тмассовые корпуса светильников не зануляют. В неотапливаемых подвалах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку выполняют только открытой. Подвалы освещают лампами накаливания до 42 В. Понижающий трансформатор и выключатель для управления освещением устанавливают вне подвала. Если в бытовом помещении выполняется наружная проводка незащищенными проводами, то допускается их прокладка на высоте не менее 2 м от пола; расстояние их от трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а при пересечении их должна быть заложена термостойкая изоляция. При пересечении незащищенных проводов между собой на каждый из них должна быть надета и закреплена неразрезная изоляционная трубка. Проход незащищенных изолированных проводов через стены должен быть выполнен в неразрезных изоляционных полутвердых трубках, которые должны быть оконцованы сухих помещениях ИЗОЛИРУЮЩИМИ втулками, а в сырых и при выходе наружу — воронками раструбами вниз. При этом каждый провод должен проходить через свою трубку. Только при проходе проводов из одного сухого помещения в другое допускается их прокладка без скручивания в одной изоляционной трубке. Аналогично пропускают провода через междуэтажные перекрытия.
В приусадебной хозпостройке с максимальным набором помещений целесообразна установка распределительного ящика с одним автоматическим выключателем с током расцепителя 15 А. Выключатели должны быть в герметическом исполнении.
В ванной комнате и туалете выполняют только скрытую электропроводку, а провода прокладывают в изоляционных трубках. Штепсельные розетки в этих помещениях не устанавливают, кроме розетки для включения электробритвы, но и ее подключают через разделительный трансформатор.
Освещение чердаков не регламентируется и производится исходя из конкретных условий.
По ходу текста ссылки делались на использование в основном отечественной (советской) кабельной продукции и установочно-монтажных изделий. В последние годы на российском рынке появилась кабельная продукция иностранных фирм или совместного производства. Выполнена она при соответствии с требованиями национальных стандартов (например, фирмы Helukabel GmbH — по требованиям DIN) или международных (например, фирма Alkatel-Nexans: как по требованиям DIN, так и в соответствии с требованиями МЭК). Технические характеристики и номенклатура этих кабелей в полной мере отвечает всему разнообразию требований потребителей. Значительно увеличился за последние годы и ассортимент оборудования для выполнения монтажных работ. На прилавках магазинов появились разнообразные изделия иностранных и отечественных фирм, использование которых значительно упрощает и ускоряет процесс монтажа при сохранении высокого качества работ. Это коробки распаечные открытой и скрытой проводки, коробки установочные для гипсокартона, зажимы WAGO и клеммы WAGO для фронтального и бокового монтажа, клеммники, металлорукава и трубы ПНД и ПВХ и многое, многое другое, что только может позволить кошелек заказчика (исполнителя) работ. Более подробную информацию можно при желании узнать из каталогов и прайс-листов.
После завершения монтажных работ потребитель (владелец дома) должен подготовить следующую документацию:
— согласованный проект электроснабжения (или подробную схему);
— протокол измерения сопротивления тока заземляющего устройства;
— протокол проверки цепи между заземлителями и заземляющими элементами токоприемников:
— акт на скрытые работы по монтажу
кабелей проводок и заземляющих устройств;
— технические паспорта на силовое электрооборудование и приборы учета с отметкой торгового предприятия или справку о приобретении;
— технические условия и справку владельца электрических сетей, выдавших технические условия об их выполнении.
При наличии указанной документации потребитель подает заявление на отпуск электроэнергии и вызов представителя предприятия Энергонадзор. Представитель должен:
— осмотреть выполненный монтаж электроустановок на соответствие проекту и Правилам устройства электроустановок:
— проверить соответствие результатов проведенных испытаний нормам;
— провести инструктаж владельца электроустановок по основным мерам безопасности при эксплуатации, о чем делается соответствующая запись в заявлении владельца.
Право пользования электроэнергией потребителю представляется после допуска электроустановок к эксплуатации и выдачи абонентской книжки или абонентской карточки. В добрый путь!
И напоследок, есть замечательный тост, который обычно пользуется успехом на новоселье: «Пускай этот дом сгниёт!.. Сгорит — хуже будет!». Так пусть дома самодельщиков благополучно сгниют, но лет эдак через сто или двести!
ЛИТЕРАТУРА
1. Правила устройства электроустановок. М.: Министерство энергетики Российской Федерации. Шестое издание, дополненное с исправлениями, Госэнергонадзор, 2000.
2. Беляков В.М., Юренко В.В., Лимитовский А.М Наши помощники на садовом участке. М.: Недра, 1991.
3. Мигаль А. В. Электропроводка на приусадебном и садовом участках. М.: Энергоатомиздат, 1990.
4. Баран А.Н., Ворона Г.Ю. Электричество в доме и на даче. Минск: Элайда, 1998.
5 Кабельные системы АБН, каталог, лето 2005
6. Кабельная система ЛЕГРАНД, каталог, лето 2004.
Нестандартные замки
Л.А. Ерлыкин
Абсолютное большинство квартирных краж происходит с помощью подбора ключей или применения отмычек. Стандартные (заводские) замки, даже имеющие повышенную секретность, открываются «специалистами» без особых трудностей. Это касается также и иностранных замков. Нестандартные (самодельные или сделанные на заказ) замки открыть намного труднее. А если они имеют две-три степени защиты, то открыть их может только владелец, имеющий ключ.
Если у вас установлена железная входная дверь, то вскрыть ее с помощью ломика (фомки) нельзя. Деревянная, даже массивная дверь против ломика не устоит.
Что можно сделать для надежного укрепления деревянной двери?
Косяк двери (дверную коробку) усиливают с обеих сторон стальным уголком 40x40 (45x45, 40x25) так, как это показано на рис. 1,а. Крепящие болты (с шагом 30–40 см) должны быть надежно закреплены в стене. Лучше поставить их на эпоксидной шпаклевке.
Рис. 1
Сами двери дополнительно укрепляют тремя поперечными стальными полосами 1 с каждой стороны двери (рис. 1,б). Сечение полос 40-80x3-4. Из этой же полосы делают накладки 2.
Полосы с шагом 20–25 см стягивают болтами диаметром 6–8 мм с полукруглой головкой без шлица. Если таких болтов нет, то во внешних полосах посадочные отверстия под болты разделывают так, как это показано на рис. 1,в. Под шляпку каждого болта ставят шпильку диаметром не меньше 2 мм. Гайки располагают на внутренней стороне двери.
Замки крепят непосредственно к полосам 1. Поэтому полосы 1 (или одна из них) должны иметь ширину, зависящую от конструкции замка.
После установки замков дверь обивают (утепляют) и тем самым скрывают результаты работы.
Однажды автору пришлось выслушать откровение бывшего «медвежатника», в то время слесаря-сантехника домоуправления. Он, который мог открыть любой стандартный замок за считанные минуты, спасовал: не сумел открыть врезной внутренний замок у потерявшей ключ хозяйки. Посетив эту квартиру через некоторое время (необходимо было отремонтировать что-то из сантехники), он первым делом обследовал замок. Что же обнаружилось? Замок, врезанный в дверь, законтрен в положении «открыто». За дверью же был установлен накладной замок (рис. 2,а). Ключ проходил сквозь первый замок и открывал второй. Если не законтрить первый замок в положении «открыто», то опытный взломщик обнаружит это и поймет уловку. Чтобы ввести вторую степень зашиты, необходимо лишь навесить на накладной замок слегка подпружиненную шторку 1 (рис. 2,а, б) из листового металла толщиной 0,8–1,0 мм. Ее можно сдвинуть в сторону, если ключ 2 имеет специально сделанный скос 3. Упор 4 фиксирует шторку 1 в таком положении, чтобы скос 3 ключа 2 мог сдвинуть шторку 1 вправо и попасть в накладной замок.
Рис. 2
Рассмотрим конструкцию замка. Если замок устанавливают на стальной полосе 1 (см. рис. 1,б), то она будет служить основанием замка. На полосе 1 (рис. 3,а) заклепками 2 закреплены две проушины 3 и 4 из листовой стали толщиной 2,5–3,0 мм. В проушинах 3 и 4 может двигаться задвижка 5 сечением 35х4 мм. Движение последней ограничено в обоих направлениях стержнем 6 диаметром 8-10 мм.
Рис. 3
Он приклепан к стальной полосе 1 и привернут к проушине 4 гайкой 7. Задвижка 5 имеет прорезь 8, в которой пропущен стержень 6.
Для открывания и закрывания замка изнутри помещения имеется стержень-рукоятка 9. В крышке находится вырез (на рис. 3,а он дан штрихпунктиром) для манипуляции с ключом при открывании и закрывании замка.
Замок имеет своеобразный ключ 10 с загнутой бородкой. Чтобы открыть замок, вставляют ключ 10 бородкой вниз, вводят его в замок так, чтобы он вышел наружу с другой стороны. Поворачивают ключ по часовой стрелке примерно на 135° и подают его на себя. При этом бородка ключа входит в отверстие 11 задвижки 5. Поворачивая ключ по часовой стрелке, сдвигают задвижку вправо и открывают замок.
Одной степенью зашиты этого замка является форма ключа 10. Установив на замке специальный фиксатор задвижки (рис. 3,б), мы введем еще одну степень защиты. Фиксатор закреплен с другой стороны полосы 1 и утоплен в самой двери (дверь деревянная). К полосе 1 на двух винтах с пружинными шайбами установлено основание