Толщина распушки делается не менее 260 мм с изоляцией деревянных конструкций листовым асбестом. Деревянные стропила и обрешетки должны отстоять от наружных поверхностей наружных труб не менее чем на 130 мм (на пол кирпича).
Для крепления рамок дверок поддувала используют полосовую сталь 15–20 х 2–3 мм. Закреплять дверки печной проволокой непрактично.
После кладки камин следует хорошо высушить. В процессе сушки все задвижки и дверки должны быть открыты круглые сутки. На сушку требуется примерно 10–12 суток.
Не разрешается применять для кладки очагов и дымоходов силикатный и дырчатый кирпич.
При кладке камина следует выдерживать следующие нормативы:
1) площадь сечения дымохода должна быть при высоте трубы в 6 м размером 14х27 см. отношение ее сечения к площади портала 1:3–1:10. Сечение дымохода лучше выполнять размером 27х27 см;
2) размеры портала зависят от размера помещения и обычно составляют 1/50 его площади. Большой портал будет переохлаждать комнату и образовывать сквозняки, малый — не дает достаточно тепла:
3) при розжиге камина, пока не прогреется дымоход, имеет место забивание дыма в комнату. Чтобы избежать этого, дымоход нужно прогреть сжиганием жгута из газеты или обеспечить искусственную тягу посредством переносного бытового вентилятора;
4) для регулирования горения и устранения забивания дыма в комнату желательно сделать заслонку из кровельного железа или дюралюминия или декоративную решетку.
В связи с тем, что кладка камина идет с толщиной стенок в полкирпича и на слабом глиняном растворе, перевязку швов нужно обеспечить min в 1/4 кирпича.
Обратить особое внимание на тщательность тески и обработки поверхности кирпича для выкладки «зуба» и участков, соприкасающихся с огнем, что достигается первоначально кирочкой, затем шлифовкой корундовым камнем или жестким кирпичом (кирпич об кирпич). Обрабатываемый кирпич предварительно можно намочить — он становится несколько мягче.
Размер зольника уточняется по месту в зависимости от размеров и типа колосниковой решетки и дверки поддувала.
Задняя стенка топливника с 1/3—1/2 высоты должна образовывать наклонную плоскость. Чем ровнее и глаже внутренние стенки топливника, тем больше выделяется тепла.
Чтобы повысить теплоотдачу топливника, его заднюю и боковые стенки облицовывают листами бронзы толщиной 8-10 мм.
Высота дымовой трубы зависит от ее расположения по отношению к коньку крыши (см. рис. 6).
Кирпичные трубы выше кровли, а также на 50—100 мм ниже кровли оштукатуривают цементным раствором.
Для приготовления раствора песок просеивают через сито с ячейками от 1х1 до 1,5х1,5 мм. Глину замачивают на 1–2 суток и процеживают через сито с ячейкой 3x3 мм.
Насыпают в ящик слой песка, затем наливают процеженную глину, засыпают ее вторым слоем песка и всё тщательно перемешивают. Хорошим считается такой раствор, когда при растирании его между пальцами ощущается шероховатый слой песчинок, а не скользкая пленка с отдельными песчинками в ней. Нормальный раствор похож на густую сметану, он легко сползает со стальной лопаты, а не растекается по ней. Раствор готовят не менеё чем за 1–2 суток до использования.
На кладку требуется количество раствора, равное 1/10-1/13 наружного объема камина. В среднем считается, что на 100 кирпичей надо взять 2,0–2,3 ведра глины и 1,5–2,0 ведра песка.
Глиняные растворы — растворы низких марок (прочность их 4–8 кг/см2). Чтобы повысить прочность, на 1 ведро раствора добавляют 100–250 г поваренной соли или примерно 0,75-литровую банку цемента. Соль предварительно растворяют в небольшом количестве воды и только после этого добавляют в раствор. Цемент затворяют водой до получения жидкой сметанообразной массы, которую и вливают в раствор.
При составлении известкового раствора на 1 объемную часть известкового теста берут 0,5–5,0 объемных частей просеянного песка (чаше 2–3 части).
Сложный раствор обычно состоит из 1 части цемента, 1–3 частей известкового теста и 6—15 частей песка.
Для оштукатуривания камина рекомендуются растворы следующих составов:
1) глина, известковое тесто, песок, асбест — взятые в соотношении 1:1:2:0,1 (части по объему);
2) глина, песок, цемент, асбест (1:2:1:0,1);
3) гипс, известковое тесто, песок, асбест (1:2:1:0,2).
Растворы приготовляют следующим образом. Просеивают все сухие материалы через чистое сито. Затем составляют сухую смесь и всё тщательно перемешивают.
Замешав густое глиняное молоко (или известковое), хорошо перемешивают его с сухой смесью других компонентов и получают штукатурный раствор.
Для обрызга в раствор добавляют воду до получения сметанообразной массы. На свеженанесенный обрызг наносят второй слой грунта, разравнивают его и затирают.
Растворы с гипсом надо пускать в дело не более чем через 4–5 минут с момента его приготовления.
После высыхания штукатурки и исправления возможных трещин и неровностей стены окрашивают (белят) известковым молоком с солью (на 1 ведро известкового молока берут 100 г соли).
Успехов вам, дорогие умельцы!
И стол и стул — два в одном
А.В. Макаров
Вниманию любителей мастерить предлагается изготовить комбинированное столярное изделие, содержащее в себе стол и стул. Изделие может изготовить каждый, кто в определенной мере владеет рубанком и ножовкой.
Детали изделия следующие: спинка стула 1, детали сиденья 2 и 3, передние ножки 4 и задние 5 (рис. 1).
Рис. 1
Первые три детали вырезают из широкой доски толщиной 30 мм и шириной 500 мм. При отсутствии такой доски ее можно заменить многослойной фанерой, либо путем набора, склеив заготовки казеиновым клеем.
Шаблоны деталей 1, 2 и 3 наложены на сетку, размер ячейки которой 50х50 мм. Контуры деталей перенесите в натуральную величину на материал. Заготовки аккуратно выпиливают по контуру ножовкой с узким полотном. Края тщательно обрабатывают рашпилем, а затем наждачной бумагой. После этой операции приступаем к изготовлению ножек.
Передние ножки 4 перпендикулярны сидению, а задние 5 — наклонены к нему под углом 86–87°. Высота точек 450–470 мм. В головках ножовкой делаем пропилы на глубину 30 мм. В эти пропилы вставляют деревянные клинья и забивают молотком при установке ножек в гнёзда сиденья.
В детали 3 тщательно размечаем квадратные отверстия для ножек. Во избежание ошибок отступим от линии разметки внутрь на 4–5 мм и дрелью со сверлом диаметром 3 мм просверлим ряд отверстий. Стамеской аккуратно подрезаем внутренний квадрат и выпиливаем его. Рашпилем расширяем отверстия до исходной линии разметки. Этим же способом в детали 2 делаем прямоугольное отверстие.
Готовые отверстия в деталях сиденья, головки ножек и спинки смазываем казеиновым клеем или эпоксидной смолой и собираем изделие, вставив в пропилы ножек деревянные клинья.
Даем клею высохнуть, а затем выступающие части клиньев срезаем острым ножом или ножовкой по металлу. Детали 2 и 3 сиденья соединяем между собой двумя петлями. Стул, и в то же время стол, готов. Остается покрыть его 2–3 слоями темного мебельного лака для полной готовности.
ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО
Русский Север в макетах
А.И. Агеев
Прочитав эту статью, кто-то сам захочет изготовить макеты, а возможно и серьезно заняться этим видом творчества. И хотя эта работа требует много терпения и времени — это не самое главное. Важнее всего желание понять, что же такое деревянное зодчество как явление историческое и социальное, какую роль оно оказало на всю культуру русского народа.
Изначально вся Русь была деревянной, из дерева возводились дворцы и крепости, церкви и избы, мосты и мельницы. Почти вся домашняя утварь изготавливалась из дерева. Повнимательней всмотритесь в сохранившиеся памятники деревянного зодчества, в них вы увидите сильный и свободолюбивый характер русского человека.
Время, пожары, нашествия врагов, необдуманная деятельность людей сделали свое дело. Утрачена большая часть памятников. Если что и можно увидеть, то только в окраинных уголках России, и особенно на Севере, да и здесь многое приходит в упадок. Рушатся старые церкви и часовни, уже не увидеть ветряных мельниц (разве что в музеях). Но пока еще есть на что посмотреть — надо спешить. Будет возможность — побывайте на Севере, здесь благодатные места — Каргополье, Кенозерский национальный парк. Да почти в каждом уголке можно увидеть для себя что-то новое и необычное из нашего далекого прошлого.
Ну а макеты только помогут вам и тем, кто их увидит, приобщиться к нашей настоящей культуре.
С чего начать работу — конечно, с инструмента. При этом вам понадобится сравнительно небольшой их набор, но, к сожалению, часть из него будет трудно купить, поэтому наберитесь терпения и садитесь за его изготовление.
Для этого нам понадобится электроточило, наждачные бруски и оселок.
Для изготовления стамесок и резцов можно использовать нарезанные полоски от дисковой фрезы по металлу — очень хороший материал. Но разрезать фрезу в домашних условиях довольно сложно, поэтому проще брать для работы старые надфили, маленькие напильники, а чаше всего я использую медицинские скальпели. При этом можно использовать не только рабочую часть инструмента, но и его рукоятку, если она прошла термическую обработку (закалена).
Первое, что нам понадобится, — это узкий (шириной 4–5 мм) ножичек, которым мы будем «выбирать чашки». Его длина может быть 40–50 мм. Теперь самое главное при работе с уже закаленным инструментом, который мы будем подвергать переделке, — постоянное водяное охлаждение. Если при работе на точиле металл приобрел синеватую или красноватую окраску, произошел отжиг металла и этот участок уже можно исключать из рабочей части будущего инструмента. Чем тоньше затачиваемая рабочая часть, тем осторожнее нужно прижимать инструмент к наждачному кругу и чаще его охлаж