ыта с внутренней стороны слоем полиэтиленовой пленки или пергамином, или другим пароизоляционным материалом, либо окрашена масляными красками, либо облицована плиткой. Особенно актуально применение внутренней пароизоляции в домах с каркасным типом стен. Снаружи, напротив, должны быть созданы благоприятные условия для свободного выхода пара (высыхания наружной поверхности стены и утеплителя). Здесь всё просто. Сайдинг — негерметичная обшивка, и «гуляющего» под ним воздуха предостаточно.
Пароизоляции пленочного типа устанавливают под утеплителями чердачных и мансардных перекрытий, а также над утеплителями подвальных перекрытий. Обмазочную пароизоляцию (масляная краска) делают по внутренней поверхности оштукатуренных кирпичных и блочных стен. По обмазочной пароизоляции можно делать практически любую отделку стен: клеить обои, устанавливать гипсокартонные панели и т. д. Облицовочная стеновая плитка сама является и паро-, и гидроизоляцией, и под нее не нужно делать никаких других изоляций.
Очень часто приходится слышать один и тот же вопрос: нужно ли устанавливать пароизоляцию между стеной и внешним утеплителем? Ответ — нет, не нужно. Почему же утеплитель стен лишили такой привилегии, ведь между утеплителем и чердачными и подвальными перекрытиями пароизоляцию устанавливают?
Вопрос не лишен логики. Без пароизоляции утеплитель стены насыщается влагой, которая зимой превращается в лед. Весь парадокс стенового утепления заключен в том, что в стенах происходит сложный процесс газообмена. Зимой стены закачивают в себя влажный пар из теплого внутреннего помещения и пытаются передать его наружу, но не могут этого сделать, потому что внешняя часть стены скована морозом. Летом скопившуюся за зиму влагу стены отдают наружу и обратно в помещение. Таким образом, в стене происходит круглогодичный газообмен. Если толщина наружных стен спроектирована верно, то она имеет нулевой баланс газообмена. При отрицательном балансе в стене скапливается влага, и она разрушается. Утеплив стену снаружи, мы сдвигаем изотерму нулевых температур из толщи стены к ее наружной границе или в утеплитель. Стена становится теплой и в зимний период, ей ничто не мешает передавать насыщенный пар наружу, в результате чего утеплитель смачивается, замерзает и начинает плохо работать. Пароизоляция напрашивается как бы сама. Однако, установив ее, мы тут же нарушаем газообмен стены — она автоматически становится конструкцией с отрицательным балансом газообмена. Либо мы ставим пароизоляцию и теряем стену, либо не ставим пароизоляцию и теряем теплозащитные свойства утеплителя. Однако не всё так мрачно. Грамотно подобранная толщина утеплителя даже в неблагоприятных условиях позволяет ему удерживать заданную температуру воздуха в помещении. Если вы сами не можете рассчитать толщину утеплителя, обратитесь к специалистам.
После утепления стен минераловатными плитами желательно по каркасу натянуть ветрозащитную мембрану. Лучше всего для этих целей зарекомендовала себя мембрана Tyvek. Она пропускает водяной пар из утеплителя наружу в воздушную прослойку и препятствует проникновению воды из воздушной прослойки к утеплителю и стенам. Мембрана способствует отводу водяных паров, высыханию утеплителя и препятствует его разрушению в результате частичного осыпания. Однако у мембраны есть один серьезный недостаток: она относится к горючим материалам, причем сгорает с очень большой скоростью. Устанавливать ли влаговетрозащиту под сайдинговой обшивкой — решать вам, так как на невысоких зданиях с небольшой скоростью воздушного потока в зазоре между утеплителем и сайдингом она желательна, но не обязательна.
Совсем недавно появился еще один метод утепления домов напылением полиуретановой пены. Метод по строительным меркам молодой — это когда между изобретением и массовым внедрением проходит не менее двух-трех десятков лет — и очень перспективный. Суть его заключается в том, что на утепляемую поверхность под высоким давлением подаются компоненты полиуретановой смеси, они прилипают к поверхности, вступают в реакцию и вспениваются (рис. 17).
Рис. 17.Утепление стен методом напыления
Таким образом, на стене любой конфигурации образуется бесшовный слой требуемой толщины утеплителя с замкнутыми порами. Полиуретан намертво прилипает к утепляемой поверхности, и при этом ему не требуются ни пароизоляция, ни ветрозащитная мембрана. Необходимо отметить, что у пенополиуретана на сегодняшний день один из самых низких коэффициентов теплопроводности, то есть это весьма эффективный утеплитель.
Если в вашем регионе еще нет фирмы, занимающейся утеплением домов методом напыления, то не побоюсь прогноза — она скоро появится. Однако нужно предостеречь: не пытайтесь напылить на стену полиуретан из баллончиков, которые продаются во всех магазинах, — ничего не получится, не будет качественного сцепления с утепляемой поверхностью. В баллоне давление слабое, и утеплитель со временем может отвалиться.
При утеплении стен особое внимание нужно уделить оконным и дверным проёмам (рис. 18).
Рис. 18. Размещение оконных и дверных проёмов при утеплении стен:
а — первоначальное положение окна; б — утепление окна на том же месте; в — перенос окна на место сбитой четверти; г — то же, с размещением каркаса по оконной (дверной) коробке; д — вынос окна за пределы стены; 1 — оконная (дверная) коробка; 2 — четверть в стене; 3 — штукатурка; 4 — подоконник (порог двери); 5 — утеплитель, 6 — стойка каркаса; 7 — легкий штукатурный уголок; 8 — полимерная штукатурная сетка; 9 — кронштейны
Необходимо знать, что строительство новых утепленных стен с навесными фасадами или реконструкция старых стен требует нового подхода к размещению и последующему утеплению оконных и дверных коробок. При многослойной конструкции стены, в которую входит 10–15 см утеплителя, 2–5 см воздушной прослойки и 3–5 см общей толщины сайдингового покрытия, окно, расположенное на старом месте, получается в глубокой нише, что резко снижает естественную освещенность помещения. Поэтому, перед тем как решиться на полное утепление стен, подумайте о его целесообразности или о том, что нужно будет сделать с дверьми, а особенно с окнами. Если не затевается большой ремонт, а передвижка или полная замена окон, например на пластиковые, приведет именно к нему, то можно сделать частичное утепление фасада. Лентами рулонного утеплителя проклеить снаружи все углы дома — вертикальные и горизонтальные, — а также откосы (косяки) вокруг оконных и дверных проёмов.
Существует несколько вариантов размещения оконных и дверных коробок в многослойных утепленных стенах. Они могут оставаться на прежнем месте или могут быть сдвинуты наружу в зону утепления (рис. 18). Раздельные оконные блоки можно разделить и раздвинуть по конструкции стены, то есть наружный блок сдвигают в зону утепления, а внутренний остается там, где был, — внутреннего ремонта будет меньше.
При оставлении окна в прежнем месте и утеплении откоса толщина утеплителя должна быть не менее 5 см. Утеплитель приклеивают к откосу клеящей мастикой, рекомендованной производителем утеплителя, либо крепят к откосу «грибками». Утеплитель, установленный на оконный (дверной) откос, может быть дополнительно защищен штукатуркой по сетке. Тогда его Можно будет полностью не покрывать сайдингом. Штукатурить откос или пустить его под сайдинг неоштукатуренным — на ваше усмотрение. Однако вам нужно знать, что штукатурные откосы и пластиковые окна — вещи абсолютно несовместимые, у них разные коэффициенты температурного расширения. Оштукатуривать внешние и внутренние откосы пластиковых окон бесполезно: ровно через два года «трещит» каждый первый откос, а каждый второй — отваливается. Если в вашей квартире стоят пластиковое окно и штукатурный откос, пережившие одну зиму, то в справедливости моих слов можете убедиться сами. Посмотрите на откосы в верхней части окна — и увидите там «волосяную» трещинку. Так вот, эта трещинка сквозная, и если в нее еще не дует, то, уверяю вас, скоро это случится.
Если вы решите утеплять стены, а окна оставить на прежнем месте и откосы не утеплять, — это неразумно: теряется смысл в утеплении стен. Наибольшие теплопотери через стены приходятся как раз на примыкания окон к стенам и на наружные углы здания. Тепло, теряющееся через стены нормальной толщины (привычной для нас, но не отвечающей современным теплотехническим нормам), достигает 35 % от общих теплопотерь дома.
Хранение и перевозка сайдинга
При транспортировке винилового сайдинга к месту производства работ и при его последующем хранении руководствуйтесь следующими правилами. Картонные коробки, в которых обычно поставляется сайдинг, хранятся в лежачем положении не более 12 коробок по высоте. Помещение, в котором будет храниться сайдинг, должно быть достаточно просторным, а пол ровным, чтобы коробки не подвергались изгибам. Сайдинг не боится воды, тем не менее производители настаивают на том, чтобы помещение для хранения коробок было сухим, иначе вы лишитесь гарантии на материал. Во время хранения коробки с сайдингом должны быть защищены от случайного падения на них различных материалов и строительных конструкций. И наконец, пожалуй, самое главное: сайдинг во избежание коробления нельзя хранить при температуре, превышающей 55 °C, а такие температуры могут возникнуть, например, в жаркую солнечную погоду на щебеночно-асфальтовом дорожном покрытии или под темными непромокаемыми брезентами или пластмассовыми обертками без циркуляции воздуха.
Основные правила монтажа сайдинга
Прежде чем начать монтаж, важно запомнить несколько общих правил. Виниловый сайдинг, как и все строительные ПВХ-материалы, расширяется и сжимается при температурных изменениях. Степень сжатия и расширения может достигать 9,5 мм, данное явление необходимо предусмотреть заранее, чтобы предотвратить коробление сайдинга, что испортит внешний вид строения. Для правильной установки винилового сайдинга следует неукоснительно соблюдать правила монтажа (рис. 19).