Пересадку рассады лучше делать во второй половине дня и пару дней после пересадки ее надо притенять. Подкормки можно делать после того, как рассада прижилась (у нее появился новый лист).
Пересадку в грунт можно делать только после окончания ночных заморозков. Если вы пересаживаете рассаду в открытый грунт, то предварительно ее надо закалить, для этого в течение недели выносите ее на 3–4 часа на улицу.
Если вы высаживаете рассаду в парник или теплицу, то закаливать ее не надо. Можно вообще не закаливать рассаду, но для защиты от сильного ультрафиолетового облучения ее надо просто один раз сразу после высадки опрыскать раствором гомеопатического препарата «Экоберин». Достаточно 2 крупинки растрясти до полного растворения в небольшой бутылочке, наполовину заполненной водой, затем долить воды до 1 л, тщательно размешать и опрыскивать. Точно так же можно опрыскивать не только рассаду, но и любые другие посадки (в частности, хвойники) против весеннего солнечного ожога.
В теплицу томаты можно высаживать рано, если сделать утепленный грунт. Для этого весной, как только позволит почва в теплице, надо выкопать траншеи глубиной и шириной на штык лопаты. Набив траншеи заготовленным с осени сухим сеном (или сухими листьями), положить сверху на сено почву, выкопанную из траншеи, на нее положить доску и пройтись по доске, чтобы уплотнить почву. Далее все сделать так же, как при высадке рассады в грунт.
Подвязывать рассаду в теплице лучше к натянутой горизонтально проволоке (шпалере) мягким шпагатом. Таких шпалер надо натянуть две. Одну натягивают на 10–15 см выше макушек пересаженной рассады, вторую — под самым потолком теплицы. Под нижней парой листьев надо завязать шпагат свободной петлей и, обвивая шпагатом стебель, провести его под каждым листом, затем привязать сначала к нижней шпалере на бантик, чтобы можно было легко развязать шпагат.
Шпагат надо брать такой длины, чтобы в дальнейшем вы могли подвязать томаты к верхней шпалере. Нельзя допускать искривления стебля, в этом случае растение плохо снабжается питанием из почвы. По мере роста растения шпагат надо все время обкручивать вокруг стебля, проводя его под каждым листом.
Перекинув через шпалеру нетканый материал спанбонд или лутрасил, накройте высаженные томаты. Лучше сделать двойное укрытие тонким материалом, нежели одинарным и толстым. Спанбонд даст небольшое притенение и защитит посадки от ночных заморозков. Сено в траншее начнет в теплице перепревать и давать тепло корневой системе томата, кроме того, это тепло будет согревать воздух под спанбондом. При такой посадке томаты выдерживают утренние заморозки до –6 градусов. После окончания заморозков и укрытие, и лишнюю шпалеру можно убрать, а растения подвязать к верхней шпалере.
В теплое дневное время до окончания заморозков теплицы должны быть открыты, но спанбонд можно не снимать. Когда после окончания заморозков установится теплая погода, дверь в теплицу и форточки под коньком крыши надо держать открытыми круглые сутки, мало того, в жаркое время в середине лета можно вообще снять крышу над теплицей с томатами. Это улучшает завязывание плодов и предотвращает заболевание фитофторой.
Кормят и поливают томаты весь сезон умеренно.
Томаты можно вообще не поливать, но для этого надо направить их корни в глубь почвы. Делается это так.
Во-первых, при пикировке не укорачивают центральный корень и пикируют рассаду в «пеленки» из пленки.
Во-вторых, перед высадкой выкапывают в почве лунки немного глубже, чем длина корней. В лунку вносят необходимые удобрения и выливают постепенно 4–5 л воды. Затем пересаживают рассаду, поливают ее, окучивают и обязательно мульчируют, чтобы не допустить испарения влаги с поверхности почвы. В качестве мульчи можно использовать торф (его надо раскислить золой), сухую комковатую почву или просто газеты (для этого их складывают в 2–3 слоя, делают разрез и вырезают небольшое отверстие для стебля, затем кладут на почву и подсовывают под растение, наподобие детского слюнявчика). Влага начнет уходить вниз, и корни потянутся за ней вглубь, вместо того чтобы разрастаться вширь. А на большой глубине влаги достаточно. Высаженные таким способом томаты можно не поливать все лето.
Этот прием не подходит для песчаных почв. На песках лучше всего использовать «Аквадон» либо капельный полив через пластиковые бутылки или шланги с отверстями, подключенные к бакам. Баки не обязательно ставить высоко.
Глава шестаяНовые идеи при выращивании перцев
Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо стимулировать. Для этого семена надо 20 минут подержать в термосе с водой, нагретой до 53 градусов, затем завернуть во влажную тряпочку, положить на блюдце и на несколько часов поставить под морозильную камеру холодильника. После этого сразу сеять или погрузить на 20 минут в раствор препаратов «Новосил» («Силк»), «Эпин-экстра» или «Энерген», а уж затем сеять.
Высота емкости должна быть примерно 10–12 см. Емкость перед посевом нужно заполнить хорошо увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить столовой ложкой, разложить семена по схеме 2×2 см и присыпать сверху почвой на высоту 5 см, затем уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3–4 см. Дело в том, что перец нельзя заглублять при пикировке и пересадке — это может вызвать загнивание заглубленной части стебля. Потому его надо сажать сразу на большую глубину, иначе корневая система образуется слишком близко к поверхности и кустик в дальнейшем будет падать. Емкости надо накрыть стеклом или пленкой и поставить в теплое место.
Можно предварительно прорастить семена в теплом месте и потом разложить их в емкости, но есть большая вероятность обломить слишком длинный корешок и тем самым загубить рассаду. Перец можно заставить взойти на 6–7-й день, если поддерживать температуру почвы 28–32 градусов. Нельзя поднимать температуру выше 36–40 градусов, так как при длительной высокой температуре семена потеряют всхожесть. Если температуру почвы снизить до 25–27 градусов, то перец будет всходить 14–15 дней. При температуре около 22 градусов потребуется около 20 дней, чтобы появились всходы. При температуре ниже 20 градусов перцы могут не взойти, а при более низкой температуре вообще сгниют.
Как только появится первая петелька всходов, надо сразу, не ожидая появления остальных, поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до 16–18 градусов. Если ждать остальных всходов, то подсемядольное колено у взошедшего, наиболее сильного растения сильно вытянется, рассада будет голенастой и заведомо слабой. Через 4–5 дней температуру следует повысить до 22–25 градусов. Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается, как томат, при недостатке освещения. При раскрытии семядольных листов у него в точке роста закладывается программа развития. При недостаточной освещенности именно в этот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, то есть в будущем затянутся бутонизация и плодоношение.
Подкормку надо начинать, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения «Унифлор-бутон», в состав которого входят азот, фосфор, повышенные дозы калия и 18 микроэлементов. Для этого 2 чайные ложки удобрения разведите в 5 л воды. Для выращивания рассады, а также в период начального роста любых растений обычно рекомендуют использовать «Унифлор-рост», содержащий повышенные дозы азота, но перец — калиелюб, поэтому его лучше сразу подкармливать препаратом «Унифлор-бутон». Раствор может стоять неограниченное время. Сначала под каждое растеньице выливайте по 1 чайной ложке через день, потом постепенно дозу увеличивайте, при этом почва все время должна быть умеренно сухой.
Для подкормки можно использовать настой удобрения AVA. Лучше использовать пылевую фракцию или отобрать более мелкие гранулы: достаточно 1 чайной ложки на 3 л воды. Настой стоит неограниченное время. По мере надобности в первое время будете брать по 1 чайной ложке под растение, потом — вместо воды для поливки. Каждый раз раствор надо перемешать и после употребления снова долить до 3 л. Для подкормок можно использовать золу или азофоску либо другие минеральные удобрения.
В начальный период роста не надо давать органических подкормок, тем боле настой навоза, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.
При пикировке рассады главное — не повредить корневую систему. Хорошо полейте рассаду — из грязи легче вынуть растеньице без повреждений. Подготовьте горшочки или стаканчики для рассады. В них надо сделать дренажные отверстия не только на дне, но и в нижней части боковой поверхности. Это будет способствовать удалению излишков влаги и поступлению воздуха. Заполните горшочки подготовленной почвой, уплотните, хорошо полейте, сделайте воронку и осторожно опустите в нее сеянец так, чтобы не загнуть и не повредить корешок. Ни в коем случае не укорачивают центральный корешок. Перец не заглубляют, его высаживают на ту же глубину, на которой он рос. Теперь надо осторожно обжать почву вокруг растения и полить питательным раствором из чайной ложки.
Не торопитесь пересаживать перец: чем он старше, тем легче перенесет пересадку, примерно в фазе 3–4 настоящих листьев. Первые 2–3 дня его не надо подсвечивать, потом лампу дневного света придется включать не более чем на 8 часов: перец — растение короткого дня.
Не рекомендую использовать для выращивания рассады торфяные горшочки — они быстро забирают влагу из почвы и пересыхают, поэтому в них трудно сохранить умеренно сухую или умеренно влажную почву. Рассаду высаживают на место прямо в таком горшочке, это как раз и является преимуществом, так как не повреждаются корни. Но я совершенно точно знаю, что корни трудно прорастают через стенку горшочка, и это задерживает развитие растения.