.
Рис. 3. Верстак:
1 — верхняя доска с пазами; 2 — прихватки
На нем укрепляют верхнюю доску, у которой имеются пазы, соответствующие сечению наших брусков. Понятно, что бруски и размещают в пазах, где они держатся крепко, не выгибаясь при строгании (рис. 4).
Рис. 4.Укрепление брусков разного сечения в верхней доске верстака
Узкие бруски менее 20 мм в толщину также нуждаются в фиксации. На верстаке имеются две прихватки, привинчиваемые к верхней доске с помощью деревянных или обычных металлических винтов. Прихватки могут вращаться. Бруски на верстаке строгают частями. Вначале строгают нижнюю сторону, затем под прямым к ней углом — заднюю. Далее строгают бочок специальным рубанком, на подошве которого прикреплены две планки (рис. 5).
Рис. 5.Рубанок с укрепленными на подошве двумя планками
Естественно, планки делают из твердых пород деревьев (дуб, клен, бук и т. п.). Фальц снимают отборником или фальцгобелем. Можно выбрать фальц и шпунтубелем с последующей подчисткой зензубелем или отборником.
Профилирование брусков осуществляют на верстаке (рис. 6), где имеются специальные тиски А, Б, изготовленные из двух деревянных брусков.
Рис. 6.Верстак для строгания профилей у брусков:
А, Б — тиски; В — винт
С помощью четырех винтов В, соединенных общей штангой, эти бруски могут сближаться. Благодаря общему соединению четыре винта В одним поворотом ручки приходят во вращательное движение, зажимая в тисках сфальцованный рамочный брусок (рис. 7).
Рис. 7
По сути дела, в зажимное движение приходит один брусок (Б). Другой (А) наглухо привинчен к верстаку. Для прочности тиски еще обивают жестью. После зажима осуществляют фигурное строгание, то есть брускам придают определенный профиль. Для этого пользуются специальным стругом (рис. 8) — калевочником.
Рис. 8.Струг, или калевочник
Разновидностей у этого инструмента может быть очень много в зависимости от изменения профиля подошвы и ножа. У профильного струга две ручки. При необходимости (когда нужно прострогать слишком широкий и длинный рамочный брусок) за переднюю ручку берутся двое работающих, за заднюю — всегда один. Применение подобного струга позволяет сделать рамочные бруски одинаковыми и по профилю, и по высоте. Профилирование можно осуществить и на обычном верстаке, на котором предварительно надо будет укрепить скобообразную пластину. В этой пластине на расстоянии 30–50 см должны быть отверстия с резьбой. Снизу в эти отверстия ввинчивают конусообразные винты либо шурупы, закрепляя таким образом рамочный брусок с нижней стороны (рис. 9).
Рис. 9.Профилирование бруска на обычном верстаке при помощи скобообразной пластины
Рисунки профилей у рамочных брусков (листеля), как мы уже отмечали, могут быть чрезвычайно разнообразными. Подробнее с ними можно ознакомиться в приложении «Различные профили багета». Но при всем этом они подчиняются художественным, архитектурным закономерностям. В расчет принимается и материал (бывает, что выбранный профиль данному материалу не подходит — работа выйдет невыразительной, некрасивой), и, конечно, учитывают будущую отделку поверхности бруска. На последнее обстоятельство следует особенно обращать внимание. Так, например, при золоченой поверхности глубокие выемки убивают, скрадывают эффект позолоты. Глубокие выемки больше соответствуют темной или матовой окраске рам. Вообще существует негласное правило: при дальнейшей позолоте не следует делать слишком узкие и глубокие поверхности, так как в этом случае золотить почти невозможно. Отдельные участки профильной линии надо стараться так сопоставлять между собой, чтобы на углубления приходились только тупые или закругленные углы. Сравните рисунки профилей А и Б (рис. 10).
Рис. 10
Профиль А выполнен совершенно верно. Но на профиле из позолота будет чище, потому что и углубление меньше, и углы скруглены. Если в дальнейшем багет предполагается грунтовать, то вносят соответствующее изменение в его профиль. А поступают так. Параллельно линии нашего профиля, но ниже, на расстояние будущей грунтовки, проводят еще один профиль. Именно по этому нижнему профилю и следует тогда строгать. Соответствующие изменения вносят и в профиль подошвы струга. На рисунке 11 показано сечение бруска с тремя профильными линиями. Верхняя линия соответствует профилю уже загрунтованного багета, средняя — профилю подошвы струга, а нижняя — профилю необходимого строгания.
Рис. 11
При изготовлении профильных брусков, помимо будущей отделки, учитывают также и характер той картины, для рамки которой листель предназначают. И тут всех рецептов дать невозможно. В конечном счете все зависит от художественного вкуса мастера. Но некоторые общие рекомендации все же дадим. Например, глубокая рама под старую бронзу подходит для художественных портретов. Золотая широкая рама хорошо соотносится с пейзажем. Плоские гладкие рамы под дуб или красное дерево хороши для художественных гравюр. Стиль рамки картины еще очень важно увязать с отделкой мебели в комнате, с цветом стен, с рисунком обоев, с окном, дверью и т. д.
Изогнутые профилированные бруски используют для получения багета соответствующих карнизов, овальных, а также полуовальных картинных рам. Обычно их делают из сосны. Профилированный изогнутый брусок может быть выпуклым или вогнутым целиком или частично. В начале работы рисуют отдельные изогнутые части на доске согласно выбранному рисунку. Затем эти части выпиливают. Далее строгают специальным рубанком, называемым горбачом. Последний используют двух видов: вогнутый или выпуклый в зависимости от того, какую поверхность нужно обработать. Для, получения профиля пользуются стругом, аналогичным уже описанному. Но подошва у него должна быть не прямой, а изогнутом согласно наибольшей кривизне профилируемого бруска. При обработке каждого кривого профиля применяют два струга — правый и левый. То есть профиль строгают в зависимости от направления волокон то слева направо, то справа налево. Естественно, легче обрабатывать, скажем, не весь выгиб целиком, а поделив его на части, каждую в отдельности. При этом струг должен быть как можно короче. Из профилированных брусков делают овальные рамы. Точность и тщательность особенно необходимы при склейке отдельных частей ее. Сфугованные плоскости не должны быть под прямым углом к профилю, иначе на грунтовке рано или поздно появятся трещины. И еще одним правилом руководствуются при склейке. Когда одну часть наклеивают на другую, следят за тем, чтобы волокна у них не совпадали, а перекрещивались.
Всякая портретная или картинная рамка состоит из четырех брусков, соединенных либо в квадрат, либо в горизонтальный или вертикальный прямоугольник. Наиболее распространенное соединение у рамок с фальцем на ус со вставным сквозным шипом (рис. 12).
Рис. 12.Соединение на ус вставным шипом
Соотношение размеров вставного шипа с размерами соединяемых брусков следующее. Толщина одинарного шипа S1 должна составлять примерно 0,4 толщины рамочного бруска S. А длина l равняется примерно 0,8…1,2 ширины бруска В. Разумеется, толщина и ширина брусков будущей рамки находятся в прямой зависимости от размеров самой рамки, а также портрета, фотографии, картины. Наиболее распространенная толщина брусков под небольшие рамки от 20 до 30 мм. Ширина брусков под небольшие рамки также находится в приблизительных пределах от 20 до 50 мм. Рассмотрим подробнее изготовление рамки с фальцем (рис. 13).
Рис. 13.Скрепление рамки (а, б):
в — сечение бруска; г — приспособление, при помощи которого фиксируют рамку при склейке
Делают ее в следующей последовательности. В подобранных необходимого размера брусках выбирают фальц, если он не выбран уже. Затем размечают и спиливают в стусле углы. Рамку собирают для проверки плотности соединения. При необходимости осуществляют подгонку. Теперь склеивают рамку, сжимая ее при помощи шнура и специального приспособления. После того как клей высохнет, делают пропилы, изготавливают и вклеивают вставные шипы. Дав клею высохнуть, углы рамки застругивают. Готовую рамку ошкуривают и покрывают лаком либо краской и т. п.
При соединении брусков на ус с фальцем в две трети толщины бруска можно обойтись без вставного шипа.
Этот шип формируют на одном из двух брусков. А на другом бруске делают проушину. Последовательность операций такова. Сначала размечают и запиливают проушину. Далее выстругивают фальц в две трети толщины бруска. Потом выдалбливают проушину. Выдалбливать следует сначала с одной стороны до середины толщины бруска, затем с противоположной, чтобы не допустить отщепов. Теперь размечают в другом бруске шип, запиливают его по продольной разметке. Выстругивают фальц. И наконец запиливают шип по поперечной разметке, уже непосредственно формируя сам шип. Далее производят соединение брусков (рис. 14) рамки известным нам способом, проклеивая и скрепляя при помощи шнура и угловых приспособлений.
Рис. 14.Соединение на ус сквозным шипом, бруски сфальцованы на две трети
Соединение фальцованных брусков на ус со вставными шкантами показано на рисунке 15.
Рис. 15.Соединение на ус вставными шкантами
Сами шканты представляют собой вставные шипы цилиндрической формы диаметром от 6 до 20 мм, длиной 25…160 мм. На концах у них имеются фаски, а, на боковой поверхности — пазы, через которые при забивании их в отверстия при проклейке выходит воздух.
Скрепление на ус со сквозным шипом представлено на рисунке 16.