Итак, после долгих поисков вы нашли чертежи памятника деревянного зодчества, запавшего вам в душу. Можно приступать к основной работе.
Как театр начинается с вешалки, так и любой макет начинается с подставки. Чем качественнее она будет выполнена, тем изящнее будет смотреться ваша работа
Для подставки я использую паркет из бука или палисандра.
Делаю из паркета рамку с пазами, обращенными внутрь. Перед склейкой в пазы вставляю рейки и после склейки по углам подставки делаю ножки, которые кроме клея — дополнительно скрепляю с подставкой чопиками диаметром 6 мм. Размеры подставки выбирают с учетом размера будущего макета, плюс 4–5 см по ширине и 10–12 см по длине. Но эти размеры приблизительны, всё зависит от размера и формы макета.
На подставке размечаем план постройки.
При возведении стен нужно будет постоянно проверять их вертикальность, чтобы облепить дальнейшую работу. Можно по будущим углам сруба в подставке просверлить отверстия диаметром 6–8 мм и в них вставить отрезки штапика сечением 10 мм. Это очень ответственная работа. Перед тем как просверлить отверстия, несколько раз проверьте разметку линейкой и угольником. Даже после этого размеры между отверстиями могут немного разниться. С учетом этого при закруглении посадочной части штапика под отверстие в подставку смещайте ее центр в ту или иную сторону. Приготовленные штапики вставьте в отверстия и еще раз проверьте все размеры и углы между ними. Только после этого приступайте к склейке. Клейте направляющие осторожно, постоянно проверяя их вертикальность (рис. 1).
Рис. 1.Подставка с направляющими
Через сутки проверьте качество своей работы. Размеры между направляющими должны быть разбиты как в нижней части, так и в верхней. Если допущена незначительная ошибка, то к направляющей можно как приклеить тонкую деревянную полоску, так и снять выступающую часть. После проведенной работы дополнительно проверьте прямолинейность обработанных участков. Тут уж, как говорится: «Делай хорошо, плохо оно само получится».
Уж если мы завели речь о направляющих, то сразу остановимся над работой с макетами, у которых восьмигранный сруб. В этом случае для работы нам понадобится шаблон соответствующей формы, изготовленный из сухой доски толщиной 50–60 мм. Размечаем на нем восьмигранник, опиливаем его ножовкой по металлу, а затем работаем стамеской, напильником и ведем постоянный контроль штангенциркулем и угольником. Работа довольно сложная, а точность требуется очень высокая. Для маленьких звонниц на часовнях изготовление шаблона не представляет особого труда, для колоколен и церквей могут быть проблемы. Если есть возможность, обратитесь в мастерскую, где есть фрезерный станок по металлу, нужна еще делительная головка. С помощью этого приспособления вам за 10–15 минут сделают отличный шаблон. Хорошо после обработки фрезой пройтись по плоскости шлифовальным кругом, не снимая перед этим шаблон с делительной головки.
При изготовлении макета этот шаблон будет нужен при подгонке очередного бревна. Вы будете его периодически вставлять и вынимать из сруба, когда приклеиваете очередное бревно. Большая часть таких срубов в верхней части имеет повал — уширение наподобие карниза. Когда вы доберетесь до этого участка сруба, к шаблону на шурупах прикрепите дощечку необходимой толщины. Разметьте по шаблону, сделайте необходимый припуск, обрежьте и соответствующим образом обработайте. После завершения работы с повалом снимите основной шаблон, а шаблон повала можно использовать как основание для дальнейшей работы. Таким образом, шаблон-восьмигранник можно будет использовать в следующих работах.
Итак, мы готовы положить первый венец — окладной. Для разрядки. В старину это считалось основой всего дела, первый удар по бревну наносил хозяин. Отрубив щепку, он клал ее в карман и хранил до окончания строительства. Под бревно в переднем углу клали монетку для богатства, ладан для святости, овечью шерсть для тепла. В первый лень клали только окладной венец.
Начнем с того, что в далекие времена еще не знали цемента и сруб устанавливали на валун. Мы видим только верхний, но порой вглубь уходит целый фундамент из каменных валунов. Тяжелейшая работа проделывалась нашими предками. Все делалось вручную, как говорили, «брали на пуп».
Нам легче, в качестве «валунов» лучше всего использовать мелкую морскую гальку, но может подойти и любой камушек соответствующей формы. Желательно достаточно мягкий, чтобы при укладке первого венца его можно было подработать напильником.
Чтобы прочно закрепить первый венец, я беру рейку толщиной 5,5 мм, по краям выполняю на ней концы в виде бревен (рис. 2), прорезаю пазы под направляющие, врезаю в подставку камушки фундамента так, чтобы они выступали на 5–6 мм.
Рис. 2.Рейка-бревно
Под рейку-бревно кладут прокладку толщиной 5–6 мм, и всё это крепят к основанию при помощи чопиков диаметром 5–6 мм и клея.
Первая рейка-бревно должна плотно прилегать к вертикальным направляющим, а выпуск бревна от направляющей равен 10–11 мм. В выпусках бревен вырезают чашки, и в них на клей укладывают брёвна.
В былые времена после окончания укладки окладного венца хозяевами выставлялось для соседей и мастеров богатое угощение, хозяин знал — «по пище и топор свищет». Уважали мастеров.
Окладной венец уложен, можно приступать к возведению сруба, но сначала проверьте качество клея ПВА. В последнее время в нем больше воды, чем клеящего вещества. Однажды я три дня активно возводил сруб, а на 4-й он у меня рассыпался. Если клей очень жидкий, то можно залить его в посудину с широким горлышком и дождаться, когда часть воды испарится. Склейте две контрольные планки и через день проверьте, как держит клей. При хорошем клее разрыв произойдет не по склейке, а, как говорят, «по живому».
Существует несколько способов рубки сруба: в обло, в лапу, в погон, в иглу, в охряпку, в режь и другие. Для начала мы рассмотрим два основных способа рубки — в лапу и в обло. Рубка в обло (см. рис. 3).
Рис. 3.Рубка в обло
«В обло» происходит от старинного слова «облий», то есть округлый, круглобокий. Именно такую форму имеет вырубленные с края бревен полукруглые вырубки, так называемые чаши. Каждое последующее бревно укладывают в вырубленную для него чашу. Чтобы верхнее бревно плотно прилегало к нижнему, в одном из них выбирают продольный паз или желоб. Если паз выбирают в нижнем венце, то верхний должен как можно плотнее укладываться в нем. Чаши выбирают на некотором расстоянии от торца. Выступающая с внешней стороны сруба часть бревна называется остатком. Остатки бывают длиной от 300 до 500 мм. Благодаря им бревна, как крючья, цепко соединяются друг с другом.
Чаши и паз вырубают двумя способами: на нижнем венце или на верхнем. Второй способ более надежен, так как в паз не попадает дождевая вода, а значит, дерево меньше сыреет и не загнивает. При изготовлении макетов пользуемся только первым способом, второй очень сложен при работе с малыми формами.
Рубка в лапу. Такой способ рубки появился на Руси в XVI веке. От мастера, выполняющего эту работу, требовалась высокая квалификация. И хотя все плоскости соединения равные, плотность соединения обеспечивалась тем, что нижняя и верхняя плоскости чередуют угол наклона (см. рис. 4–5). В нашем случае плотность будет достигаться как точностью подгонки, так и клеем, и чопиками.
Рис. 4. Рубка в лапу
Рис. 5.Принцип выполнения лапы
Наши заготовленные бревна имеют длину 80—100 см. Необходимо отрезать бревно нужной длины. Мелким напильником выравниваем один конец прута, учитывая, что нужно много отрезков одного размера, можно сделать простейшее приспособление в виде рейки с прибитым к ней упором и планкой, ограничивающей размер. Для отметки необходимой длины можно использовать штангенциркуль. Сделав отметку скальпелем, кладем пруток на ровную поверхность и с одновременным вращением прутка делаем врезание скальпелем по всей окружности прутка. После этого можно отломить нужный отрезок. Врезку скальпелем делайте как можно глубже, чтобы получить более ровный срез, который выравнивается мелким напильником.
Возведение сруба. Работа заключается в последовательном укладывании венцов бревна. Чтобы уложить очередное бревно, нужно вырезать чашу в нижнем бревне. Для этого используем изготовленный нами нож с узким лезвием. Учитывая, что бревно должно плотно прилегать к направляющей стойке на подставке, осторожными движениями делаем клиновидный вырез примерно до середины бревна, закругляем чашу, такую же чашу делаем на противоположном бревне.
Для точной подгонки чаш по бревну нам понадобится круглый напильник диаметром 4–4,5 мм. Хорошо, если он будет иметь значительную длину. Закругляем чаши напильником так, чтобы при укладке бревно плотно прилегало к направляющей. Периодически укладывайте бревна в чаши и контролируйте плотность их прилегания. Слесарной линейкой, установленной в чаши нижнего бревна, выявите возможную неровность нижнего бревна по линии соприкосновения. Полукруглой стамеской удалите выступающие неровности. Выравнивайте контактирующую поверхность круглым напильником. Вся работа стамеской и напильником приходится только строго вдоль бревна, таким образом, на нижнем бревне получится продольный паз, близкий по радиусу скругления бревна. При работе напильником не «разбейте» чаши по размеру. Увеличение чаши по размеру больше бревна испортит вид соединения. Фактически это брак в работе. Укладывая бревно в чашу, контролируем качество работы «на просвет». Качественно выполненной работа будет тогда, когда при укладке бревен не будет видно просветов между ними.
Основная ошибка, которая может быть допущена при выполнении данной операции — работа напильником под углом относительно поверхности нижнего бревна. Одно неверное движение — и на выпуске бревна может быть допущено значительное уменьшение размера. При укладке верхнего бревна между их выпусками будет просвет, который можно убрать, углубляя продольный паз. Ну а уж, в крайнем случае, поместите между выпусками тонкой иглой немного клея, возьмите на иглу еще немного клея, опустите его в мелкие опилки и эту смесь вдавите в просвет.