ец спрячется в угловых профилях, либо в каналах J- или Н-панели.
Основным условием применения перечисленного инструмента является наличие опоры (верстака), на котором и производят работу. Таким образом, замеры и разметку панелей делают у стены, а резку — на столе. Значит, нужно спускаться и подниматься с лесов и на леса. Как показала практика, сайдинг удобнее резать дисковой электропилой. Этот инструмент обеспечивает качественный рез в любом положении панели. Делать работу можно «на весу», непосредственно у места монтажа панелей.
Из специальных инструментов нужны: перфоратор, пуансон и демонтажный крючок (рис. 9).
Рис. 9. Специальные инструменты:
а — расширение существующих отверстий перфоратором; б — пробивка зацепов на отрезанном куске сайдинга; в — демонтаж (монтаж) сайдинга крючком
Когда отверстия в сайдинге не попадают на деревянную обрешетку, возникает необходимость их удлинить, и для этой цели используют перфоратор. Это что-то среднее между пассатижами и канцелярским дыроколом. Пуансон не пробивает сквозные отверстия: он делает надрез только с одной стороны и немного сгибает надрезанную часть. Получаются так называемые «зацепы», которые играют роль замка при вставке в завершающую панель. С помощью демонтажного крючка снимают неудачно установленный профиль, или его используют при заменах панелей сайдинга. Вставляют изогнутый конец инструмента под край панели и захватывают им заднюю кромку замка. Чтобы открыть замок, тянут вниз и двигают инструмент вдоль панели. Та же процедура, но в обратном направлении, проводится для повторного закрепления панели.
Потребность в рядовых сайдингах, софитах и доборных профилях
Фирмы-изготовители сайдинга рекомендуют при отделке дома использовать материалы трех различных оттенков. Однако вполне можно обойтись и двумя цветами: например, сделать светлыми (белыми, бежевыми, голубыми и т. д.) стены, фронтоны и карнизы, а для отделки окон и дверей использовать темные профили (коричневые, темно-синие и т. д.). Либо наоборот, для стен выбрать темные цвета сайдинга, а для проёмов — светлые.
Для правильной оценки потребности в сайдинге вам необходимо измерить дом в натуре или на проекте, если таковой имеется. При сложной архитектуре строения рекомендуется увеличивать объем строительных материалов на 10 %. При покупке сайдинга попытайтесь договориться с компанией-продавцом о возврате неиспользованных панелей обратно в магазин. Неиспользованных — не значит резаных; естественно, резаные или поврежденные панели никто обратно не возьмет. Как правило, добросовестные компании соглашаются с такими условиями, так как измерить дом все-таки трудно, особенно на высоте — при обмерах фронтонов и карнизов крыш. Если вам самим затруднительно обсчитать потребность в сайдинге, то скорее всего вам помогут это сделать в магазине по представленным чертежам и размерам (рис. 10).
Рис. 10.Расчет площадей рядового сайдинга:
а — по стенам; б — по треугольным фронтонам; в — по ломаным фронтонам; г — по слуховым и чердачным окнам
Площади сайдингового покрытия обычно рассчитывают без учета площадей, занимаемых оконными и дверными проемами, за исключением случаев, когда проемы занимают большие площади, например, гаражные ворота или спаренные либо просто огромные окна.
Потребность в софитных сайдинговых панелях рассчитывают примерно так же, как и потребность в фасадных панелях. Обшиваемые поверхности разбивают на простые геометрические фигуры — квадраты, прямоугольники и треугольники и рассчитывают их площадь по простым формулам геометрии (рис. 11). Необходимо заметить, что если ваш бюджет поджимает, а разница в цене софитных панелей и обычных стеновых большая, то на потолок вместо софитов вы с успехом и без потери качества смонтируете обрезки обычного рядового сайдинга, которых обычно много.
Рис. 11.Расчет площадей софитов
Далее необходимо рассчитать потребность в специальных профилях.
Стартовая полоса. Ее общая длина должна равняться периметру дома. В целях экономии, если позволяет выбранный стиль обшивки и архитектурно-планировочное решение дома, — стартовую полосу не покупают. Ее заменяют обрезками от рядовых сайдинговых панелей. Рассудите сами: в доме полно окон и дверей, которые мы не учли при расчете площадей рядового сайдинга, значит, рядовые панели будут обрезаться. Ничто не мешает отрезать от этих обрезков верхушки с замком — вот вам и стартовая полоса. Тем более что она все равно будет скрыта под рядовым сайдингом. Чтобы знать потребность в длине стартовой полосы, необходимо знать длину рядовой панели и иметь точное представление о том, как должен будет выглядеть дом после обшивки. Тогда нетрудно будет прогнозировать количество обрезков от рядовых панелей и подсчитать количество докупаемой настоящей стартовой полосы. Обрезки стартовых полос лучше пустить на задние фасады, а целые профили — на главный фасад. Впрочем, если позволяют средства, то лучше покупать оригинальные доборные элементы.
Угловые профили (внутренние и наружные). Здесь все просто: высота дома известна, количество углов тоже. Рассчитать общую длину угловых профилей несложно. Однако и здесь можно сэкономить. Угловые профили заменяются двумя J-панелями. На ровных углах, а ровность достигается устройством обрешетки, такая конструкция смотрится неплохо. Правда, несколько хуже, чем цельный угловой профиль, — сразу виден бюджетный вариант виниловой обшивки. Кроме того, угловой профиль может быть дополнительно утеплен минватой, что невозможно с двумя J-профилями. Тем не менее, это лучший вариант для дачных домиков, не претендующих на роскошь (если слово «роскошь» можно употребить для сайдинга) отделки и на архитектурные изыски.
J- и F-панели. Всё зависит от того, какой стиль обшивки вы выберете. Если бюджетный, то J-профилями можно заменить почти всё. Их устанавливают вокруг всех окон и дверей — вместо наличников, во всех вертикальных углах внутренних и наружных — вместо угловых профилей, ими заканчивают монтаж, устанавливая их вместо завершающего профиля. В более дорогом варианте обшивки J-панели устанавливают в паре с софитами, и то не всегда. Для расчета количества J- и F-профилей нужно сначала определиться с общей технологией монтажа сайдинга, о чем вы и прочтете в данной статье и примете решение.
Н-профили. При бюджетном варианте обшивки — совсем не нужны. Стыкование сайдинга по длине ведут внахлест. При полном варианте обшивки их общая длина зависит от выбранного дизайна обшивки. Например, на стене будет одно стыкование панелей, значит и длина Н-профиля должна быть равна высоте стены. Но ведь на стене можно сделать и два симметричных стыка, и четыре. Можно выделить и подчеркнуть Н-профилями все оконные проёмы. Поэтому общую длину Н-профилей рассчитывают в зависимости от дизайнерского решения обшивки.
Отливы. По количеству и размеру окон. Общая длина равна суммарной ширине окон.
Завершающий профиль, наличники, элементы углов выступающих (западающих) оконных проёмов, декоративные элементы (ставни, виниловая лепнина) — все это не всегда обязательные профили. Многие из них могут быть заменены более простыми формами или не устанавливаться совсем. Всё зависит от архитектурно-планировочного решения дома и желания его владельца.
Обрешетка
Сайдинг можно монтировать в любое время года, вплоть до температуры -10 °C. В более сильные морозы монтаж лучше прекратить, так как винил становится хрупким и его легко расколоть. Панели обшивки можно устанавливать на сооружение с любым видом стен. С той лишь разницей, что в случае деревянной поверхности стен крепление сайдинга можно производить прямо к ней, а в случае каменной — в дюбель, установленный в заранее просверленное отверстие или в деревянную обрешетку. Сайдингом можно обшивать строящееся, построенное или эксплуатирующееся здание. Главное условие, которое должно выполняться на всех без исключения объектах: под виниловой обшивкой должно находиться ровное и незыбкое основание.
Сайдинг — это декоративное покрытие, призванное уберечь дом от слабого дождя и придать ему красивый вид, и не более того. Он не может нести на себе никакой нагрузки, кроме собственного веса. Сайдинг не защитит ваш дом от морозов, он не создавался для этого. Сайдинг не защитит от сильного косого ливня, это не герметичная обшивка. Чтобы сайдинг придавал дому «подтянутый» внешний вид, служил долго и не создавал особых проблем, — подложка под ним должна быть обработана антисептиками, она должна быть жесткой, без бугров и ям. Иначе дом будет смотреться как халтурно обшитая торговая палатка.
На деревянных стенах сайдинг можно крепить прямо к стене, но при условии, что стена и углы ровные. Проверьте, ровная ли стена с различных углов осмотра. Ровная стена не означает, что это должна быть идеально гладкая поверхность, — просто на стене не должно быть явно выраженных бугров и провалов. Если стена неровная, а это абсолютное большинство случаев, на деревянную стену, как и на стены из всех других материалов, устанавливают выравнивающую обрешетку. Перед установкой обрешетки на новых зданиях должны быть закончены все фасадные работы, законопачены швы в рубленых стенах, удалены все ненужные гвозди и прочие крепления, установлена изоляция (если таковая предусмотрена проектом). На старых зданиях должны быть удалены наличники с оконных и дверных проёмов, выдернуты гвозди, гнилые доски старой обшивки (если она была) заменены на свежие, прибиты и закреплены все разболтавшиеся конструкции. Другими словами, стены под устройство обрешетки должны быть подготовлены так, чтобы при боковом их осмотре взгляд ни за что не цеплялся.
Обрешетка может быть деревянной или металлической.
Деревянная обрешетка — самый распространенный вариант. Дерево обязательно должно быть сухим (влажность —12–14 %), иначе есть вероятность, что обрешетку поведет, а вместе с ней поведет и сайдинг. Следует иметь в виду, что доски для нее должны иметь длину, достаточную для полного перекрытия высоты (ширины) стены без стыков. Это особенно важно для бревенчатых домов, где выровнять вертикаль не так просто. В работу идет брус сечением 30х40, 40х50, 50х50, 40х60 и 50х60 мм, а лучше деревянные рейки размером 25х80 мм. Оптимальная ширина доски обрешетки — не менее двух крепежных пазов вместе с интерв