Средние ветви, согласно закону соподчинения ветвей в кроне, служащие продолжение ствола, должны быть длиннее прочих ветвей. Между ветвями в кроне следует соблюдать равновесие, чтобы крона была симметричной. Все ветви, растущие внутрь кроны, обрезают до самого основания.
Прошлогодние побеги необходимо подрезать в зависимости от силы их роста и цели, которую ставят при обрезке. Так, короткая обрезка применяется на слаборослых деревьях, где ветви срезают над 2–3 глазком. Средняя обрезка применяется при сильном росте, в этом случае побег срезают над пятым глазком. Длинная подрезка применима для сильнорослых деревьев, на которых оставляют побеги с 7–8 глазками. Короткую обрезку применяют на слабых, тонких ветвях, сильные ветви пускают длиннее или вовсе не обрезают. В любом случае обрезанное дерево должно закончить рост до морозов. Резать нужно по возможности меньше, чтобы не возбуждать сильного, а главное — позднего роста.
Хорошо сформированная крона должна иметь не менее четырех основных ветвей, из которых одна направлена вверх и служит продолжением штамба, а остальные составляют скелетные боковые ветви. При пяти ветвях крона получается еще лучше, но это в случае, если только у дерева крепкий ствол.
Ветви яблони и сливы растут в стороны, поэтому крону у них формируют шарообразной формы. Груша больше растет вверх, образуя пирамидальную крону.
У молодых деревьев на формирование ветвей уходит 4–6 лет. Когда у дерева уже образовались основные ветви кроны, тогда с любой скелетной веткой дерева следует обращаться при обрезке так же, как с отдельным деревом, следуя правилу соподчинения ветвей. На ветке должен остаться побег продолжения и определенное число боковых веток. Все эти ветки в течение 4–5 лет следует подрезать так, чтобы образовать настоящие ветви 2-го порядка, ускорить образование и увеличить количество плодовых веточек. Каждая из основных ветвей после весенней обрезки дает из оставленных глазков побеги. Из этих новых побегов должны быть сохранены лишь те, что направлены наружу, все стальные удаляют, выламывая почки.
Лишние побеги вырезают до основания. Побегам продолжения основных ветвей и побегам 2-го порядка следует оставлять несколько лишних глазков (применяя более длинную обрезку), точно так же, как это следует делать на ветвях, служащих продолжением ствола.
Если будет замечено, что после весенней обрезки дерево слишком сильно пошло в рост, то лучшим средством умерить рост будет прищипывание. Операция заключается в снятий пальцами или острым инструментом еще зеленой верхушки побега. Делают это тогда, когда нижняя часть побегов уже частично одревесневела, а верхняя часть еще мягкая, травянистая. Не стоит делать прищипку слишком рано, но и задерживаться с ней нельзя, иначе из ниже лежащих глазков разовьются побеги.
Летняя обрезка проводится с целью исправления весенней обрезки. В этот период удаляют лишние ветки и побеги, укорачивают чрезмерно растущие побеги и удаляют побеги, которые прищипывали, но они так и не образовали цветочных почек. Удаление побегов летом требует осторожности. Проводить это следует на небольшом количестве ветвей, иначе можно вызвать рост вегетативных побегов в ущерб плодовым образованиям.
Не только на взрослых, но и на молодых деревьях появляются побеги в нижней части ствола, которые не нужны деревьям. Их немедленно удаляют: на стволе их выламывают руками сразу же после появления. И, конечно же, удаляют побеги, растущие от корней (корневая поросль).
Обрезку веточек на основных ветвях и ветвях 2-го порядка проводят, смотря по силе роста, над глазками, обращенными наружу. Делают такую обрезку один раз, а не ежегодно. В последующие годы обрезку ограничивают только удалением тесно расположенных и переплетенных друг с другом веточек на боковых ветвях.
Очистку кроны фруктовых деревьев делают ежегодно. При достижении ими 25-летнего возраста — один раз в два года. Польза от очистки кроны от бесплодных веточек и сухих веток очевидна. Внутри кроны становится светлей, и продувается она после этого значительно лучше. Крону чистят поздним летом.
Обрезка вишен и слив не должна быть сильной. Из-за возможного камедетечения у косточковых все раны на их ветвях и стволе замазывают садовым варом. Орешник лучше не обрезать, так как его побеги, по структуре своей рыхлые, склонны засыхать после обрезки. В случае повреждения побегов орешника морозами не стоит спешить с обрезкой. Необходимо дождаться, когда начнет отрастать из глазка верхний побег и только после этого удалить погибшую часть ветки.
Фикус каучуконосный
Все говорят о необыкновенной неприхотливости фикуса каучуконосного, но мой опыт выращивания этого растения оказался неудачным: фикус потерял большую часть листьев и начал хиреть. Не расскажете ли подробнее о культуре и размножении этого комнатного вида, — как-то спросили меня.
Растение происходит из Южной Америки, но, несмотря на это, плохо переносит сухое тепло комнат и зимовать должно в прохладе, иначе теряет листья, сохраняя лишь 2–3 на верхушке побега. Хороший экземпляр фикуса должен быть покрыт листьями сверху донизу. Одним из важных приемов ухода за растением является уход за листьями. Их необходимо мыть раз в неделю губкой, смоченной в теплой воде, обтирая несколько раз как верхнюю, так и нижнюю стороны листьев, не забывая и про ствол.
Летом фикус требует много воды, но не переносит ее избытка и застоя у корней. Сточное отверстие внутри горшка перед посадкой прикрывают «горбатым» черепком, выпуклой стороной к верху, затем насыпают слой мелкого дренажа, затем кладут слой кокосовой стружки и только затем — почву: смесь хорошей парниковой земли с добавлением речного промытого песка. Избыточная поливная вода не должна оставаться в поддоне долго и не должна касаться дна горшка. Чтобы удалить ее, не обязательно поднимать горшок, удобнее воспользоваться медицинской грушей, при помощи которой легко откачать всю воду. Летом фикус любит много «пить». Чтобы избежать пересыхания почвы, горшок с растением вставляют в другой — больший по объему горшок, подложив под горшок с фикусом несколько небольших плоских камешков. Промежуток между стенками горшков заполняют опилками, которые держат во влажном состоянии. Поверхность почвы в горшке с фикусом укрывают кокосовой стружкой для сохранения влаги.
Молодые растения пересаживают ежегодно, чтобы вызывать обильное образование корней. Обязательны подкормки удобрением для комнатных растений с декоративной листвой..
Размножают фикус, используя появившиеся весной боковые побеги. Их срезают острым ножом, кладут в теплое место и держат до тех пор, пока не вытечет млечный сок, что может-продолжаться несколько дней. Если же черенок высадить немедленно, то вытекающий млечный сок образует сгусток, который воспрепятствует росту корешков. На полежавшем черенке млечный сок образует комок, который срезают секатором вместе с небольшим кусочком побега и удаляют все листья, за исключением 2–3 на верхушке. Подвявший, лишенный млечного сока черенок, ставят в небольшую бутылочку с мягкой водой. Все отверстия закупоривают жидким воском от свечи. Укореняющийся черенок должен находиться в затененном месте, в тепле. Через 1–1,5 месяца, когда корешки заполнят весь объем пузырька, его аккуратно разбивают, чтобы не повредить нежные корешки, черенок сразу же высаживают.
Сад на холмах
На переувлажненных почвах с близким к поверхности залеганием грунтовых вод плодовые и ягодные культуры высаживать в ямы нельзя. В этом случае, после устройства дренажа, в местах посадки устраивают земляные холмики. Для ягодников высота холмиков — 20–30 см; для древесных пород — 40–50 см. Первоначальная ширина основания холмиков для ягодников — 70–80 см; для древесных пород — 130–150 см. По мере роста деревьев ширину холмиков увеличивают до 3–4 метров, а для ягодников — до 130 см. Делают это постепенно, подсыпая ежегодно почву к корням. Для земляники ширину гряд оставляют неизменной — 70–80 см.
В места, где намечена посадка, забивают колья и равномерно по кругу разбрасывают торф, перегной, удобрения и хорошо перемешивают с почвой так, как это делается при выкопке посадочной ямы. Затем почву с удобрениями перебрасывают к колу, образуя конусовидный холм, высотой для ягодников 40–50 см, для деревьев — до 1 м. С вершины холмика почву отгребают к краям, образуя площадку, диаметром 80—100 см — для древесных пород и 40–50 см — для ягодников. В центре площадки выкапывают небольшое углубление для размещения корней. Готовят холмики так же, как и посадочные ямы, заранее, хотя бы за месяц до посадки.
Из лесу елочку…
Если возникла необходимость пересадить хвойное растение из природы в сад, делают это рано весной, в самом начале сокодвижения. Выбирают молодые растения, не старше 4–5 лет, высотой не более 1–1,5 м. Для ели требуется широкая, но не слишком глубокая яма, а для пихты и сосны — глубокая, но не широкая. Ямы копают заранее. Для пихты и сосны в яму кладут небольшое количество компостной земли. Слишком длинные корни обрезают острым ножом, оставляя ровный, но не рваный срез. Высаженные хвойные растения обильно поливают в течение 2–3 дней, даже если почва влажная или идет дождь. Через несколько недель пересаженные растения можно подкормить жидким удобрением или раствором древесной золы.
Баклажан растет не торопясь
Молодые растения баклажана развиваются намного медленнее помидоров и перца, поэтому их необходимо сеять заранее. Делают это уже в начале или середине февраля, если рассаду высаживают в теплицу. В условиях средней полосы баклажаны выращивают только в парниках или теплицах. Южнее — в открытом грунте. В этом случае на рассаду их высевают не позднее середины марта. Температура для прорастания семян — 20–22 градуса. После пикировки рассада должна находиться при температуре 18–20 градусов, а позднее — при 15–18 градусах, чтобы она могла расти в парнике. В открытый грунт баклажаны не следует высаживать ранее конца мая. Мульчирование почвы торфом или перегноем хорошо влияет на развитие растений.