Двухметровые красавцы юноши в туниках из пятнистых леопардовых шкур, символизирующих у барунди и баньяруанда войну, становятся у огромных барабанов. В центре — «тамтам мвами», достигающий великанам почти до плеча. По обе стороны от него барабаны симметрично уменьшаются. На флангах, у самых низких тамтамов, стоят десяти-, двенадцатилетние мальчики. В стороне — два жилистых старца в ярко-красных тогах, с прическами, которые поддерживает бисерный обод. Один из них держит ярко раскрашенный щит и длинное копье-жезл. Он — балетмейстер. У другого в руках длинный закрученный рог иньямбо. Это дирижер.
Трубный звук рога — и тамтамы начинают петь. Исполняется танец воинов. У тутси нет принятой почти повсеместно у африканских барабанщиков манеры постепенно наращивать темп. Здесь начинают «без раскачки», в фантастически бурном ритме. Сила удара и быстрота. Быстрота и сила удара. Наконец, музыкант подбрасывает палочки (а они по полтора килограмма весом) в воздух и становится еще и жонглером. Палочки вращаются над его головой, не нарушая ритма, шлепаются на барабан, отскакивают вверх и снова попадают к нему в руки где-то за спиной. Если жонглируют и соседи, они еще успевают обежать вокруг барабанов и поменяться местами.
Это увертюра. Когда пот катится ручьем со всех, быстрота и сила удара достигают предела, мелькания рук уже не видно, и кажется, что вот-вот порвется кожа тамтамов, величественный старец со щитом властно поднимает свой жезл, и барабаны замолкают. Он идет медленной походкой властелина, шлейф его огненной тоги эффектно скользит по зеленой траве. Блики костров играют на мускулистом лице, прищуренные глаза смотрят в темноту, туда, где скрывается враг. Он приглядывается, переступает с ноги на ногу, как бы высматривая кого-то, и вдруг резким броском запускает копье в толпу. Она ахает, но не успевает даже шелохнуться. Дрожащая полоска металла уже воткнулась в землю у чьих-то босых ног.
И снова гремят тамтамы. Исступленный, бешеный, нечеловеческий темп. Глаза музыкантов вылезают из орбит, на лицах вздуваются вены. Долго в таком темпе играть нельзя. То слева, то справа два-три тамтама замолкают, а музыканты, выбежав в центр полукруга, отплясывают у костров замысловатые па. Между ними, словно африканский Мефистофель, скользит старец в развевающихся красных одеждах. Он мечет копье в танцоров, и каждый раз оно падает так близко, что еле удерживаешься, чтобы не вскрикнуть.
Иногда старец ловит в воздухе палочки «тамтама мвами» и извлекает из огромного барабана новую мелодию. Ее повторяет старик с рогом, а затем остальные барабанщики. Образуется какой-то беспрерывный конвейер, круговорот музыкантов и танцоров. Вот тамтамисты выстраиваются друг за другом, и начинается бег вокруг цепочки барабанов. Поравнявшись с инструментом, каждый ловит брошенные соседом палочки, ударяет, не нарушив ритма, по барабану и подбрасывает их для другого.
На трех главных барабанах солируют все по очереди, даже мальчики. Достать до них с земли малыши не могут, поэтому они залезают при этом на спину кому-нибудь из взрослых. Солисты импровизируют, а остальные тут же подхватывают новую мелодию. Люди вокруг зажглись бешеной музыкой, хлопают, пляшут. Посторонних и равнодушных нет. Если мерить на европейский аршин, здесь есть кумиры, солисты и хор, статисты. Нет лишь сценаристов и режиссеров. Их в Африке всегда заменяют врожденное чувство ритма и вдохновение.
Прошли праздники, и Бужумбура превратилась в тихий, разморенный жарой город. Хотя число его жителей приближается к восьмидесяти тысячам, столичного темпа жизни здесь не чувствуется. Единственное, что, пожалуй, отличает Бужумбуру от других восточноафриканских столиц, — обилие уличных торговцев. У входа в гостиницы продают традиционные туристские товары: искусно сплетенные из папирусной соломки корзинки, сувенирные копья и стрелы, глиняные и деревянные статуэтки.
Но если вы пройдете по центру города, то сможете приобрести куда более редкие товары. Старичок-пигмей, одетый в неимоверно большие брюки, долго шел за мной, предлагая огромный, величиной почти с зонт, гриб. Убедившись, что мне он действительно ни к чему, неудачливый бизнесмен разломал его на три куска и сбыл африканкам.
Другой предприниматель, отведя меня в сторону, извлек из-под рубахи листы негашеных марок. Его товарищ торговал «легальным товаром» — своими акварельными картинками, заменяющими почтовые открытки. Картинок было с полсотни, и все разные, нарисованные явно талантливой рукой. Стоили же они меньше, чем брюссельские открытки с целующимися ангелочками.
Можно было еще купить «слоновые бивни», сделанные из рогов иньямбо, написанные маслом аляповатые картины с деревенскими пейзажами, вырезанные из настоящей слоновой кости статуэтки и изделия из керамики. Но чем дальше я удалялся от центра, чем ниже спускалась заросшая травой улочка, тем меньше становилось продавцов, тем чаще попадались навстречу рабочий люд и моряки.
Торговая улица привела меня в порт Бужумбуры, кварталы которого вытянулись вдоль берега озера Танганьика. Здесь же находятся цементный и пивоваренные заводы, верфи, мастерские сельскохозяйственных инструментов и конструкций для строительных фирм. Вся их продукция потребляется внутри страны. А в трюмы судов подъемные краны бужумбурского порта и вереницы грузчиков грузят кофе. Здесь, так же как и в Руанде, в экономике господствует кофе. Бужумбура — это «кофейный порт» Бурунди.
Порт — спасение для Бурунди, поскольку в стране очень скудная сеть шоссе и нет ни одного километра железных дорог. Но Бужумбура стоит на Танганьике и благодаря этому озеру связана дешевым водным путем сразу с тремя странами — Демократической республикой Конго, Танзанией и Замбией. И хотя от портов озера Танганьика бурундийским грузам предстоит длинное путешествие по железным дорогам через добрую половину Африки, жители Бужумбуры шутя называют свою столицу «портом двух океанов». Здесь не испытываешь той оторванности от внешнего мира, какая чувствуется в Кигали.
Ну а звание морского порта Бужумбура действительно заслужила, поскольку озеро Танганьика не в меньшей степени, чем Байкал, можно назвать внутриматериковым морем. У Танганьики свой мировой рекорд: это самое длинное озеро земли, протянувшееся с севера на юг почти на семьсот километров. А по глубине с ним соперничает лишь наш Байкал. В 1922 году академик Л. Берг опубликовал в «Известиях Географического института» очень любопытную статью «Сравнение озер Байкал и Танганьика», в которой сообщил о многих интересных общих закономерностях этих озерных гигантов земного шара. В частности, животный мир Танганьики подобно байкальскому необычайно своеобразен. Среди танганьикских рыб три четверти эндемичны. Так, только здесь можно встретить электрического сома — уникума пресноводной ихтиофауны.
Свои нынешние очертания великое африканское озеро приобрело совсем недавно. В памяти племен баха и вафипа, живущих по его берегам, хранятся легенды и предания, в которых нашли отражение катаклизмы геологически совсем недавних времен. У баха, например, есть легенда о том, как огромный подводный дух сожрал мост через Танганьику и всех людей, которые на нем жили. И сегодня еще старики рассказывают: «Раньше баха владели землей, что была на этом мосту, и собирали дань со всех, кто шел из страны восходящего солнца в страну, где оно заходит. Поэтому баха были сильны и богаты. Но потом вожди прогневали подземного духа, и он отнял у нас мост. Тогда баха стали бедняками».
У вафипа, издревле враждовавших с баха, я слышал как бы продолжение этой легенды. Интересно, как природные явления здесь трактуются с точки зрения племенной психологии. Оказывается, сильные баха, жившие к северу от вафипа, часто совершали набеги на их земли и полоняли женщин. Женщин у вафипа осталось так мало, что племя стало вырождаться. И тогда его вожди решили пойти на последний шаг. Они отобрали самых красивых девушек, посадили их в устланную леопардовыми шкурами лодку, отвезли на середину озера и принесли в жертву подводному духу. А сами начали просить духа помочь справиться с врагом. Дух внял их просьбам. Однажды ночью он начал сильно дышать и раскачивать дно Танганьики. Воды южной части озера хлынули на север и залили земли баха.
В этих двух легендах много правды. Геологи подтверждают, что раньше на месте Танганьики было два озера, два древних бассейна, заполнявших глубокие трещины земли. Между ними существовала естественная горная перемычка — «мост баха». Потом на дне озер начались сильные движения, перемычка опустилась, и воды южного, более высоко расположенного озера хлынули на север, поглотив прибрежные земли. «Мост баха» превратился в огромный порог, который сейчас пересекает дно Танганьики примерно посередине, там, где берет начало река Лукуга.
Еще раньше, до образования озерной впадины Танганьики, Лукуга была огромной рекой, составлявшей единое целое с впадающей в озеро с востока Малагараси — главной водной артерией Бурунди. Собирая воды обширного района в Центральной Африке, Лукуга сбрасывала их в Конго. Но возникновение грабена Танганьики разорвало эту единую реку. В середине прошлого века прервалась связь Танганьики с Конго: примерно в 1846 году в том месте, где река вытекает из озера, образовался огромный завал, вызванный не то землетрясением, не то оползнем. Когда в 1876 году Стэнли побывал на Лукуге, она еще не была связана с Танганьикой: озеро было бессточным. Но уже в 1878 году озерные воды прорвали естественную дамбу и снова начали стекать через Лукугу в Конго. К 1894 году уровень капризного озера вновь упал на двенадцать метров. Изменения глубины и очертаний Танганьики, связанные главным образом с колебаниями количества осадков, отмечались и в последующие годы. Так, после катастрофических ливней конца 60-х годов уровень воды в Танганьике начал резко повышаться, и сейчас воды озера угрожают затопить бужумбурский порт, аэродром и индустриаль