из нетронутой или успешно зарубцевавшейся коры будет служить дереву сплошной защитой на протяжении его жизни. И такой «костюм» не так уж сложно поддерживать. Надо заметить, что это очень значительное преимущество для дерева и мечта плодовода, который устал бороться с дуплами.
Почему же мы отказываемся и от обрезки секатором весной годичных одревесневших побегов, если эти срезы не служат воротами для инфекции? Потому что береженого Бог бережет. Дело в том, что раны от срезов секатором только кажутся идеально ровными. На самом же деле даже у наточенного до состоянии бритвы секатора режущее лезвие всего одно, а другое служит упором и во время срезки немного расщепляет конец побега. По этой причине нельзя срезать строго по почке, иначе нарушается ее снабжение, и не всегда полученный из такой почки побег подчиняется замыслу обрезчика (побег получится слабый, а вместо него в противоположную сторону попрет сильный побег). Н