Мелкие опилки нужно собирать при обработке деревянных деталей напильником. Если возникнет необходимость что-то подшпаклевать, материал всегда под рукой. Прежде чем положить очередное бревно в подготовленные чашки, нанесите иглой тонкий слой клея в продольный паз, прижмите бревно по всей длине и промажьте клеем места соединения по всей длине с внутренней стороны сруба.
Чтобы конструкция была более прочной, целесообразно бревна дополнительно крепить чопиками диаметром 2 мм (см. рис. 6).
Рис. 6.Соединение венцов
Для этого тонким шилом накалываем место, где будет отверстие. На сверло диаметром 2 мм наматываем тонкий провод, он будет служить ограничителем, не позволяющим сделать отверстие на глубину более 9 мм.
При сверлении отверстия дрель держите строго вертикально, допустимо даже немного наклонить ее так, чтобы сверло было направлено внутрь сруба. В противном случае сверло может выйти с внешней стороны сруба. Это трудноисправимый дефект. В просверленное отверстие иглой вносим немного клея и забиваем чопик. У нас уже были заготовлены чопики длиной 50 мм. Забив чопик на всю глубину отверстия, обламываем оставшуюся часть, затачиваем на месте слома, и он готов для следующего отверстия.
Итак, венец за венцом поднимается наш сруб. Посмотрите на чертеже конструкцию крыльца, определите для себя последовательность операций при его выполнении. Целесообразно приступить к его изготовлению сразу после того, как положили 3–4 венца. При этом еще есть возможность просверлить отверстия в подставке для крепления его основания. Позднее брёвна сруба могут помешать это сделать. На установленном основании крыльца просверлите все необходимые отверстия и продолжайте возведение сруба, а окончательную работу с крыльцом продолжите после установки двери.
Возведение сруба продолжайте до высоты, когда она будет соответствовать верхнему краю дверей или окон.
При возведении сруба необходимо штангенциркулем контролировать его высоту после каждого уложенного венца, так как при обработке продольных пазов в бревнах размер может незначительно меняться в ту или иную сторону.
При изготовлении сруба, рубленного в лапу, больших отличий при подгонке бревен нет. На приготовленном бревне сначала делаем нижнюю часть лапы. После установки и закрепления бревна выполняем ее верхнюю часть.
Добрались до дверей и окон. Изготовление дверей не составляет особого труда. Саму дверь выполняют из цельного кусочка рейки. На ней шилом прочерчиваем 3–4 полоски, которые будут имитировать доски. На рис. 7 показана последовательность выполнения косящатой двери (без порога).
Рис. 7.Изготовление дверей
В двери просверливают два отверстия, в которые затем вставляем кусочки тонкой проволоки. Вот и будет у нас ручка. (Ребятишки на выставках всегда просят: «Деда, открой дверку». Но дед всегда забывает ключи дома.)
На вертикальных косяках делаем скос шириной 5 мм под небольшим углом на глубину не более 1 мм (см. рис. 7, сечение а-а). Это будет «посадочное» место для установки двери в сруб. Имеющимся раствором затонируем детали двери, зачистим наждачкой, склеим детали, забьем чопик — дверь готова.
С окном немного сложнее. Существует несколько способов изготовления окон. Я привожу один из вариантов изготовления косяшатого окна, сравнительно простого в изготовлении и достаточно прочного. Берем кусочек дощечки толщиной 10 мм с размерами на 12–14 мм больше размеров окна.
Для косяков берем рейку шириной 9-10 мм и толщиной 3,5 мм. В квадрате стамеской выбираем два паза на глубину около 3 мм под толщину рейки (см. рис. 8).
Рис. 8.Изготовление окон
Между внутренними краями пазов делаем сквозное квадратное отверстие. Делаем выборку под стекло на участках пазов, соответствующих выполненному сквозному отверстию. Из тонкого оргстекла вырезаем прямоугольники с таким расчетом, чтобы левый и правый края оргстекла лежали на участках выбранного паза, а верхний и нижний края вплотную прилегали к краям сквозного отверстия (рис. 8,I). Вставляем в пазы рейки под будущие косяки. Убедившись, что рейка не упирается в оргстекло, можно приступать к склейке. Когда клей высохнет, разметьте рейки под косяки (рис. 8,II). Верхний край косяка выполняется под углом 45 градусов, нижний под углом примерно 30 градусов. Угольником проверьте, чтобы между верхними и нижними краями косяка относительно их вертикальной части был угол в 90 градусов. Из рейки толщиной 3,5 мм и шириной 6–7 мм изготавливаем верхний косяк. После его приклейки на наружной поверхности вертикальных косяков делаем небольшой уклон.
В основании, строго по центру окна, просверливаем отверстие диаметром 2–2,2 мм под рейку переплета с таким расчетом, чтобы рейка легла на оргстекло. Подрабатываем отверстие квадратным надфилем и укрепляем рейку. Для вертикальной сверлим отверстие в верхнем косяке. Эта рейка должна плотно лежать на горизонтальной, а еще лучше, если вы сможете соединить их в пазики. Ну вот и все. Приступайте к установке дверей и окон. Принцип для них одинаков. На срубе размечаем положение окна. Отступив 9—10 мм от их краев, вбиваем чопики (рис. 9,II), карандашом проводим тонкую вертикальную черту на двух бревнах, скальпелем вырезаем бревно с одной стороны окна. Помните, что у дверей и окон посадочные места выполнены под небольшим углом, поэтому режьте бревно с учетом этого. Когда под один край окна бревно надрезано, разметьте линию разреза под его другой край. Первые надрезы делайте, не доходя до линии разметки. Постепенно приближаясь к разметке, добейтесь такого положения, когда окно плотно входит в вырез.
Рис. 9.Установка окон
После этого вырез можно постепенно углублять, при этом следует постоянно контролировать, как входит окно. В необходимых случаях можно использовать плоский надфиль. В последнем бревне делаем косые вырезки для нижних краев вертикальных косяков. Проверяем точность выполненной работы и проводим склейку. В бревне над окном делаем выборку с таким расчетом, чтобы оно плотно прилегало к верхнему косяку.
Врезку двери производят аналогичным образом.
В зависимости от конструкции крыльца, после того как уложите еще 3–4 венца, можно приступать к его изготовлению. Больших проблем с ним тоже нет, но так как у него обычно много деталей, то к его выполнению подходите, когда продумаете всю последовательность операций.
Каждое крыльцо имеет столбики с различной формой отделки. Вырезав столбик, засверлите в его нижней части отверстие на глубину около 5 мм и вклейте чопик с таким расчетом, чтобы он выступал из него на 2–2,5 мм. Узкой стамеской на глубину около 1,5 мм прорежьте продольный паз под доски ограждения (см. рис. 10,I).
Рис. 10.Детали крыльца
Для лестничного марша возьмите две рейки с размерами примерно 5x6 мм. Подгоните их по местам крепления с другими деталями крыльца. На одной рейке сделайте разметку под проступь (доска, на которую встают), треугольным надфилем сделайте неглубокую врезку, ножовкой по металлу сделайте запилы на глубину около 2 мм. Выровняйте пазы плоским надфилем. Полученную деталь приложите ко второй заготовке (рис. 10,II), выровняйте их по всем плоскостям и зажмите в тиски.
Сверлом диаметром 2 мм поочередно пройдитесь по всем пазам первой детали, в результате этого на второй детали сверлом останется разметка под пазы. Остается их выполнить. По ширине лестничного марша вырежьте две одинаковых по длине планки и вклейте их в крайние пазы. Выровняйте марш, можно приложить его к местам будущего крепления и проверить точность работы. Когда клей засохнет, устанавливайте остальные ступеньки. Так как пазы могут немного отличаться между собой в размерах, то перед вклейкой очередной ступеньки проверяйте, как она входит в пазы.
Крепление деталей крыльца схематично можно увидеть на рис 10,III. Закончив с крыльцом, продолжаем работу со срубом до его полного завершения.
Ряд церквей, часовен и колоколен в верхней части сруба имеют повал. В каждом конкретном случае нужно смотреть, как его удобнее выполнить. Лучше изготовить шаблон.
Окончена значительная часть работы, и можно подвести первые итоги, проанализировать ошибки, наметить план дальнейшей работы. А это тоже важно, чтобы сделать хорошо, как делали старые мастера. Помните притчу, когда к мастеру зашел мужичок, смотрит он, а мастер наносит гравировку на внутреннюю поверхность замка. «Зачем ты это делаешь, закроешь замок крышкой, и никто этой красоты не увидит», — спросил мужичок. Подняв руку вверх, мастер ответил: «Народ-то не увидит, а Он увидит».
Нам трудновато придерживаться смысла этой притчи, но где-то в подсознании мы должны ее держать.
Отдохнули — забираемся на крышу. Но прежде чем стучать топором, сделаем основной шаблон. Он поможет нам выдержать вертикальность самцовых бревен, закрепить купол и обеспечит общую прочность крыши.
Вначале сделаем два шаблона — для задней и передней стены. Для этого берем дощечку толщиной 6–8 мм (см. рис. 11,I,в), делаем в ней вырезы с таким расчетом, чтобы она плотно вошла между направляющими стойками. Хорошо, если направляющие будут немного ниже края верхнего бревна. С учетом высоты будущей крыши делаем разметку.
Рис. 11. Изготовление шаблона:
I: а — бревна, б — стойки, в — заготовка шаблона, г — шаблон;
II: а — боковые шаблоны, б — распорная рейка, в — рейка коньковой слеги, г — паз под коньковую слегу, д — чопики, е — отверстие под купол
На 5 мм ниже проводим параллельные линии, по которым обрежем шаблон (рис. 11,I,г). Вставляем два шаблона в сруб, прижимаем их к бревнам, замеряем расстояние между ними, обрезаем кусок рейки примерно на 1 мм больше этого размера. Это будет распорная рейка (рис. 11,