Минимальная толщина облицовочного ряда кладки составляет 90 мм. Облицовочный ряд кладки по полной длине должен иметь опору по всей грани. При опирании с разрывами (например, на консолях) все кирпичи в плоскости крепления должны иметь опору с обеих сторон (рис. 59,а).
Облицовочные ряды кладки толщиной 120 мм следует закреплять по высоте с интервалами приблизительно 12 м. Если ряд кладки толщиной 120 мм по высоте не превышает двух этажей или если он закрепляется через каждые два этажа, он может выступать за пределы опоры, но не более чем на треть своей толщины (рис. 61).
Рис. 61.Пример облицовки стен
Наружные ряды кладки, имеющие толщину менее 120 мм, должны закрепляться по высоте с интервалами приблизительно 6 м. На зданиях высотой до двух полных этажей можно выполнять фронтонный треугольник высотой до 4 м без дополнительного крепления. Такие наружные ряды кладки могут выступать за пределы опоры не более чем на 15 мм.
Швы выступающих рядов облицовочной кладки следует тщательно затирать.
Для наружных двухрядных стен с воздушной прослойкой необходимо учитывать, что прослойка должна иметь толщину не менее 60 и не более 150 мм. При размещении на наружной стороне внутреннего ряда кладки дополнительного теплоизоляционного слоя в виде матов или плит необходимо чтобы промежуток между рядами кладки не превышал 150 мм, а неровности теплоизоляционного слоя не должны уменьшать минимальную толщину воздушной прослойки (40 мм).
При расчете несущих элементов крепления над оконными и дверными проёмами следует исходить из уменьшенной нагрузки на стены, поскольку выше уровня крепления возникает эффект самонесущего свода (рис. 62).
Рис. 62.Перекрытие проемов и вставка уголка между анкерами с использованием «самонесущего свода»
В этом случае в качестве упрошенного свода можно рассматривать равносторонний треугольник над несущим элементом. Необходимыми условиями при этом являются достаточная высота кладки (Н > h + 0,25 м) и отсутствие по бокам и сверху несущего элемента каких-либо проёмов. Кроме того, должна существовать возможность восприятия бокового сдвига свода, поэтому швов с боковой стороны проема не делают. Для простого перекрытия проемов используют стальной уголок. Размер уголка можно принять в зависимости от перекрываемого пролета по таблице 8. С некоторой поправкой, можно воспользоваться таблицей для выбора перемычек и для обычной кирпичной кладки.
Примечание: таблица составлена для облицовочной кладки плотностью 1,8 кН/мЗ толщ. 120 мм
Уголковая перемычка до загрузки ее кирпичом должна быть подперта снизу одной или двумя деревянными стойками. Подпорки препятствуют изгибу стального уголка от тяжести кирпичной кладки. Их убирают после того, как раствор в кладке схватится и приобретет достаточную прочность, то есть кирпичная кладка над перемычкой станет самонесущим сводом.
Для анкеровки перемычки заводского изготовления над оконным проемом, которую нельзя крепить по сторонам (вертикальный шов), можно использовать специальные проволочные кронштейны (рис. 63). На таких кронштейнах можно подвесить как перемычку заводского, так и самодельного изготовления.
Рис. 63.Примеры устройства перемычек:
а — на одиночных консольных анкерах; б — то же, со вставками арматурных стержней и хомутов; в — на консольных анкерах и хомутах; г — на усиленных стальными косынками (увеличивают жесткость, но не несущую способность) уголках
В кирпичах просверливают отверстия, в которые вставляют арматурные стержни, сами стержни зацепляются специально загнутыми хомутами, которые, в свою очередь, крепят зацеплением к стальным уголкам. Таким образом, снизу к уголковым стальным перемычкам крепят перемычки кирпичные, а поверху уголковых перемычек делают обычную кирпичную кладку. Для того, чтобы уголковая перемычка не прогибалась, ее усиливают двумя или более консольными анкерами, к которым уголок для большей жесткости можно приварить. Благодаря тому, что в конструкцию введены консольные анкера, появляется возможность горизонтальной и вертикальной регулировки, такую перемычку заводского или индивидуального изготовления можно точно установить. Для большей жесткости самодельной перемычки арматурные стержни можно снабдить концевыми резьбами и при сборке затянуть гайками, превратив перемычку в одно целое.
Оформление фасадов с помощью облицовочной кладки открывает перед проектировщиком широкие возможности. Структура, выбор материала и расположение швов облицовочной кладки определяют характер здания. Все эти факторы оказывают влияние друг на друга и на конструкцию несущих строительных элементов. Поэтому проект фасада следует тщательно проработать заранее, чтобы результаты проектирования могли быть учтены при разработке несущих конструкций. В распоряжении проектировщика имеется большой выбор вариантов облицовки и соответствующих материалов — от облицовочного кирпича или клинкера различных цветов и структур, облицовочных известняков до бетонного камня. Выбор материала оказывает влияние как на внешний вид, так и на конструкцию фасада.
Продолжение следует
ОТВЕТ ПОЛУЧЕН!
Будем называть ковроделием
Вопрос:
Не могли бы вы в журнале напечатать о вышивании. Я точно не знаю, как оно называется…
Е.Н. Кузьмина, Сахалинская обл.
Ответ:
Л.Д. Костина, Минская обл., Беларусь
Я тоже не знаю, как правильно называется этот вид рукоделия, но давайте будем называть его ковроделием, ведь ворс готового изделия такой же, как у ковра.
Интерес к этому виду рукоделия, как и к другим, то затухает, то вновь возникает. Полвека назад действительно к этому виду рукоделия был большой интерес. Вышивали не только ковры, думочки, но и картины, которые оформляли в рамку под стекло. И выполнялись такие картины, ковры не крючком, а специальной иголкой. И иголки для такого рукоделия были в продаже, купить их можно было в магазине. Потом интерес к такому рукоделию погас, а четверть века назад вновь появился. Но уже иголки для него умельцы делали самостоятельно по образцу тех иголок, что когда-то продавались в магазинах, и купить их можно было уже только на рынке, где мне и удалось их приобрести.
Тогда же в приложении к журналу, точно не помню, «Работница» или «Крестьянка», было напечатано, как самому сделать такую иглу.
Продавались они разного размера, так как размер иголки зависит от толщины ниток, которыми вышивают узор, от толщины, плотности основы, по которой этот узор вышивают. Чем толще нитки, тем большего размера должна быть игла, ее ушко. Если с толстыми нитками работать маленькой иглой, и если не строго вертикально вкалывать иглу в ткань, и если очень плотная будет основа, то носик иголки по линии отверстия часто обламывается, что и произошло у меня. (При работе большой иглой облома острия не было.)
Тогда иголку распрямили и по ее размеру сделали несколько заготовок. Поскольку купленная была сделана из жести от обыкновенной консервной банки, мы тоже использовали металл от консервной банки.
Сначала у консервной банки вырезали дно, получившийся цилиндр разрезали по шву, потом распрямили. На получившемся полотне разместили расправленную иголку, обвели ее и вырезали ножницами по металлу. На получившейся заготовке нужно просверлить отверстия: одно в самой иголке — это ушко и несколько в самом корпусе — цилиндре.
Игла для ковроделия состоит из двух частей: корпуса и пружины (см. рис. 1,а). Сам корпус можно разделить на две части — непосредственно корпус — цилиндр и иголку.
Отверстие — ушко можно просверлить и после того, как иголка будет согнута.
Для того чтобы согнуть иголку, можно использовать стержни подходящего диаметра. Мы использовали обычный карандаш, заточенный только с одной стороны. А вот непосредственно для узкой части иглы, которая вводится в ткань, использовалась вязальная спица нужного диаметра.
Можно, конечно, сделать, например, из дерева болванку, повторяющую формой внутреннюю часть иглы. Согнуть заготовку тогда будет намного легче.
Отверстия следует сверлить с той стороны, которая после загиба окажется внутри корпуса игла. Обязательно убрать все заусенцы. При работе они будут рвать рабочую нить и основу изделия, по которой будет вышиваться рисунок, травмировать при работе руки ковродела.
При сгибании между сторонами иглы оставить небольшой зазор. Он понадобится при затравке в иглу нити.
В зависимости от того, в какое отверстие на корпусе иглы будет вставлен сгиб пружины, будет зависеть высота ворса ковра или другого изделия.
Пружина сделана из жесткой проволоки диаметром не более 0,8 мм. Сверху оформлена петелька (см. рис. 1). Внизу круг не замкнут. Отходящая от петельки часть проволоки заканчивается сгибом под прямым углом. Длина сгиба 0,5 см.
Рис. 1
Собираем иголку. Пружину надеваем на корпус. Петелька пружины вверху, незамкнутый круг обхватывает узкую часть корпуса, а сгиб вставляется в отверстие корпуса изнутри.
Теперь рабочую нить вставляем в петельку, затем в ушко, протягиваем длиннее необходимого, после чего тянем нитку назад. Нить через оставленный зазор войдет внутрь корпуса. Для этого и оставлялся зазор.
Если при сгибе иглы не оставлять зазор, то нить придется вставлять с помощью длинного крючка через узкую часть иглы или с помощью толстой иголки, в которую вставляем нить, и через корпус протягиваем наружу, а уже затем вставляем в ушко иглы для ковроделия.
Есть еще один способ изготовления иглы для ковроделия. Вот в него нить вставляется так же, как описан выше способ заправки нити в иглу, выполненную без зазора.
Возможно для кого-то второй способ выполнения иглы окажется более легким.
Сейчас в больницах используются одноразовые капельницы, а иголки от них прекрасно подходят для изготовления иглы для ковроделия. Носик уже заточен под нужным углом. Достаточно просверлить в носике отверстие нужного диаметра, которое зависит от диаметра самой иглы, оформить ручку, и можно приступать к работе (рис. 1,