Во-вторых, чтобы оба кабеля-трубопровода не повредили мелкие грызуны.
В последнем случае электрический кабель пропускают в специальный защитный канал; он может быть как металлическим, так и пластиковым (рис. 1.12).
Рис. 1.12. Электропроводка в «защитном» (против грызунов) рукаве
Рис. 1.13. Стенки для кабель-каналов большого объема и размера
В тех случаях, когда речь идет о большом объеме проводов или трубопроводах большого диаметра, в канаве устанавливают специальные стенки (рис. 1.13).
Такая стенка (сварная из металла), выдерживая давление грунта со всех сторон (в засыпанной канаве), обеспечивает надежное и долговременное пользование сантехническими коммуникациями. Стенки ставят на расстоянии 3–4 метра друг от друга. Тогда и саму канавку вообще можно скрыть от любопытных глаз.
Прокладка трубопровода через каменистый грунт. Прокладка трубопровода через каменистый грунт – это особая работа, которая осуществляется с помощью специально подготовленных инструментов, таких как лом или отбойный молоток (отбойник).
Прежде чем вести трубопровод, необходимо провести рекогносцировку грунта и определиться с задачами и методами такой проводки.
Практика прохождения «трудных» участков. При проходке «трудных» участков, какими считают глинистые грунты, известняк и каменные породы, по всей длине канаву не заглубляют, а пробивают (проталкивают) через небольшие участки 1,5-✓ метра металлическую трубу с находящимся уже в ней кабелем или шлангом (трубопроводом, металлопластом). Такой способ позволяет бить по внешней (основной) трубе – с торца кувалдой, забивая ее в «трудный» грунт.
1.8.2. Дренажная канава
Дренажная канава на дачном участке – штука весьма полезная, а на глинистых почвах – и вовсе архинеобходимая. Смысл такой канавы – отвод сточных вод, скапливающихся от естественных осадков как на огороде, так и вблизи (иногда – под) дома. Ни для кого не
секрет, что такие воды нужно как можно быстрее отводить от жилья, чтобы не было сырости, провоцирующей затхлый, тяжелый воздух, мошкары и для исключения порчи фундамента дома, его венцов и поддерживающих подпол столбов.
По сути она представляет собой желоб с пологими откосами (краями) глубиной до 70 см.
Как такую канаву правильно вырыть? Здесь есть несколько значимых моментов.
В моем хозяйстве – глиняные, сложные почвы. Сначала намечаем проект – по колышкам натягиваем шпагат или нитку заметного (желательно белого) цвета там, где планируем канавку. Это важно для того, чтобы желоб получился прямолинейной формы и по готовности поистине радовал глаз. С помощью обычной садовой лопаты углубляемся в землю на глубину примерно 70 см, обеспечивая такую же (70-100 см) ширину желоба (рис. 1.14).
Рис. 1.14. Дренажная канава на дачном участке
Рекомендуемые размеры выявлены практическим путем из многолетней практики. Они сохраняют канавку «в рабочем» состоянии на 4–5 лет, после этого временного отрезка ее нужно будет подновить тем же способом углубления.
По краям желоба утрамбовываем почву (глину) так, чтобы относительно поверхности земли желобок уходил (уменьшался) под конус. Для создания красивых и ровных стенок дренажной канавки применяю деревянные щиты или, за их отсутствием, тыльной стороной металлической части лопаты похлопываю по стенкам; все это иллюстрирует рис. 1.14.
Уже через неделю на стенках канавки покажется первая растительность, а через пару месяцев в летний сезон они полностью покроются травой и перестанут выделяться среди общего пейзажа сада.
Вода и влага, которая непременно покажется после углубления канавки, пусть, читатель, вас не пугает; как правило, она уйдет на второй-третий день в землю, и ваш желобок осушится естественным путем.
Если есть возможность, стенки желобка можно укрепить бетонными плитами или деревянными щитами, и даже проложить сверху желоба дорожку. Но такой способ строительства заметно удорожает саму конструкцию и подойдет тем, кто не лишен возможности использовать соответствующие материалы.
Описанный выше дренажный сток вырыть недолго, затраты времени и сил на ее изготовление сопоставимы с армейской поговоркой: «от забора и до обеда». Только в данном случае, поскольку вы работаете на себя, время пролетит быстрее.
1.8.3. Особенности скважины
Скважину рекомендую сделать профессионально, ибо если у вас просто пробурено отверстие в земле, оно будет часто забиваться песком за счет грунтовых вод. Поэтому в скважину вставляют трубу, она создает ограниченное пространство, где и собирается вода.
Профессионалы бурят скважины глубиной от 30 м и более.
Пласт земли в 10–12 м в глубину – это лишь первый пласт, который тоже дает воду, но, в зависимости от конкретной местности и климатических условий, он не надежен. Кроме того, вода из первых пластов часто содержит вредные для здоровья человека примеси (это не песок, с которым еще можно «согласиться» и отфильтровать, а тяжелые металлы, о которых подробнее расскажут в отделении СЭС, куда рекомендую хоть раз сносить вашу водичку).
Рис. 1.15. Вид на скважину, прикрытую сверху опалубкой и крышей
Из-за этих нюансов и имеются различные мнения у «специалистов» и «профессионалов». Очевидно, что экономия в данном случае не всегда во благо. А если же скважина добротная, совсем «иной коленкор» (рис. 1.15)!
Дело в том, что законы движения воды в земляных пластах вполне прогнозируемы и зависят от состава почв, рельефа местности и климатической зоны.
Засушливым летом 2012 года многие ощутили на своих участках уменьшение уровня воды даже в глубоких колодцах. Все возобновляется в природе. Добротные скважины не пересыхают, если только вода не нашла иной, более легкий путь под землей, к примеру, скважина забилась или кто-то «врубился» в пласт «пониже» скважины.
1.8.4. Вывод подземной подачи воды
Вывод полипропиленовой трубы из стены (кирпичной кладки) представлен на рис. 1.16.
Рис. 1.16. Вывод полипропиленовой трубы из кирпичной кладки
Он сделан таким образом, что весь остальной трубопровод надежно укрыт. На кирпичную стенку в данном случае ушло всего 84 кирпича.
Ввод в дом (строение). Таким же образом маскируется ввод в жилое строение водопроводной части из-под земли.
Углы наклона как подземного, так и надземного трубопроводов не должны быть 7–8° при условии его диаметра 1/2 дюйма.
Вывод из-под земли показан на рис. 1.17 и 1.18. Оконцовка полипропиленовой армированной трубы заканчивается шаровым краном, к которому уже удобно подключать как постоянные (фундаментально сделанные), так и временные водопроводные коммуникации – для последующей подачи воды в жилое строение (дом).
Рис. 1.17. Вывод полипропиленовой армированной трубы из-под земли в двух метрах от дома
На этом рисунке показано применение короткого коленца-уголка, установленного с помощью резьбовых соединений из того же материала.
Рис. 1.18. Другой вариант вывода водопровода из-под земли
Примерно такой же по эстетическому восприятию качественный вид удается рачительным хозяевам там, где они применяют подземную электропроводку.
На рис. 1.19 показан вид на один (из цепочки установленных по периметру участка) садовых фонарей с энергосберегающими лампами внутри корпуса и подключенных к напряжению 220 В. Проводка в этом случае находится под землей.
Рис. 1.19. Вид на установленный с использованием рассмотренной методики электрический фонарь
Для того чтобы укрепить основание фонаря, его усиливают цементной «подушкой» (рис. 1.20).
Рис. 1.20. Основание фонаря усилено цементной «подушкой»-площадкой
Теплоизоляция. Подземный водопровод можно дополнительно термоизолировать. Для этого саму трубу «окутывают» минеральной ватой или другим имеющимся в наличии изоляционным материалом.
Выбор материала трубопровода, его соединения (коленца, уголки и сгибы, переходники, обратные клапаны, шаровые краны, в частности насадка шарового крана на трубы), сопутствующие материалы для монтажа были рассмотрены выше.
Глава 2Подключение и эксплуатация бытовой сантехники
Почти все стиральные или посудомоечные машины (далее бытовые или просто машины), вне зависимости от фирм-изготовителей и лейблов, имеют одинаковый принцип работы. Вода, минуя встроенный в машине электромагнитный входной клапан, фильтр и ниппель, поступает в накопительный резервуар. Электромагнитный клапан питается переменным напряжением осветительной сети 220 В через электронную систему управления и коммутации.
Чтобы машины и сантехнические коммуникации безупречно функционировали в долгосрочной перспективе, они должны быть квалифицированно подключены. Машины (как посудомоечные, так и стиральные) придают особый комфорт и шарм дачной жизни; они выпускаются во встраиваемом варианте (к примеру, в кухонный гарнитур) или в отдельном исполнении. О подробностях подключения сантехнических коммуникаций в дачном исполнении поговорим далее.
2.1. Подключение и монтаж встраиваемой посудомоечной машины на даче
Чтобы посудомоечная машина безупречно функционировала, она должна быть правильно подключена.
На примере современной посудомоечной машины фирмы Bosch модели SRV55T13EU производства Германии (рис. 2.1) рассмотрим метод простого подключения, которым можно пользоваться универсально – в городе и деревне, с учетом некоторых особенностей того или иного подключения, отраженных (рассмотренных) далее.
Рис. 2.1. Внешний вид посудомоечной машины Bosch SRV55T13EU
2.1.1. Подключение посудомоечной машины
Подключить машину вполне можно своими руками (в чем и состоит, собственно, предмет описанных усовершенствований в этой книге), идя по рекомендуемому пути, выполняя рабочие операции в определенной и доказавшей на практике свою эффективность последовательности:
✓ контроль внешнего вида при получении (доставке);
✓ установка посудомоечной машины в выбранном месте (недалеко от мест подачи и слива воды);
✓ подключение к системе канализации (слива) с помощью сливного шланга;
✓ подключение к гидроконтуру подачи воды;
✓ подключение к осветительной сети 220 В (с заземляющим контуром) и отдельным предохранителем-автоматом 10-1
✓ А. Автоматический предохранительвыключатель (рис. 2.2) должен срабатывать при появлении утечки тока и иметь на корпусе соответствующее обозначение.
Поскольку мощность посудомоечной машины, потребляемая от сети в процессе работы, велика – до 2,3 кВт, электрическое подключение производят к специально заземленной розетке (рис. 2.3 и 2.4).
Рис. 2.2. Рекомендуемый автоматический предохранитель-выключатель с функцией срабатывания защиты при появлении токов утечки; устанавливается на каждый провод
Рис. 2.3. Правильное (слева) и неправильное (справа) подключение посудомоечной машины к осветительной сети 220 В
Рис. 2.4. Практическое подключение к розетке
Если в вашем дачном доме нет таких розеток, заземляющий провод (по правилам электробезопасности он должен быть желто-зеленого цвета и сечением не менее 2,5 мм2) проводят самостоятельно. Вариант проводки в строящемся доме представлен на рис. 2.5.
Рис. 2.5. Дополнительная (вручную) проводка заземляющего провода в отштукатуренной стене дачного дома
Bosch SRV55T13EU имеет автоматический электромагнитный клапан, который программно управляется центральным процессором машины, пропуская от водопроводного гидроконтура воду в рабочую камеру и к нагревательному элементу (ТЭНу).
Электромагнитный клапан системы Aqua-Stop Bitron имеет вид, представленный на рис. 2.6.
Рис. 2.6. Электромагнитный клапан системы Aqua-Stop
Ответная часть к нему должна иметь наружную резьбу диаметром 26,4 мм (рис 2.7).
Этот клапан имеет свои особенности: внутри подающего шланга (отстает от посудомоечной машины на 2,5 м) находятся соединительные провода.
Как правило, подводной шланг с электромагнитным клапаном подключают к холодному водоснабжению.
Рис. 2.7. Иллюстрация подключения входящего водопроводного шланга к элекромагнитному клапану
Тем не менее полезно знать, что данный электромагнитный клапан рассчитан на температуру воды +25–+70 °C, причем при входной температуре +60 °C время работы стиральной машины будет меньше (за одну мойку) из-за того, что нет затрат времени на нагрев воды ТЭНом в рабочей камере, а при температуре менее +60 °C – больше (табл. 2.1).
Внутренним нагревателем (ТЭНом) посудомоечной машины температура воды в рабочей камере обеспечивается до +65 °C (в зависимости от установленной программы).
Посудомоечная машина может работать и в полуавтоматическом режиме, если не оснащена электромагнитным клапаном Aqua-Stop, если давление в гидроконтуре мало (менее 0,5 бар), если вода поступает в машину самотеком (деревенский вариант).
В нашем случае управление подачей воды производят вручную путем открывания/закрывания водопроводного крана.
Если напор воды недостаточен или она не поступает вовсе, на индикаторе светится сегмент «Проверьте подачу воды». Это может быть в следующих случаях:
✓ закрыт водопроводный кран;
✓ нет поступления воды;
✓ сильно перегнут гибкий входной шланг гидроконтура;
✓ засорился фильтр в электромагнитном клапане (рис. 2.8).
Для локализации неисправности потребуется отключить электропитание посудомоечной машины, прекратить подачу воды, открутить электромагнитный клапан в месте соединения со шлангом подачи воды из домового гидроконтура, вынуть фильтр из электромагнитного клапана Aqua-Stop и прочистить его. Затем все установить на места в обратном порядке, подключить воду и питание посудомоечной машины.
Рис. 2.8. Вид на встроенный фильтр в электромагнитном клапане
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Никогда не перерезайте этот шланг и не погружайте в воду пластмассовый корпус электромагнитного клапана. Во избежание аварии по электросети и протечек прокладывайте входные и сливные коммуникации так, чтобы шланги не перегибались и не соседствовали с нагревательными элементами. Лучше всего эти технические коммуникации маскировать твердо пластиковыми «фальшпанелями», чтобы предупредить даже маловероятное воздействие на них детей или домашних животных.
Если посудомоечная машина установлена на даче и работает в условиях перепада температур, следите за тем, чтобы после эксплуатации внутри рабочей камеры и в шлангах (как входном, так и сливном) не оставалось воды (чтобы не замерзала зимой).
Чтобы слить остатки воды, закройте водопроводный кран (отключите входной контур), отсоедините подающий шланг и дайте воде стечь. Так вы надолго обезопасите себя и свою посудомоечную машину.
Некоторые технические характеристики и требования к установке:
✓ напряжение питания электромагнитного клапана 220-240 В, 50/60 Гц;
✓ потребляемая мощность 2,3 кВт;
✓ минимальное водяное давление во входном контуре 0,5 бар (0,05 МПа);
✓ максимальное водяное давление 10 бар (1 МПа);
✓ при повышенном гидравлическом давлении перед краном или электромагнитным клапаном устанавливают дополнительный редукционный клапан;
✓ минимальный объем подаваемой воды 10 л/мин. Последовательно рассмотрим подключение к посудомоечной машине подводного (входящего) и выходного (сливного) шлангов.
2.1.2. Монтаж посудомоечной машины
Подключение подводного (входящего) шланга к канализационным коммуникациям. Со стороны водопроводной трубы подключение резьбовое, с помощью переходного шланга; оно представлено на рис. 2.9.
Рис. 2.9. Резьбовое подключение входного гидроконтура с помощью переходного шланга
На рис. 2.10 проиллюстрированы виды подключений и размеры некоторых соединительных элементов для подводного и сливного шлангов.
Рис. 2.10. Виды подключений и размеры некоторых соединительных элементов для подводного и сливного шлангов
С помощью имеющихся в комплекте поставки деталей подсоедините и зафиксируйте подающий шланг к водопроводному крану; следите, чтобы шланг подачи воды не был перегнут или сдавлен.
Подключение сливного шланга к канализационным коммуникациям. Сливной клапан (переходник, подключаемый с обжимающим хомутом) имеет внешний диаметр 22 мм (рис. 2.10); размеры аналогичны выводу всех типов посудомоечных и стиральных автоматических машин выпуска позже 2000 года.
Для подключения вывода воды из посудомоечной машины установите под раковиной стандартный сифон со сливным патрубком и отводом (рис. 2.11 и 2.12).
Рис. 2.11. Сифон со сливным патрубком и отводом к посудомоечной машине
Рис. 2.12. Технологическое изображение подключения сифона с отводом с указанием размеров
Как правильно сделать вывод слива из посудомоечной машины, показано на рис. 2.13.
Рис. 2.13. Иллюстрация правильного вывода и подключения слива из посудомоечной машины
На рис. 2.14 представлен вид проводки подводного и выводного шлангов вдоль стены дома.
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Чтобы узнать продолжительность (по времени – в минутах) выполнения выбранной программы, однократно нажмите на клавишу включения/выключения посудомоечной машины.
Таким же способом отключите ее, после того как на дисплее появится индикация «0». Есть еще один немаловажный нюанс управления программой.
Рис. 2.14. Проводка подводного и выводного шлангов вдоль стены
Если в процессе управления программой одновременно нажать обе кнопки с обозначением Reset и удерживать в течение ✓ с, произойдет остановка программы мойки, на информационном дисплее появится символ «0», и еще через минуту после приостановки программы можно полностью выключить посудомоечную машину. Этот способ подходит для экстренной остановки программы, добавления посуды, при авариях в электросети и необходимости изменить параметры программы.
2.1.3. Некоторые полезные сведения
Есть определенный, установленный опытным путем и рекомендованный производителем, расход моющего средства и электроэнергии – в зависимости от установленной (запрограммированной) программы мытья посуды. Эти сведения внесены в табл. 2.1.
Несмотря на кажущуюся сложность описания, все эти последовательные и не требующие особенной квалификации шаги может выполнить любой рачительный хозяин, чтобы доставить удовольствие от эксплуатации посудомоечной машины своим близким, сделав деревенский быт наиболее комфортным.
Таблица 2.1
Зависимость между типом программы, расходом воды и электроэнергии