Мы рассмотрели широко применяемые инструменты и изготовление рукояток к ним. Для предохранения от влаги, коробления и сохранения естественной красоты применяемой древесины в выполненных рукоятках поступают так:
• обрабатывают поверхность рукоятки плоским и полукруглым напильниками и шкуркой, сначала среднезернистой, а затем — мелкозернистой;
• удаляют древесный ворс на поверхности рукоятки, оставшийся после обработки шкуркой. Для этого поверхность сначала обильно увлажняют, а затем тампоном удаляют излишки влаги. После просушки вновь ее обрабатывают среднезернистой и мелкозернистой шкуркой до полного удаления поднявшегося ворса;
• грунтуют поверхность рукоятки при заполнении пор и лучшей связи лака с древесиной, применяя смесь олифы и скипидара в соотношении 3:1. Смесь наносят тампоном в марлевой оболочке на поверхность рукоятки и просушивают ее двое суток. После этого обрабатывают ее вдоль волокон мелкозернистой шкуркой;
• лакируют поверхность рукоятки лаком НЦ-22 или НЦ-228. Сначала лак разбавляют растворителем в соотношении 4:1 и тампоном наносят его на поверхность рукоятки вдоль волокон в одном направлении, делая 3–5 проходов. Затем лак просушивают двое суток и после этого обрабатывают поверхность мелкозернистой шкуркой до исчезновения блеска. Второе лакирование производят так же, как и первое. При этом полностью восстанавливается блеск, более приятный и устойчивый, чем первый. Через 2–3 суток инструментом можно пользоваться.
Далее рассмотрим, как сохранить инструменты в течение долгого времени в хорошем рабочем состоянии. Давно замечено, что от порядка и организации труда во многом зависят результаты выполняемой работы. Недаром говорят, что порядок — половина ожидаемого успеха. Четкий порядок в размещении инструментов в мастерской и на рабочем месте способствует лучшей их сохранности и, в конечном счете, быстрому выполнению планируемой работы. Следует приучать себя с младых лет к твердому правилу — класть инструменты каждый раз на одно и то же место. Это со временем входит в привычку, руки и глаза приучаются к месту расположения каждого инструмента. Что будет, если инструменты навалены на верстачном или рабочем столе? В этом случае уходит немало драгоценного времени на поиск необходимого инструмента. Во время же перекладывания заточенные лезвия стамесок, рубанков, зубьев пил и ножовок легко повреждаются, а рукоятки исцарапываются.
Инструменты должны храниться на инструментальных щитах, развешанных на стене над верстаком или рабочим столом. Шиты выполняют из фанеры или плиты ДСП толщиной 15–20 мм, для красоты их по периметрам обивают рейками, очищают шкуркой и окрашивают бесцветным нитролаком ЧЦ-222 или НЦ-228. Всевозможные крючки, гребенки, держатели, зажимы и полочки, выполненные своими руками или купленные в хозмагазинах, устанавливают в просверленные отверстия в щитах или прикрепляют шурупами.
При размещении инструментов на щитах необходимо соблюдать следующие правила:
• не надо загромождать щиты инструментами, между ними должны быть зазоры;
• наиболее часто применяемые инструменты располагают в центре щита, легкие — наверху, а более массивные — внизу, а однотипные (например, клещи, бокорезы, круглогубцы или рубанки, фуганок, шерхебель, фальцгебель и др.) размешают на одном месте;
• ножовки, пилы, струбцины, линейки развешивают на крючках, стамески, долота, отвертки, молотки, клещи, ножницы размещают в гребенках, а рубанки, фуганок, шерхебель укладывают боком на полочках;
• тяжелые инструменты (съемные тиски, электрорубанок, фрезерная машина, электроточило и др.) должны храниться на полках, выполненных в верстаке или в рабочем столе, а легкие инструменты (сверла, метчики, плашки, шурупы) должны находиться в коробочках, развешанных на щите;
• измерительный и разметочный инструмент (линейки, угольники, рейсмус, угломер, штангенциркуль, циркуль) должны размешаться на щите на отдельном месте;
• рабочее место должно освещаться достаточно.
На рис. 37 показан один из щитов с размещенными инструментами, который вывешен на стене. При наличии большого количества инструментов развешивают несколько таких щитов, расположенных рядом друг с другом.
Рис. 37.Инструментальный щит с развешенными инструментами
Может оказаться, что выполняемая работа располагается за пределами верстака или рабочего стола. В этом случае для транспортировки инструментов понадобится чемодан или инструментальный ящик. На рис. 38 приводится общий вид одного из таких ящиков. Его изготавливают на фанеры толщиной 7–8 мм.
Рис. 38.Инструментальный ящик:
1, 4 — торцевая и боковая стенки; 2 — рукоятка; 3 — ячейка с перегородкой 6; 5 — дно
Объем ящика разделяют на отделения с перегородками из фанеры толщиной 5 мм. При хранении стамесок, долот, топора и ножовки в отделениях на их режущие лезвия одевают куски резинового шланга. Чемодан и инструментальный ящик позволяют сохранить инструменты в исправном состоянии и способствуют в любом месте иметь под рукой необходимый инструмент.
К любому инструменту, которым пользуются на работе и который хранится на инструментальном щите или в переносном столярном ящике и чемодане, необходимо относиться бережно. После окончания работы надо аккуратно сложить инструменты в ящик или развесить их на щите — каждый на свое место. Перед этим каждый инструмент очищают от пыли и стружек, а металлические части протирают промасленной тряпкой.
Тот, кто содержит свои инструменты в хорошем состоянии, не только экономит средства на их покупку, но и облегчает себе выполнение всевозможных работ.
Успехов вам, уважаемые читатели!
Литература
1. Барадулин В.А. Сельскому учителю о народных промыслах. — М.: Просвещение, 1979.
2. Буриков В.Г., Власов В.Н. Домовая резьба. — М.: Нивы России, 1992.
3. Глинкин М.С. Декоративные работы по дереву. — М.: Лесная промышленность, 1987.
4. Гусарчук Д.М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву. — Л.: Лесная промышленность, 1986.
5. Коваленко П.И. Ремонт обуви. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.
6. Кулебякин Г.И. Столярное дело. — М.: Стройиздат, 1983.
7. Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. — М.: Высшая школа, 1984.
8. Сахаров М.Д. Инструменты сельского столяра и плотника. — М.: Нивы России, 1993.
9. Семенихин В.П. Изготовление инструментов в школьных мастерских. — М.: Просвещение, 1987.
ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО
Полезных птиц завлекаем в свой сад
А.В. Язучиев
В № 2 за 1996 год в рубрике «Ждем ответа» Баженов Г. М. из Белгородской области спрашивает о том, как привлечь полезных птиц на садовый участок. Я могу поделиться с ним и читателями журнала своим опытом.
Для того чтобы птицы «приняли приглашение» жить в вашем саду, надо поддержать их в самый тяжелый для них период — зимой, когда холодно и голодно. Особенно от голода страдают синицы. Эти птицы, кстати говоря, самые полезные для сада, так как они съедают вредных насекомых весом больше, чем свой собственный! Выводки у них бывают очень большие (8–9 птенцов). Это не выдумано — я наблюдал это сам. Большой выводок говорит о том, что за прошедшую зиму погибло большое число птиц, и природа старается восполнить потерю.
К привлечению птиц готовиться надо летом. Начинать нужно с кормушек и кормовых домиков. Переделав множество кормушек, я пришел к выводу, что лучше всего сделать 1–2 стационарные кормушки и несколько передвижных кормовых домиков.
Кормушку рекомендуется сделать как следует, основательно и надолго. Из материалов наилучшими будут дерево, фанера с последующей обработкой олифой.
Стационарная кормушка представлена на рис. 1.
Рис. 1
Строить ее надо с «чердака», для чего вырезаем прямоугольный кусок фанеры (8-12 мм толщиной) (рис. 2,а), затем две стойки (рис. 2,б).
Рис. 2
В одной из них делаем леток и отверстие под жердочку. Края летка надо обязательно скруглить напильником и зачистить наждачной бумагой. Жердочку вытачиваем на токарном станке или вручную (L = 200 мм). Из металла жердочку лучше не делать, так как у металла плохие теплоизоляционные свойства, да и вес большой.
Сборку «чердака» производят с помощью клея ПВА и гвоздей.
Затем приступаем к изготовлению дна и боковин. Дно вырезаем из фанеры толщиной 5–8 мм (рис. 3,а). Два боковых каркаса собирают из реек, имеющих паз 4 мм или выборку для установки стекла (рис. 3,б).
Рис. 3
Передний и задний каркасы собирают из реек 20х20 мм. Переднюю стенку изготавливают из фанеры толщиной 8-12 мм, в ней вырезают 2 летка, а заднюю делают без летков — она глухая. После сборки всех каркасов их надо раза два промазать горячей олифой «Оксоль» (необходимо брать только эту марку олифы!). Греют ее на водяной бане. Для этого берут кастрюлю, наливают холодной воды, на дно кладут тряпку (чтобы бутылки не лопнули) и ставят олифу. Нагревают воду до кипения и оставляют на медленном огне, чтобы олифа была постоянно горячей. Наливают понемногу, так как олифа очень быстро остывает, каждый нанесенный слой сушат сутки-двое, затем наносят следующий.
После того, как олифа впитается и высохнет, каркасы собираются в одно целое. Сверху набивают лист оцинкованного железа толщиной 0,5 мм, а с двух боковых сторон вставляют стекла. Это делают для того, чтобы было видно, кто прилетает, сколько корма осталось, в то же время крупные птицы (сойки, вороны, галки) не смогут разорить кормушку, так как летки позволяют попасть в кормушку только мелким птицам. А именно они приносят большую пользу саду.
Вид у законченной стационарной кормушки такой, как на рис. 4.