Для защиты кустов лимонника от повреждения заморозками необходимо совсем немного. Вечером, накануне заморозков, опорную сетку с ветвями лимонника отсоединяют от скоб, как описано выше, укладывают на хворост или слой лапника, утепляют крафт-бумагой или мешковиной и сверху накрывают пленкой. Ветви и побеги лимонника из-за гибкости при отсоединении и укладывании на землю не повреждаются и не ломаются. Утром, с восходом солнца, пленку, мешковину и крафт-бумагу убирают и опорные сетки временно устанавливают на верхних скобах, а после наступления устойчивых теплых дней их устанавливают постоянно на свои места между столбами.
Для сохранения плодовых почек лимонника от сильных морозов зимой в районах России, где ртуть градусника опускается ниже — 35 °C, осенью (до наступления первых заморозков, пока лианы лимонника гибкие) опорные сетки с ветвями отсоединяют от крючков, опускают на слой лапника или хвороста и сверху набрасывают сухие ветки или лапник, а зимой дополнительно присыпают снегом. Весной, до начала вегетации, лианы возвращают на свои места.
В отдельные годы у лимонника наблюдается неполное развитие кистей, когда в них вместо 20–30 ягод развивается всего 1–2. Это результат недоопыления женских цветков, которое происходит обычно во время затяжных холодных дождей. Во избежание недоопыления цветков во время дождей над лимонниковыми кустами можно устраивать временные пленочные зонтики, прикрепляемые к опорным трубам или стенам строений. Для максимального увеличения опыленных цветков в ненастную погоду необходимо вручную мужские цветки пристраивать к женским — и растряхивать. В результате пыльца с мужских цветков переходит на женские и происходит полное завязывание женских цветков.
Лимонник размножается семенами и вегетативным способом: зеленками, черенками, корневыми отпрысками и отводками.
Семенное размножение применяют при недостатке посадочного материала и при селекционных работах, когда сеянцы не повторяют качества материнских растений и не передают их плодовые признаки. Другими словами, из семян могут вырасти и однодомные и двудомные растения с разными качествами плодов. При селекционных работах сеянцы выращивают на временных участках, после их вступления в плодоношение отбирают однодомные, женские растения по качеству ягод и мужские, а затем их сажают на постоянное место.
Размножение лимонника семенами проводят так. Сначала семена извлекают из ягод и промывают в воде, при этом полноценные семена опускаются на дно, а недоразвитые всплывают. Полноценные семена просушивают на сквозняке и хранят в бумажных пакетах в сухом прохладном месте. Их пригодность тля размножения не более 6 месяцев.
Если вполне качественные семена лимонника, как и семена других культур (яблони, груши, сливы, дуба и т. д.), посеять весной в почву без предварительной обработки, то они не прорастут, потому что с момента созревания находятся в состоянии покоя. Это состояние предусмотрено самой матушкой-природой, чтобы предохранить семена от прорастания в позднелетнее или осеннее время, когда возникает большая опасность повреждения нежных всходов последующими зимними стужами. В естественных условиях семена, попав в почву осенью, преодолевают состояние покоя, находясь под покровом снега при температуре около 0 °C и в результате весной дружно прорастают. Иногда из-за неблагоприятной погоды (малоснежная зима, оттепели среди зимы) многие семена погибают. Садоводы и лесоводы для сохранения семян многих культур выводят их из состояния покоя искусственно, применяя стратификацию, то есть выдерживают определенное время в специально подготовленном субстрате при пониженной температуре. Условия стратификации семян разных культур отличаются друг от друга. Например, для лимонника: температура 0–5 °C и продолжительность 60 дней. Субстрат готовят из проветренного измельченного торфа и промытого речного крупнозернистого песка, взятых по объему в соотношении 4:1. Его увлажняют водой так, чтобы из сжатой в кулак массы субстрата появились капельки воды. Далее на 1 часть семян берут 3 части увлажненного субстрата, тщательно перемешивают и насыпают в полиэтиленовый пакет. Для стратификации семян лимонника можно использовать бытовой холодильник. Свежесобранные семена хранят в подсушенном виде в ягодах до января и затем их отмывают от мякоти под струей воды. Далее их обмывают раствором марганцовокислого калия и помешают в субстрат. В первый месяц семена выдерживают при температуре 17–20 °C и два месяца в холодильнике под морозильным отделением при температуре 0–5 °C. Если средний срок высева семян в Подмосковье 20 апреля, то начало стратификации семян лимонника — 20 января. В месяц 2–3 раза просматривают содержимое пакета, встряхивают, перемешивают для улучшения воздухообмена, следят, чтобы субстрат был влажным, и обнаруженные испорченные семена удаляют. Семена, проклюнувшиеся раньше времени, по мере прорастания, высевают в ящики, предварительно обработав их слабым раствором марганцовки для предупреждения появления у них грибковых заболеваний. Почву в ящике готовят из смеси огородной земли, перегноя и прокаленного речного песка в соотношении 2:2:1. В ящике, в неглубоких бороздках, на расстоянии 5 см друг от друга, высевают семена лимонника на глубине 2 см, а сверху присыпают тонкий слой просеянной земли. После посева семена поливают водой из пульверизатора и сверху накрывают фильтровальной бумагой, которую ежедневно увлажняют. Через 2–3 недели появляются всходы, бумагу снимают, и ящик устанавливают в освещенное место так, чтобы всходы находились в тени. Их за день нужно несколько раз опрыскивать водой, не допуская подсыхания верхнего слоя почвы. У лимонника всходы долго выходят на поверхность: сначала показывается подсемядольное колено в виде петельки, затем оно постепенно выпрямляется и выходят семядольные листья, покрытые семенной оболочкой, которая долго не сбрасывается. Семядольные листья крупные, напоминают всходы огурцов, они после освобождения от оболочки расправляются и быстро увеличиваются в размерах. Сеянцы в первое время 1–2 раза поливают слабым раствором марганцовки, в фазе второго-третьего листа их распикировывают и 10–15 июня пересаживают на грядку.
На практике часто применяют осенний посев семян лимонника на грядках, где проходит их естественная стратификация. Для этого в конце октября семена высевают в почву. При благоприятных условиях весной дружно появляются всходы. Однако этот способ дает хорошие результаты в годы с затяжной осенью и мягкой зимой, а в условиях с суровыми зимами семена могут промерзнуть и не взойти.
Всходы семян осеннего посева и сеянцы, высаженные из ящика, требуют особого внимания. В первое время их необходимо поливать теплым слабым раствором марганцовки, пользуясь пульверизатором, а спустя месяц можно перейти к лейке с мелкими отверстиями. При поливе надо быть очень внимательным, часто их корешки оголяются. Поэтому после каждого полива необходимо осматривать их и в случае оголенности корешков подсыпать сухой перегной. Сеянцы необходимо притенять от солнечных лучей деревянными щитами. В течение лета их постоянно увлажняют так, чтобы верхний слой почвы находился во влажном состоянии. На второй-третий год жизни сеянцы можно пересаживать на постоянное место. В первый год они растут медленно, достигая к осени в высоту 5-10 см, на второй год — быстрее, и в дальнейшем они являются хорошим посадочным материалом.
Далее рассмотрим вегетативные способы размножения лимонника, при которых получаемые растения полностью сохраняют свойства тех кустов, от которых взяты черенки, побеги и отводки.
Для размножения лимонника зеленными черенками необходимо несложное устройство (рис. 8,а), которое можно использовать для размножения и других трудноукореняемых растений, например, актинидии, жимолости, айвы японской, розы садовой и др.
Рис. 8.Устройство для зеленого черенкования (а) и черенки укореняемый и укоренившийся (б):
1 — шифер (доски); 2 — камешек (кирпич); 3, 8 — металлическая дуга с накрытой полиэтиленовой пленкой; 4, 12 — черенки; 5, 6 — марля с пришитым фитилем; 7 — банка с водой; 9 — речной песок; 10 — плодородная земля; 11 — битый кирпич (гравий)
Устройство сооружают в приусадебном саду с теневой стороны деревьев или кустарников. Для устройства выбирают небольшую площадку размером 750х750 и глубиной 550 мм. Стены ямы обкладывают старым шифером или досками. Яму заполняют слоями следующим составом: на дно насыпают битый кирпич или гравий, затем плодородную рыхлую землю (лучше всего перегнивший листовой перегной, смешанный пополам с торфом) и верхний слой — промытый и прокаленный речной песок. Размеры слоев показаны на рис. 8,а. Посередине устройства в песок и землю закапывают трехлитровую банку с вечной или дождевой водой. На шиферные листы (доски) натягивают марлю, с середины которой в банку с водой опускают фитиль из шерстяной нити. Сверху над устройством устанавливают полиэтиленовую пленку, прикрепляемую к земле камнями. Марля, хорошо испаряя воду, создает в устройстве высокую влажность воздуха и предохраняет посаженные черенки от прямых солнечных лучей. В устройстве создаются благоприятные условия для укоренения посаженных в песок черенков: достаточная освещенность, температура 20 °C и влажность ~ 98 %, обеспечивающая постоянную увлажненность черенков. При правильно работающем устройстве пары воды конденсируются на пленке в виде капель.
К нарезке зеленых черенков приступают, когда они достигают 15–20 см длины, это происходит в первой половине июня. Черенки для укоренения разрезают на части с тремя листьями, у верхнего — оставляют половину, а нижние удаляют, отрезая черешки (рис. 8,б). Нарезать черенки следует очень острым ножом, чтобы срезы были абсолютно гладкими. Нижний срез у черенка делают косым, под углом 45° непосредственно под почкой, а верхний срез — прямой, возможно подальше от почки. Далее черенки на 10–12 часов погружают основаниями на глубину 2–3 см в раствор гетероуаксина (1–1,5 г на 10 л воды). Затем их вытаскивают из раствора, промывают и в устройстве устанавливают наклонно в песок так, чтобы они нижними концами чуть-чуть не дохо