Некоторое время после сбора растений растительный орган продолжает жить, хотя и в полностью измененных условиях. Глубокие изменения в тканях происходят вследствие испарения влаги, то есть начинается постепенное увядание. Особые вещества — энзимы, находящиеся в клетках свежих растений, распадаются. В результате этого процесса сырье может потерять свои свойства или же напротив — увеличить количество активных лекарственных веществ. Поэтому-то большую часть сырья после заготовки необходимо быстро доставить к месту сушки и разложить тонким слоем. Необходимо строго следовать рекомендациям по сушке сырья, чтобы оно не потеряло биологически активных веществ. Наиболее благоприятной для этого считается температура около 50 градусов. Плоды и сочные части растений, содержащие витамины высушивают быстро, при температуре 70–90 градусов. Ароматное сырье (содержащее эфирные масла) сушат при температуре не выше 25–30 градусов. При таких условиях во время высушивания содержание эфирного масла может увеличиться, а качество масла — улучшиться. Многие виды сырья, согласно рекомендациям, медленно сушат на свежем воздухе, в хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Под действием солнечных лучей зеленые листья и окрашенные цветки обесцвечиваются, становясь бледными или же коричневыми и желтыми. Такие виды сырья, утратившие естественную окраску, непригодны для использования. На солнце можно сушить только семена, корни, кору, корневища и некоторые другие виды.
Перед сушкой свежие части растений внимательно чистят. Подземные органы быстро промывают в проточной воде, а затем сильно отряхивают. С некоторых корней, согласно рекомендациям, следует снять кору, что проще всего сделать сразу же после их выкапывания. Благодаря этому сухие корни легче измельчить в порошок, поскольку была удалена основная часть жестких волокон.
Растения сушат до тех пор, пока их части утратят эластичность и станут ломкими. Цветочные почки, цветки, листья рассыпают тонким слоем в проветриваемом месте, регулярно перемешивая. Крупные листья раскладывают в один слой, каждый лист — отдельно. Травы сушат в небольших пучках или же в свободном состоянии, раскладывая тонким слоем в сухом, теплом, проветриваемом помещении. Не сочные плоды и семена после того, как они были просушены на солнце или в печи, держат в проветриваемом месте. Свежая кора содержит мало влаги, и ее сушат на свежем воздухе или в проветриваемом помещении. Толстые корни и корневища, если они не разрезаны, сушат при температуре около 40 градусов.
Сохраняют высушенное сырье в обыкновенных или двойных (с внутренним слоем из пергамента) бумажных пакетах или в плотно закрывающихся коробках. Ароматное сырье держат в плотно закрывающихся банках.
Уход за плодовым садом
При закладке сада следует помнить, что чем холоднее климат, тем большую роль играет выбор сухой почвы. Не подходит для сада сухой грунт с неглубоким залеганием грунтовых вод. А вот на сухом, легком суглинке можно посадить и такие сорта, которые считаются непригодными для данной местности. Защищенное от холодных ветров место, сухая почва позволяют деревьям развиться в полную силу, дав за лето средний прирост с вызревшими побегами. Главное условие при закладке сада — подготовка грунта. Фруктовые деревья быстро реагируют на плохую почву: верхушки ветвей засыхают, листва еще летом желтеет и опадает; кора заметно утолщается, теряет упругость. На ней появляются углубления разной величины. Деревья почти не дают плодов и раньше времени погибают.
Весной, в конце апреля — начале мая, когда земля оттает и слегка прогреется, а утренники станут значительно реже, приступают к обработке приствольных кругов. Положенный с осени слой компоста или торфа должен быть перекопан на глубину 10–15 см рыхлителем. Весь приствольный круг после этого мульчируют. Земля под мульчей прогревается, но влага сохраняется лучше. Деревья подкармливают разведенной органикой: первый раз — в начале цветения, второй раз после того, как завязи плодов достигнут величины грецкого ореха, и третий раз — в конце сентября.
Вишни и сливы после цветения и образования завязей все свои силы расходуют на образование косточек. В этот период приостанавливается развитие не только молодых плодов, но и всего растения. Дождливая погода в этот период плохо влияет на косточковые, так же как, впрочем, и слишком жаркая, солнечная погода. Если в этот период подкормить растения, то все завязи опадут и деревья снова преждевременно тронутся в рост. Вторую подкормку косточковых делают лишь тогда, когда плоды достигнут своей обычной величины. Во время третьей подкормки косточковых приствольные круги этих деревьев следует посыпать гашеной известью, а затем только внести удобрение.
В июне-июле плодовые деревья поливают не вблизи штамбов, а отступив от них на 70—140 см, в зависимости от величины дерева и, соответственно, его приствольного круга. После заката солнца, если представится такая возможность, плодовые деревья опрыскивают теплой водой. Особенно полезна такая процедура там, где сад обращен на южную сторону, растет на легкой, песчаной почве или вблизи дороги.
Одним из важнейших приемов ухода за садом в течение лета является прополка и удаление поросли. Рыхлить приствольные круги следует один раз в две недели, складывая выполотые сорняки тут же для затенения почвы. Осенью они послужат удобрением.
Всё лето, не реже одного раза в неделю, осматривать молодой прирост, на котором быстро поселяется зеленая тля. Сначала ее можно обнаружить на нижней стороне листьев, которые скручиваются и перестают нормально развиваться. Для ее уничтожения не нужно прибегать слишком часто к химикатам, можно использовать табачный настой.
Летом, после дождливой погоды, когда ствол и ветви старых деревьев еще влажные, их необходимо почистить и обмыть раствором хозяйственного мыла с добавлением мелкого речного песка. Затем ополоснуть чистой водой.
Известно, что из многочисленных завязавшихся плодов лишь немногие достигают зрелости, остальные опадают. Поэтому, чтобы получить плоды крупные, хотя и в меньшем количестве, часть завязей следует удалить после достижения ими обычной величины. А чтобы получить ярко окрашенные плоды, за некоторое время до их вызревания следует проделать следующее. В облачную или дождливую погоду оборвать, а лучше срезать секатором листья, расположенные над плодами, оставляя часть черешков у плода. При этом не следует открывать плоды слишком внезапно и в жаркую погоду, иначе они опадут.
Если по каким-то причинам побеги на дереве не вызрели к осени, то ускорить этот процесс можно ранним удалением листьев. Их следует срезать секатором, оставляя на ветках черешки. Кроме того, в августе следует осмотреть молодой прирост на всех деревьях, чтобы убедиться, какие из побегов не вызреют к зиме. Всю невызревшую верхнюю часть таких побегов можно обломить. Это останавливает их рост, и все питание пойдет вниз на вызревание древесины. Если же такой побег срезать, то можно вызвать новый прирост боковых побегов. Надламывают побеги руками, и верхушки, которые держатся на части коры, оставляют на побеге. Удаляют их только после засыхания. Обламывать невызревшие побеги удобно, прижав их к «спинке» садового ножа.
Когда на деревьях начнут опадать листья (в конце сентября), в приствольные круги вносят органику и сверху — слой мульчи, с предварительным рыхлением почвы. Для того чтобы уберечь нежную кору молодых деревьев от солнечных весенних ожогов, поздно осенью штамбы обвязывают ветками ивы или березы так, чтобы штамба сквозь них не было видно. В октябре, для сохранения нижних ветвей от морозов и грызунов, их обвязывают мелкими еловыми веточками. В это же время стволы и главные ветви всех плодовых деревьев густо обмазывают побелкой.
Уничтожение репейника
Репейник составляет одно из зол наших садов и полей. Вообще укоренилось мнение, что репей не размножается семенами. Это мнение основано на том, что семена репея в большей
части случаев не всхожи. Исследования Линнея показали, что репей цветет не ранее летнего солнцестояния, и если обрезать листья репейника до этого времени, то его можно уничтожить. После солнцестояния репей дает зрелые семена. Далее опыт показал, что повторная обрезка листьев и ствола до корней отнимает способность растений размножаться посредством корней. Из этого можно заключить, что репейнику нельзя давать цвести; с начала весны обрезать листья и стебли до самых корней.
Об акклиматизации растений
Взято из «Журналы садоводства, издаваемого Российским обществом любителей садоводства», том 4, декабрь 1857 года
Мы заметили, что деревья и кустарники, привезенные из более теплого климата и посаженные прямо в грунт, трудно выдерживают первую зиму, даже с укрытием. Кроме того, экземпляры самых крупных деревьев, как например ясеня, дуба, клена и прочих, привитые на дичках, выращенных за границей, легче пропадают от морозов, нежели те, что привиты и выращены у нас.
По нашим опытам оказывается, что весенняя посадка иностранных деревьев предпочтительней осенней на том основании, что дерево, посаженное весной, успеет хорошо укорениться к осени. Причем в первую зиму молодые деревья не мешает пригнуть к земле, укрыть листвой и засыпать снегом. Деревья и кустарники лучше выносят зиму, посаженные в тяжелую сухую почву и легче пропадут в легкой почве.
Переносные ящики могут служить с большой пользой в нашем климате. При помощи них можно укрывать посадки теплолюбивых хвойных, рододендронов, азалий. Их закрывают при первых заморозках и открывают мало-помалу с апреля, когда минуют сильные морозы.
СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ
Мережка — просто, но со вкусом
А.Л. Сорокина
Широкое распространение вышивки объясняется тем, что ее выполнение не требует сложного оборудования.
Вышивкой занимались в крестьянских и барских домах, монастырях, царских мастерских. Народная вышивка была связана с русскими обычаями и обрядами. Богатые красочные узоры отличают праздничную одежду от будничной. В течение веков у русского народа вырабатывались определенные приемы расположения узоров и характера вышивки. В оформлении вышивки часто применялись кружево, полосы цветной ткани, ленты, тесьма, образуя при этом единую художественную вещь.