Рис. 19. Коробление сайдинга вследствие температурного расширения (нарушения правил монтажа)
Не используйте в качестве обрешетки деревянные планки из молодой плохо просушенной древесины. Имейте в виду, что сайдинг сохраняет ровность и стабильность, только если материал под ним ровный и стабильный.
При установке сайдинговой панели приложите усилие снизу вверх до тех пор, пока замок полностью не соединится с нижней деталью. Не давите на панели вверх или вниз, когда закрепляете их. Вытягивание панели вверх приводит к сильному натяжению замка, что препятствует тепловому расширению винила. А также к искривлению панели, что быстро (буквально через три-четыре ряда) приводит к нарушению горизонтальности рядов и порче внешнего вида фасада.
Пользуйтесь алюминиевыми, оцинкованными стальными или другими антикоррозийными гвоздями, скобами или саморезами при установке сайдинга. Срок службы сайдинга 50 лет, незащищенные стальные крепежи сгниют раньше. Кроме того, неоцинкованные крепежи будут давать ржавые подтеки после дождей и весенней оттепели и испортят внешний вид фасада.
Все крепежные детали должны быть достаточно длинными, чтобы входить в стену или обрешетку не менее чем на 20 мм. У гвоздей и шурупов должна быть шляпка диаметром не менее 8 мм, чтобы сайдинг не слетал с них (рис. 20).
Рис. 20.Правила монтажа, крепление виниловых панелей
Как известно, тепловое расширение физического тела действует одинаково во все стороны, но удлинение будет прямо пропорционально первоначальной длине.
Горизонтальный сайдинг имеет большую длину и маленькую ширину. Приращение ширины при тепловом расширении будет небольшим, а приращение длины значительным. Поэтому при креплении горизонтального сайдинга крепеж (гвоздь, саморез или скоба) должен входить в отверстие фланца крепления строго по центру. На расстоянии максимум 40,5 см друг от друга. Не прибивайте гвоздь и скобу, не вкручивайте шуруп вплотную к винилу. Оставьте зазор в 1 мм. На практике это означает, что при свободном, то есть не притянутом к обрешетке, положении сайдинга шляпки гвоздей должны лишь слегка касаться панелей. Устанавливайте крепеж прямо, для того чтобы предотвратить коробление панели — вбитый наискось или загнутый гвоздь (шуруп, скоба) будут препятствовать тепловому расширению сайдинга. Установленные панели должны свободно двигаться в замках из стороны в сторону. Для того чтобы не добить гвоздь в обрешетку примерно 1 мм, требуется навык, если у вас его нет, используйте саморезы. Шуруп вкручивают вплотную, а затем выворачивают на один оборот. Кроме того, шурупами удобнее пользоваться, если монтаж сайдинга производится в одиночку, то есть без помощников. Чтобы забить гвоздь, нужны две руки, а чтобы вкрутить шуруп шуруповертом с хорошим магнитным бойком — одна. Для забивания скобы степлером тоже нужна одна рука, но нужен еще и опыт — скобу нельзя забивать полностью.
При креплении вертикального сайдинга и вертикальных доборных элементов (угловых профилей, J-панелей и др.) первый крепеж делают к верхней кромке перфорированного отверстия гвоздевой планки. Остальные крепежи осуществляют, как и в горизонтальном сайдинге, в центр гвоздевого отверстия. На расстоянии максимум 40 см для вертикального сайдинга и от 20 до 25 см для аксессуаров. Как уже говорилось, тепловое расширение происходит одинаково во все стороны, но в данном случае вмешиваются еще и силы земного тяготения. Вертикальный сайдинг будет удлиняться в стороны и вниз, причем наибольшее удлинение будет направлено вниз по наиболее длинной стороне панели. Удлинение вертикальной панели вверх будет незначительным и крепеж никак ему не помешает (рис. 20).
Не вбивайте гвозди или скобы насквозь в сайдинг. Виниловый сайдинг расширяется и сжимается с изменениями температуры. Забивание гвоздей сквозь сайдинг будет препятствовать этому движению. Если вам нужно вбить гвоздь рядом с концом перфорированного отверстия на гвоздевой планке, чтобы попасть в доску обрешетки, увеличьте длину отверстия с помощью перфоратора. Если вам нужно закрепить резаный сайдинг без гвоздевой планки, пробейте перфоратором или просверлите новые отверстия.
В регионах строительства с сильными ветрами под головку самореза подкладывают нейлоновые шайбы (рис. 21).
Рис. 21.Крепление сайдинга при сильных ветрах
При монтаже сайдингового покрытия часто приходится стыковать несколько элементов. И в этом случае необходимо оставлять температурные зазоры. Иначе удлинившаяся при увеличении температуры виниловая панель упрется в стыкуемый сайдинг и при дальнейшем тепловом расширении покоробится. Либо при уменьшении температуры панель укоротится и выскочит из узла стыковки.
Величина температурных зазоров указывается в инструкции к приобретаемому сайдингу. Но сначала немного теории, только для того, чтобы вы осознанно применяли инструкции, прилагаемые к сайдингу, поскольку бездумное исполнение даже самых хороших инструкций приводит примерно к тем же результатам, что и их неисполнение.
Температурное приращение длины тела рассчитывается как произведение длины тела при нулевой температуре (L0), температуры нагрева или охлаждения (Т) и коэффициента теплового расширения (μ). Языком математики это выглядит так:
L = L0∙Т∙μ,
где L — приращение длины.
Итак, величина теплового расширения и сжатия панели сайдинга в первую очередь зависит от первоначальной длины сайдинга. Другими словами, резаная панель никак не может удлиниться на ту же величину, что и панель цельная. Например, читая инструкцию, вы видите, что при стыковании двух панелей сайдинга вам предлагают оставлять зазор, предположим, 6 мм. Так вот, это касается только цельных сайдинговых панелей.
Если стыкуются, например, в торец две резанных по длине половинки панелей, зазор можно смело уменьшать вполовину. На практике выгадывать несколько миллиметров, наверное, не имеет смысла, тем не менее, такое возможно и вы должны об этом знать.
Если вы приобрели американский или канадский сайдинг, то прикупите еще и линейку с дюймовой шкалой — будет удобнее производить измерения. Дюйм равен 25,4 мм. А, например, полка углового профиля сайдинга Certain Teed равна 4 или 6,5 дюймам, что в миллиметрах составляет, соответственно, 101,6 и 165,1 мм. Чтобы правильно определиться в размерах и в температурных зазорах, нужно пользоваться штангенциркулем. А если вы возьмете линейку с дюймовой шкалой, всё сразу встанет на свои места. Четыре дюйма — это четыре дюйма, а не десять сантиметров с сотыми долями миллиметров, а четверть дюйма — это будет четверть дюйма, а не 6,35 мм. Согласитесь, что если в инструкции вам будут рекомендовать сделать температурный зазор размером 25,4 мм, то вы покрутите пальцем у виска в адрес составителя инструкции. Чем же измерить десятые, а тем более сотые доли миллиметра? Но если в инструкции будет написан 1 дюйм, то вы без особого труда оставите этот зазор, используя линейку с дюймовой шкалой.
Удлинение панелей зависит от коэффициента теплового расширения. Этот коэффициент у разных производителей сайдинга различается, и намного. Например, у сайдинга фирмы Каусап коэффициент температурного расширения μ = 5,1∙10-5 (°С-1), а у сайдинга фирмы Mitten μ = 7,7∙10-5 (°С-1). Кроме того, этот коэффициент различается у одного производителя, но в разных сериях сайдинга. Отсюда следует вывод: хотя внешне инструкции от разных, производителей и выглядят одинаково, во всяком случае, картинки на них похожие, можно пользоваться только той инструкцией, которая составлена производителем вашего сайдинга и для вашей серии панелей.
При монтаже виниловой обшивки руководствуйтесь здравым смыслом, прочтите инструкцию, обращая особое внимание на величину температурных зазоров. Промеряйте длину крепежного отверстия и сравните ее с температурными зазорами, учитывая толщину крепежа, тогда вам станет ясно, что крепеж (гвоздь, шуруп, скобу) иногда все-таки можно сдвигать от центра без расширения отверстия, например, для того чтобы попасть в решетину. Как бы ни удлинялась панель сайдинга, она не может удлиниться больше, чем ей позволит овальная дырка, в которую вбит гвоздь. Перфорированные отверстия под крепеж сделаны как раз таких размеров, чтобы обеспечить требуемое расширение панели плюс 2–3 мм, а у некоторых производителей еще больше. Небольшое увеличение длины крепежного отверстия производители сайдинга добавили специально, потому что понимают, что никто не будет измерять их отверстия и с помощью линейки искать центр, а все будут это делать на глаз, то есть определять центр примерно. Однако учтите, что даже один гвоздь, забитый в перфорированное отверстие таким образом, что расстояние между ним и кромкой отверстия будет меньше, чем требуется температурному расширению, остановит это движение, и панель покоробится.
При монтаже сайдинга обращайте внимание на текущую температуру воздуха (Т) и делайте тепловые зазоры с поправкой на эту температуру. При высокой температуре воздуха сайдинг уже находится в удлиненном состоянии, поэтому зазор можно делать меньше, и наоборот, при низкой температуре воздуха зазоры нужно делать больше, потому что, при потеплении сайдинг удлинится. Если вам попадется англоязычная или плохо переведенная инструкция по монтажу сайдинга, в которой температура указывается по Фаренгейту, то вспомните школьную физику — градус Фаренгейта не равен градусу Цельсия! Для перевода температуры из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия нужно «из Фаренгейта» вычесть 32 градуса, а потом еще и разделить на коэффициент 1,8. Сорок градусов по Фаренгейту, чаще всего упоминаемые в инструкциях, равны 4,4 градусам Цельсия, а 130 градусов по Фаренгейту равны 54,4 градусам Цельсия.
В инструкциях величина температурных зазоров производителями немного завышена. Завышение производителем зазоров объясняется очень просто. Вы уверены, что при отпиливании панели отторцуете ее под идеальным прямым углом и что толщина полотна пилы не «съест» лишние миллиметры? Вот и производители сайдинга не уверены, поэтому и сделали припуск на «косорукость» застройщика. Для упрощения монтажа у многих производителей в инструкции указаны всего два температурных зазора при температуре окружающего воздуха выше и ниже 40 °F. Однако это не означает, что, в