ика? Втулку вынимать нельзя. Имеющееся давление воды в вентиле может выдавить уплотнитель, и вода ударит через зазор.
Хуже, когда при полностью закрученном штоке вода продолжает поступать через вентиль. Повторите открывание и закрывание вентиля несколько раз. Попавшие между седлом и прокладкой частицы должны отвалиться и уйти с водой. Если вентиль по-прежнему не сдерживает воду, придется его разбирать. Сделать это легко, когда вентиль расположен на внутренних трубах квартиры. Закрывайте вентиль на вводе и приступайте. Но неисправность может коснуться самого вентиля на вводе в квартиру. Тогда обязательно закрытие вентилей на стояке. Проверить успешность действий легко, открыв кран после вентиля, который должен быть подвергнут ремонту.
Вентили изготовляются из латуни и ковкого чугуна. Головку корпуса из латуни обычно можно отвернуть сразу, сделать то же самое с головкой из ковкого чугуна — чаще всего проблема, особенно если вентилю много лет. Разобрать чугунный вентиль поможет нагрев головки паяльной лампой или газовой горелкой. Вообще у тех, у кого в квартире стоят чугунные вентили, должны заранее запастись новой головкой корпуса в сборе со штоком, потому что после нескольких лет эксплуатации стальной шток обычно срастается, ржавея, с чугунной головкой корпуса. Более долговечны чугунные вентили с латунными штоками.
Итак, головка корпуса отвернута. Дефектной, как правило, оказывается прокладка. В этом случае вырежьте новую.
Конец штока, упирающийся в клапан, имеет шаровидную форму. Соответственно клапан имеет углубление, стенки которого обжимаются вокруг шара штока. Это обеспечивает клапану с прокладкой «плавающее» положение, то есть прокладка всегда займет правильное положение и перекроет седло. Другим дефектом может быть частичное разрушение обжимающей стенки клапана и как результат отделение последнего от штока. Или вытачивайте новый клапан, или переставляйте клапан со штоком с точно такого вентиля. Проще, конечно, заменить всю головку корпуса в сборе. Поэтому перед тем как приступить к ремонту вентиля, обзаведитесь аналогичным.
Приобретая новый вентиль, обязательно обратите внимание на конструкцию клапана. Последний хорошо виден с одной из сторон подсоединения труб. Вывернув за маховик шток, убедитесь, что на клапане есть прокладка, прикрепленная гайкой. На стороне клапана, которой он примыкает к седлу, может быть ровная поверхность. Такой вентиль не пригоден для домашних целей. Это паровой вентиль, и сдерживать роду он будет плохо. На самом корпусе вентиля обязательно должна быть стрелка и цифры. Стрелка при установке вентиля должна быть направлена в сторону тока воды. Цифры показывают диаметр условного прохода для воды. Например, цифра «15» означает диаметр (мм) свободного пространства, которое остается для воды после вкручивания в корпус вентиля трубы. Следует уяснить и разницу между вентилем и водоразборным краном.
Вентиль ставится между двумя трубами, и если он расположен неверно, не по стрелке, то возникнут крупные гидравлические сопротивления. Они особенно помешают на верхних этажах зданий, на садовом участке во время полива. Водоразборные краны ставятся только в одном положении, в конце трубы. Существует и общее между кранами и вентилями. Есть вентили, у которых вместо маховика латунная перекладина с квадратным отверстием. Перекладину надевают на соответствующий конец штока и закернивают его торец, что обеспечивает крепление перекладины. Так вот, головки корпуса таких вентилей с цифрой «15» взаимозаменяемы с головками кранов для труб с внутренним диаметром 15 мм, то есть для труб 1/2".
Полная замена вентиля на уже имеющейся подводке — весьма трудоемкая операция. Она может потребовать разборки ряда труб. Отметим, что в узком пространстве, вблизи от стен сподручнее накручивать корпус вентиля со снятой головкой.
Головка крана с вращательно-поступательным движением штока всегда может быть отремонтирована. Если при этом потребуется выворачивание головки, то обязательно перекройте поступление воды вентилем. Откройте кран. При отсутствии воды выворачивайте головку (рис. 29).
Рис. 29.Головка крана с вращательно-поступательным движением:
1 — винт; 2 — указатель; 3 — маховик; 4 — втулка сальника; 5 — кольцо; 6 — сальник; 7 — уплотнение; 8 — корпус; 9 — шток; 10 — клапан; 11 — прокладка; 12 — седло корпуса крана или боковины смесителя
Открытием крана устраняется еще одно препятствие — распор между клапаном с прокладкой и седлом. Для отворачивания головки пользуйтесь разводным или обычным гаечным ключом. Маховик на штоке может быть разнообразной формы. Колпачок обязательно снимите со штока, иначе губками ключа не сможете охватить грани головки.
Чаще всего изнашивается прокладка. Вывиитте винт из клапана и вместе с шайбой положите в коробочку с крепежом. Больше они не понадобятся, так как лучше пользоваться прокладками из резины, которые по диаметру на миллиметр больше, чем внутренний диаметр гнезда клапана. Этого превышения диаметра достаточно, чтобы прокладка плотно села в гнездо. Выступающую кромку прокладки обрежьте ножницами по окружности примерно под 45°. Это гарантия от возможного гула и рева крана. Прокладки можно купить в магазинах «Сантехника», или вырезать самому из полоски резины толщиной 3–4 мм ножом, или вырубить с помощью просечки.
Кроме резины, для прокладок пригоден кожимит. Пластмассу не пробуйте. Одно время выпускались единые прокладки клапана. Но как только на поверхности седла появлялись изъяны, начиналась течь воды из излива (носика) крана. При своевременной замене пластмассовой прокладки-клапана на нормальную резиновую прокладку с латунным клапаном разрушение седла и течь из излива прекращались. Не применяйте также микропористую резину.
Клапан намного реже выходит из строя, чем прокладка. У латунного клапана разрушение начинается с выкрашивания края гнезда. Естественно, когда отломится более половины окружности гнезда, прокладке не за что будет держаться и она выпадет. Клапан не восстановишь, и его придется приобрести в магазине. Сейчас клапаны изготавливают и из пластмассы. При отсутствии нового клапана, как временный вариант, можно посоветовать возвратиться к закреплению прокладки винтом.
При возможности выточите новый клапан из латуни или бронзы на токарном станке. Лучше, если клапан имеет поднутрение, то есть диаметр дна гнезда на 1–1.5 мм больше, чем диаметр верхней кромки. Это обеспечит более прочную «посадку» прокладки без винта. Говорят, «всякая птица своим носом сыта», а вы должны заимствовать нужное из запасов. Вполне может быть пригоден клапан со старой головки крана. Не выбрасывайте запчастей.
Головки крапов в корпусах кранов или смесителей могут располагаться вверх маховиком, а также горизонтально, наклонно. При выкручивании головки клапан может остаться на седле. Достаньте его узкогубцами или пинцетом. Чтобы клапан не выпадал из отверстия в штоке, некоторые сантехники кромку этого отверстия расклепывают и вбивают туда хвостик клапана. Не перенимайте этот способ. Хвостику клапана специально дана плавающая посадка в отверстии штока. Это обеспечивает более равномерный износ прокладки. Клапан не будет выпадать из штока, если на хвостик подмотаете нити уплотнения или обычные нитки и с натугой вставите его в соответствующее отверстие.
Шток со стертой резьбой особенно опасен. Из крана или излива начинает хлестать струя воды. Бессмысленно трогать маховик — он будет проворачиваться. Быстрее перекрывайте вентиль. Если и вентиль не держит, веревкой или проволокой, подав маховик максимально вперед, прибинтуйте его к корпусу крана или смесителя.
Есть и временные способы ремонта, конечно, при условии перекрытия воды вентилем. Так, если после вывертывания головки убедитесь, что на штоке остался еще пригодный участок резьбы, установите прокладку толщиной 6 мм или наверните немного проволоки на хвостовик клапана, что заставит клапан больше выступить из штока. Проволоку можно заменить подходящими шайбами. Тот же эффект получим, если в отверстие штока вложим обрезок проволоки или комок проволочек, с тем чтобы на 3–5 мм уменьшить глубину отверстия в штоке.
Самое правильное решение — замена штока. В магазине их не купить. Остается выточить на токарном станке из латуни или бронзы. Для смены штока разберите головку: снимите указатель, выверните винт, отделите маховик, выверните и вытолкните шток с пороком. Шток легче выходит из корпуса при несколько выкрученной втулке сальника. Вставьте новый шток. При его отсутствии меняйте всю головку.
Винт, крепящий маховик, не всегда выворачивается. Ударьте 3–4 раза молотком по торцу отвертки, стоящей лезвием в прорези винта. Если винт не поддастся и в этом случае, выверните головку и разбейте маховик, если он фаянсовый, или разрежьте ножовкой, если пластмассовый. Теперь квадрат штока кладите гранью на боек молотка и ударяйте по противоположной грани другим молотком. Отворачивайте винт плоскогубцами. Если он отломится, сточите напильником выступающую часть винта, накерните торец «корня» винта, засверлите и нарежьте новую резьбу. Впредь сразу после покупки новой головки стальной винт даже с покрытием выворачивайте и вставляйте латунный, который обычно хромируют. Не нашли другой винт, смажьте обильно любой смазкой (можно вазелином, салом, маргарином) стальной винт и вновь заверните его в шток.
Корпус головки тоже не вечен, но резьба, по которой движется резьба штока, стирается медленнее. Поэтому корпус выдерживает две-три смены штоков. За последние пару десятков лет наметилась тенденция к изготовлению более крупной резьбы в паре корпус-шток. Из-за этого по резьбе шток и корпус с разных головок не всегда подходят друг к другу. Отметим, что крупная резьба долговечнее.
Втулка сальника