Удобства значительно возрастают при использовании для чехла специального внешнего каркаса и свободного размещения рыбака внутри образующего объема под чехлом. Каркас раздвижного стола по рис. 4 легко трансформируется для таких целей. Необходимо только увеличить высоту установленного каркаса над поверхностью льда примерно до 1400 мм, для чего применить описанные выше удлинители, посредством которых опорные ножки секций Б и В сделать длиной по 1730 мм вместо стандартной длины 850 мм в каркасе раскладушки. При угле α = 70° и положении винтов М на середине длины ножек расстояние раздвижки ножек на льду составит 1000 мм. Образующийся объем под чехлом и видимая площадь льда достаточны для свободного размещения рыбака и удобства ловли рыбы.
Для фиксирования положения каркаса и снижения его общей массы следует вместо столешницы изготовить две П-образные скобы из металлической проволоки диаметром 4–5 мм длиной 1000 мм, которые своими отогнутыми концами вставляются в отверстия в горизонтальных верхних трубках секций Б и В, в которые вставлялись винты для фиксирования положения столешницы. Опоры 2 (рис. 4) тоже можно не использовать. Однако если их выполнить по типу опоры для секции В и поднять несколько выше, то на них можно класть кусок прочной фанеры или доску, применяемые в качестве сиденья. Нижние концы трубок, опирающиеся на лед, следует срезать под углом 45–60° для более надежного сцепления со льдом и предотвращения сноса сильным ветром или опрокидывания каркаса с чехлом.
Можно в трубки с этих концов плотно вставить металлические штыри с остриями. Во всех случаях полезно концы трубок помещать в специально сделанные углубления во льду, присыпать снегом и утрамбовать его.
Для уменьшения габаритов каркаса в сложенном виде удлинители тоже надо выполнить съемными. Это позволяет использовать каркас при более коротких удлинителях по первоначальному назначению — как каркас раскладного стола.
Описанный каркас с чехлом можно использовать и летом, например, при защите работающего в дождливую погоду на садово-огородном участке, переставляя каркас с одного места на другое при обработке грядок.
Каркасы всех описанных самоделок полезно покрасить масляной краской для предохранения от загрязнения окислами алюминия всех соприкасающихся с трубками предметов, что особенно важно при их перевозке общественным транспортом.
Вообще говоря, описанные устройства могут быть выполнены по типу детского конструктора, т. е. с возможностью оперативного перемонтажа в любую самоделку, для чего необходимо все соединения и элементы соединителей сделать съемными и взаимозаменяемыми.
НАШ АГРОСАМ
Советы садоводам, огородникам
Е.В. Акулиничева
Саженцы в деталях
Чтобы вырастить полноценное плодоносящее плодовое дерево, надо посадить хороший саженец. Поэтому при покупке писадочного материала надо внимательно осмотреть корневую систему, ствол и ветви молодого деревца.
Внизу и наверху
Корни должны быть свежими. На поперечном разрезе здоровый, не подмерзший и не загнивший корень, белого цвета. В ином случае срез будет бурого цвета. Чем больше корней, чем они длиннее и разветвленнее, тем лучше приживаются и растут саженцы. Как правило, выкопанные в питомнике растения имеют корни длиной не более 40 см. Значительная часть (не менее 70–80 %) их остается в почве.
Правда, есть садовые хозяйства (Мичуринский сад МСХА), где можно найти пятилетние саженцы, так называемой, «детальной выкопкой». В этом случае деревья выкапывают вручную, сохраняя каждый корень и корешок. Такой посадочный материал очень хорошо приживается.
При обычной выкопке, когда потеря корней значительна, ветки молодого деревца должны быть весной обрезаны, чтобы значительно укороченная корневая система могла прокормить надземную часть растения. Кроме того, обрезкой формируют правильную крону.
На уровне
Чтобы правильно посадить саженец, надо знать, что такое корневая шейка. Считается, что это условная граница перехода корневой системы в ствол (штамб). Начинающие садоводы неправильно определяют корневую шейку, принимая за нее место прививки подвоев в питомнике (наплыв от среза шипа), поэтому и сажают деревья неправильно: корневая шейка оказывается заглубленной. Внимательно осматривая саженей, можно установить, где светло-коричневая окраска корней переходит в слегка зеленоватый цвет ствола. Это и есть корневая шейка. Она расположена примерно на 5–7 см ниже места прививки и на 3–4 см выше первого верхнего ответвления бокового корня.
Север или юг?
Имеет ли значение расположение саженца по отношению к сторонам света? При пересадке взрослых деревьев это условие важно соблюдать. Для молодых посадок это не так важно. Хотя приходится считаться с изменением условий после пересадки их из питомника на приусадебный участок. В течение того времени, что деревце росло в питомнике, одни части его были направлены на южную, солнечную сторону, другие — на северную. При пересадке в сад те ветви, что были обращены на север, а теперь оказавшись на южной стороне, будут испытывать стресс от изменений условий, могут даже подмерзнуть. Чтобы определить, как в питомнике росли саженцы, надо осмотреть кору на стволе: более темный, коричневатый ее цвет — с южной стороны, а светлый, слегка зеленоватый — с холодной северной стороны.
Золотая середина
Посадка — самый ответственный момент при закладке сада. Допущенные при этом ошибки в дальнейшем исправить трудно или просто невозможно. Так что готовиться надо к этому со всей ответственностью. Особенно важно при посадке не заглублять корневую шейку. После оседания почвы она должна находиться на одном уровне с поверхностью грунта. Ведь при уходе за деревьями в их приствольные круги вносят компост, опавшую листву и другую органику, так необходимую для роста. Все это приводит к тому, что корневая шейка, и так чрезмерно погруженная в почву при посадке, окажется на еще большей глубине, под разложившейся массой органических материалов. Некоторые садоводы при этом считают, что достаточно отгрести лишнюю почву от ствола и все будет нормально. Нет, в этом случае, особенно на глинистой почве, в образовавшейся воронке будет скапливаться вода после таяния снега и дождей, что не улучшит состояние дерева.
Столярные работы
Весной, когда наступит горячая пора посадки, времени на прочие дела уже не будет. Так что лучше еще зимой подготовить некоторые посадочные приспособления, например специальную доску, длиной 2 м, шириной 12–15 см. В центре ее выпиливают треугольный вырез шириной 5 см, глубиной 4 см. Такие же вырезы должны быть и по краям — вправо и влево, на расстоянии 75 см от срединного выреза.
Для чего она нужна? Для того, чтобы установить посадочный кол точно в центре ямы и не нарушить прямолинейность закладки рядов сада. Кроме того, благодаря доске, при посадке саженца можно без труда разместить его корневую шейку на уровне почвы. «На глазок» начинающий садовод всего этого сделать не сможет.
Ускорители роста
Ускорению нарастания корней у растений способствуют специальные вещества, например гетероауксин. Препаратами на его основе обрабатывают корни деревьев и кустарников, особенно если они были повреждены во время зимнего хранения. Перед посадкой корневую систему растений погружают в раствор препарата на сутки.
Вместо чистого раствора можно использовать «болтушку» — массу, сметанообразной консистенции, состоящую из глины и торфа, замешенных на растворе стимулятора корнеобразования. В нее обмакивают корни саженцев сразу же перед посадкой. Высаженные растения поливают раствором гетероауксина (по 10–15 л на каждое).
Теория посадки
Сколько об этом было писано и сколько прочитано! Но ведь армия садоводов-любителей пополняется ежегодно новыми «воинами», а для них, как известно все надо «разжевывать», даже такое пустячное, с точки зрения опытного дачника, дело, как посадка плодового дерева. «Тяжело в учении, легко в бою!», как говорится. Чтобы все разложить по полочкам раз и навсегда, не запутаться, что следует за чем, посадку лучше разбить на несколько этапов.
Кол, доска и веревка
Прежде чем копать яму, убирают кол, определяющий место посадки саженца. Позднее его вновь устанавливают на прежнем месте — ровненько по центру ямы. Работу облегчает посадочная доска. Доску прикладывают к колу так, чтобы он вошел в средний ее вырез. А в каждый боковой вырез вбивают контрольные короткие колышки, длиной по 25 см. Доску кладут вдоль ряда деревьев. Затем это приспособление снимают, но колышки оставляют. Берут веревку и один ее конец, петлей, набрасывают на кол, а другой завязывают на заостренном колышке, которым вычерчивают по земле окружность. Если требуется яма диаметром 1,2 м, то веревка должна быть длиной 60 см и т. д. Теперь, когда определен размер ямы на поверхности, кол можно убрать и начинать копать посадочное место.
Лопата и мускульная сила
Глубина ямы зависит от растения, для которого она предназначена. Верхний, плодородный слой почвы складывают в одну сторону, нижний — в другую. Дальше вновь обращаются к посадочной доске. Ее укладывают так, чтобы контрольные колышки (которые, как вы помните, остались на своих местах) попали ровно в ее боковые вырезы. Центральный вырез покажет место установки кола точно по центру ямы. Его вбивают в дно, на глубину 15–20 см. Делают это именно до посадки, а не после, как это чаше всего бывает. Теперь останется насыпать в яму хорошей обогащенной почвы. Взятый снизу грунт не используют, его разбрасывают в междурядьях сада. Верхний же слой земли, взятый при выкопке ямы, смешивают с 2–3 ведрами навозного перегноя или растительного компоста, 800 г суперфосфата, 150 г калийного удобрения, а на кислых почвах добавляют до 1 кг извести (немного меньше на песчаном грунте). Удобрения тщательно перелопачивают с почвой и только потом засыпают на дно ямы, так чтобы получился конусообразный холмик, вершина которого располагалась бы на уровне земли. Его уплотняют, похлопывая лопатой.