Моечное помещение и «предбанник» в моем варианте разделены внутри душевой деревянной перегородкой, сделанной из той же вагонки (щит) и парниковой пленки толщиной 1 мм (рис. 3.6).
«Предбанник» имеет размеры 2×1 м и 2 м – высота. Причем для экономии дерева (досок, вагонки) внутри конструкции рекомендую максимально использовать пленку, натянув ее на деревянный каркас (рис. 3.7).
Таким образом, получается «дешево и сердито». Толщина парниковой пленки позволяет, с одной стороны, мыться без беспокойства, что вода проникнет в «предбанник», а с другой – делает конструкцию надежной, ибо такую пленку можно порвать только с помощью острого предмета или навалившись на нее всем своим телом.
Рис. 3.6. Внутреннее строение душевой, разделение на помещения помывочной и «предбанника»
В таком помывочном помещении можно установить и печь, если возникнет надобность (рис. 3.8).
Монтаж выходной трубы диаметром 10 см, состоящей из нескольких колен, осуществляется по принципу соединения – одна в другую, как у телескопа. При наклоне трубы (до 90°) применяют специальный переходник.
Рис. 3.7. Пленку натяните на деревянный каркас
Рис. 3.8. Место под выход трубы от печи желательно предусмотреть сразу
Места соединения прокладывают природной глиной. Для этой же цели можно использовать специальный состав плитонит «суперкамин огнеупор».
Место прохода трубы (квадрат 15×15 см) я обложил природной глиной, которой у нас навалом. Как показала долговременная эксплуатация печи и бани в другом моем сельском доме, такой способ вполне пожаробезопасен.
Оконцовку последнего колена выходной трубы выполняют с помощью загнутой полусферой жести толщиной 1 мм для того, чтобы в трубу не попадала влага (осадки). Места соединения труб между собой я также промазал глиной и выдержал до засыхания.
Ну и конечно не забудьте об индивидуальных, только лишь вам свойственных «фишках» – отличительных особенностях вашей душевой. Это могут быть окна небольшого размера или особые надписи на дверях (стенах), как это сделано у меня.
Щели в местах соприкосновения соседних потолочных и стеновых досок (вагонки), стыки пола и стен сруба, особенно углы я заполнил монтажной пеной. Остатки монтажной пены срезаются ножом с тонким лезвием.
В «предбаннике» уместно также установить стеновые панели под цвет дерева – из пробки, скамеечку, столик (все самодельное, из дерева), на полу постелить ковролин, а в качестве кресла «для почетных гостей» – надувной пуф в виде футбольного мяча. Или любые другие варианты на свой вкус.
После того как помещение помывочной душевой готово, остается только провести воду.
Это делается с помощью погруженного в пруд, расположенный рядом, нагнетательного насоса и армированного шланга (его можно проложить прямо по земле – благо недалеко) и установки в самом помывочном помещении «покупного» душа с распылителем. В полу между досками делаются отверстия – щели, в которые стекает вода. Об этом (особенности подводки и водоотведения) мы также поговорим в следующем разделе.
Когда температура воздуха на улице не менее +22–+24 °C, такой душевой очень удобно пользоваться, а «предбанник» использовать для комфорта переодевания. Теперь и вы можете проверить это на своем опыте.
В качестве дополнительного оборудования в «предбаннике» уместно установить столик и диван. Дверь в «предбанник» выполняют обычным классическим способом, с помощью косой перекладины из обрезной доски в один слой (представлена на рис. 3.9)
Рис. 3.9. Вид на дверь в «предбаннике»
3.3. Варианты подвода воды из близлежащего ключа
От прежнего хозяина дачи мне достался природный ключ с опалубкой из бревен. Однако чтобы использовать эту воду не только для хозяйственных нужд, но и для питья, пришлось немного усовершенствовать систему ее подачи в дом. Особо важно определиться на местности, какой насос наиболее хорошо подойдет. Если не рассматривать насосную станцию с накопительным резервуаром (которая хороша для круглогодичной подачи воды в дом посредством водопровода), то на выбор для подводки воды для помывочно-оросительных огородных и бытовых нужд остаются три варианта насосов: центробежный, дренажный и вибрационный. Рассмотрим их подробнее.
3.3.1. Погружной центробежный насос
В этом разделе рассмотрим вариант с погружным центробежным насосом НПЦ-750.
Водой из ключа я пользуюсь с апреля по октябрь. Закачиваю ее погружным центробежным насосом НПЦ-750/5нк (первая цифра указывает на потребляемую мощность в ваттах, вторая – на максимальный размер содержащихся в воде частиц: примесей, песка, камней, которые безопасны для насоса).
Бревенчатая опалубка ключа создает накопительный резервуар, который наполняется водой за 10–15 мин. Поэтому проблем с недостатком воды не было. Качество тоже устраивало (сдавал на пробу в санэпидемстанцию).
Вот только насос изрядно мутил воду: поднимал лопастями ил со дна. Чтобы устранить этот недостаток, я установил внутрь опалубки оцинкованное корыто.
Таким образом, глубина погружения насоса уменьшилась до 2 м, но зато вода стала чистой.
Источник находится примерно в 100 м от дома, поэтому для подачи воды использую стометровый армированный шланг. Он подключен к выходному отверстию насоса (штуцеру).
Поскольку природный ключ расположен под горкой, я установил в шланг перед насосом обратный клапан. Он не дает воде стекать обратно в накопительный резервуар при отключении насоса.
На заборное отверстие насоса надел сетчатый мешочек, предназначенный для стирки мелких вещей. Он создает дополнительную защиту насоса от загрязнения. А чтобы в накопительный резервуар ключа не падали листва и мелкий мусор, я установил над ним короб из деревянных досок.
Насос выбирал по техническим характеристикам – производительность и мощность в сочетании с разумной ценой. Насос выбирают также исходя из расстояния до скважины. Расстояние это надо разделить на 10 и сверить с «напором», указанным в технических характеристиках (паспорте) насоса.
Имейте в виду, что иногда вместо напора пишут максимальную (не среднюю, а именно максимальную высоту/глубину погружения) – это почти то же самое, что и условная характеристика «напор». К примеру, если в паспортных данных насоса указано, что напор до 10 м, значит, насос при шланге с размером «1.5» обеспечит подачу воды на расстояние до 100 м. Что и соответствует поставленной задаче.
Этот насос применяется мною в реальных условиях уже несколько лет. Поэтому все сведения совершенно точны.
Как конкретно выбирать армированные шланги, переходники, фитинги и краны, подробно рассмотрено в главе 1.
3.3.2. Дренажный насос с обратным клапаном
Прямо в пруд (в воду) ставьте «погружной дренажный» насос с обратным клапаном. Так и скажите продавцу – нужен дренажный насос с обратным клапаном. Это устройство не позволяет уже закачанной в шланг воде уходить обратно в пруд. Мощность насоса зависит от удаленности от дома. В паспортных данных (инструкциях) таких насосов указаны два главных фактора – на какую максимальную высоту он поднимает воду – «напор» и производительность – «подача литров в минуту». Эти цифры примерно соответствуют расстоянию до вашего дома при использовании шланга максимального диаметра.
К примеру, дренажный насос Marina TF-1000S, рассчитанный на подъем воды в высоту до 11 метров, соответствует подаче воды на 110 метров по горизонтальному шлангу. Мощность его двигателя (энергопотребление) 1000 Вт (1 кВт).
Погружные дренажные насосы Marina TF для грязной воды имеют систему автоматики (поплавок с контактами, которые выключают напор воды при ее уменьшении в зоне погружения насоса). Такие насосы (могут быть разных наименований и моделей) используются для подачи воды из естественных садовых прудов, емкостей для сбора дождевой воды, колодцев, плавательных бассейнов, затопленных подвалов и гаражей, для аэрации и циркуляции воды. Насосы Marina TF способны перекачивать жидкости с содержанием взвеси (грязи) до 5 % и размером грязевых включений до 16 мм; то есть вполне для вашего дела надежны. Их минимальная стоимость от 3 000 рублей. Купить его лучше в большом городе в крупном магазине – выйдет дешевле.
Погружной вибрационный насос покупать не рекомендую: он не предназначен для откачки (подачи) больших объемов воды и на расстояния свыше нескольких метров.
Остановлюсь далее на простых рекомендациях.
3.3.3. Практические рекомендации
Шланг для подвода воды от насоса должен быть армированным и с максимальным диаметром – такой надежнее, и на этом не экономьте. Удлинитель – из медного витого (многожильного) провода. Многожильного – чтобы дольше служил, поскольку лучше изгибается и не трескается в изоляции, а медного – потому что медь имеет меньшее удельное сопротивление, нежели алюминий (то есть потери электроэнергии будут минимальны с медным проводом – это особенно важно при большом (более 10 метров) расстоянии от дома до пруда). Хотя медный провод дороже. Но еще раз повторюсь – так лучше и надежнее. Если есть сосед-умелец, он может помочь вам на концы купленного провода установить вилку (в сеть 220 В) и розетку (гнездо – для подключения насоса на другом конце). Как правило, современные насосы имеют евровилку (для гнезда) и длину собственного штатного провода – всего 10 м.
На конец (в доме) армированного «водяного» шланга рекомендую установить шаровый кран, это поможет перекрывать воду в нужный момент и не заливать пол.
Для облицовки (защиты) места погружения насоса в воду я применял старое, потерявшее форму, а потому ненужное оцинкованное корыто для стирки белья. В него насос можно класть как вертикально, так и горизонтально.
Если пруд глубокий – уберите у корыта дно. На сам насос (в месте забора воды) надевается дополнительный фильтр – сетка для стирки белья, прилагающаяся к любой современной стиральной машине. Такая сетка является дополнительным фильтром и защищает входной клапан насоса от крупных частиц грязи, листьев и веток. Если пруд или место водозабора чистые (к примеру, в колодце), то сетку-фильтр можно не ставить.
Как вариант, можете самостоятельно сделать опалубку водозабора из бруса, как показано на рис. 3.10. Так принято в Вологодской области – может, и вам, читатель, пригодится.
Рис. 3.10. Опалубка водозабора и дренажный насос Marina SLG-400
Аналогичным методом насосы используются не для подачи, а для откачки излишних накоплений воды в подвалах дачных и деревенских домов.