створа, а также в виде одиночных блоков непосредственно под опорами рам. Но в настоящее время блоки приобрести сложно, так как промышленность практически перестала их изготавливать. Можно блоки найти только при разборке старых домов. Но наиболее удобными (по опыту автора) являются сплошные фундаменты из деревянных шпал, пропитанных креозотом. Они очень слабо подвержены гниению, обладают малой теплопроводностью, быстро раскладываются по поверхности выровненного грунта, — оперативно убираются и переносятся на другое место при необходимости изменения-размещения теплицы. В связи с давним решением Министерства железных дорог о замене всех таких шпал под рельсами на железобетонные штабеля из снятых деревянных шпал часто расположены вдоль железных дорог, эти шпалы можно приобрести.
Прерывистые фундаменты под каждым концом рам выполняют, кроме упомянутых выше одиночных шлакоблоков, часто из красных кирпичей по 2 штуки в каждом ряду на цементном растворе обычно тоже в 2 ряда по высоте. Автор же для этих целей изготовил когда-то для одной из теплиц бетонные кубики с размером сторон 20 см, которые отлично служат фундаментом уже более 20 лет.
Для фиксирования каркаса на месте и предохранения от возможного сноса теплицы сильными порывами ветра я вбиваю в грунт крючья из стального прутка (арматуры) диаметром 8-10 мм и длиной около 0,8 м через каждые 1,5 м по периметру каркаса, заводя концы крючьев за нижний брус или за края опор. Однако 2 раза у меня теплицы ветром сдвигало и опрокидывало. После этого я стал вбивать у торцов теплицы на границе боковых стенок по 2 стальных трубы диаметром 3/4 дюйма на глубину около 1 м и привязывать к ним по 2 стальных провода, проходящих на высоте 1 и 1,5 м по поверхности боковых стенок из пленки. Последние 6 лет теплицы стоят устойчиво.
В качестве пленочного материала применяют обычно полиэтилен или хлорвинил. В СССР полиэтиленовая пленка выпускалась 5 типов: нестабилизированная, стабилизированная, стабилизированная гидрофобная, теплоудерживающая, стабилизированная армированная полиэтиленом низкого давления. В любом полиэтилене под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца происходит постепенный разрыв связей в молекулах, материал твердеет, охрупчивается и растрескивается при достаточно слабых растягивающих усилиях. Но время протекания таких реакций в разных типах пленок разное. Пленка нестабилизированная обладала высокой теплопроводностью, что приводило к большой потере тепла через укрытие в ночное время. Срок службы этой пленки на открытом воздухе составлял не более 6 месяцев. Второй тип пленки содержал стабилизатор связей в молекулах, имел меньшую проницаемость для ультрафиолетовых лучей, что в совокупности увеличивало срок службы пленки на 2–3 месяца. Третий тип гидрофильной пленки имел пониженную проницаемость через нее инфракрасных лучей, поэтому теплица теряла ночью меньше тепла. Сохранению тепла способствовал и слой воды, образующийся на внутренней поверхности пленки. Теплоудерживающая пленка имела матово-белесый цвет, она обеспечивала меньшие колебания температуры воздуха в течение суток, что повышало урожай культур до 30 % по сравнению с ним под стабилизированной пленкой. Срок ее службы составлял 7–9 месяцев. Армированная пленка имела толщину около 0,3 мм, она характеризовалась высокой прочностью и сопротивляемостью к разрыву, срок ее гарантированной эксплуатации достигал 2 лет.
Однако при приобретении пленки покупатели не знают, как правило, типы пленок и их характеристики, а это продавцы никогда не объясняют. Обыватели считают все полиэтиленовые пленки одинаковыми по свойствам (кроме армированной) и обычно очень удивляются, что в разные годы «одинаковые» пленки служат разные сроки.
В настоящее время на полиэтиленовую пленку действует со времен СССР ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. По нему должны выпускать следующие марки пленок:
СТ — стабилизированная для использования в качестве светопрозрачного покрытия теплиц и парников;
СИК — стабилизированная адсорбентом инфракрасного излучения для использования в качестве светопрозрачного покрытия теплиц и парников, обеспечивая повышенный тепличный эффект (гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления при соблюдении условий упаковки, транспортировки и хранения);
Н — стабилизированная и нестабилизированная для изготовления изделий народного потребления, упаковки и бытового назначения;
М — для изготовления транспортировочных мешков (срок хранения до 10 лет) и ряд других марок пленок, не предназначенных для покрытия теплиц и парников. Предельные отклонения по толщине пленки для высшего сорта ± 20 %, для первого сорта — ± 30 %.
В г. Сарове Нижегородской области, где живет автор, продают в магазинах полиэтиленовую пленку указанного ГОСТа только производимую ООО «Пластком» г. Кстово Нижегородской области. В сопровождающих документах указано, что это пленка марки Н, сорт 1, а стабилизированная или нет — товароведы в магазинах объяснить ни разу не смогли. В документах лишь написано, что пленка «не подлежит обязательной сертификации, выпускается методом самоконтроля». Что это означает, можно увидеть из следующего. Я неоднократно микрометром измерял толщины пленок разных партий. Если, например, указана ее толщина 0,1 мм, то фактически ее толщина составляла от 0,08 до 0,06 мм. А так как в цену пленки входит примерно 80 % стоимости объема материала, то следует, что с покупателя берут денег больше до 30 % за несуществующий объем полиэтилена в пленке. Пленка с уменьшенной толщиной имеет меньшую прочность, и потому срок ее службы меньше.
На хлорвиниловую пленку (правильное ее название — поливинилхлоридная) распространяется ГОСТ 9998-86 «Пленки полихлорвиниловые пластифицированные бытового назначения». Марки выпускаемых пленок таковы: ПГВ, ШИ, ПБ, ПИ, ПДХ, ПО, 1111; их толщина изменяется от 0,15 до 0,4 мм с предельными отклонениями по толщине соответственно от + 0,02 до ± 0,03 мм. Гарантийный срок хранения — 1 год со дня изготовления. Срок их службы на открытом воздухе в ГОСТе не приведен, как не отмечены и преимущества использования тех или иных марок перечисленных пленок. Но, по моему опыту, они обычно служат 3 летних срока. Поэтому и 1 м2 этой пленки стоит в 2 раза больше 1 м2 полиэтиленовой.
Продаваемую у нас пленку выпускает ОАО «СИБУР-НЕФТЕХИМ» завод окиси этилена и гликолей в г. Дзержинске Нижегородской области под названием «Пленка поливилхлоридная для парников и теплиц и герметизации помещений». Но приведенный выше ГОСТ почему-то не указывается, а даны только технические условия ТУ 2245-062-52470175-2005 на выпуск этой пленки. Замер толщин пленок показал, что ее выпускают всегда тоньше нижнего допустимого предела.
Вернемся снова к каркасам теплиц. В последние 10 лет наибольшее распространение получили продаваемые арочные каркасы из штампованного листового железа толщиной около 1 мм с профилем, показанным на рис. 1.
Рис. 1
Продаются они негрунтованными и потому неокрашенными, а для предохранения от ржавления покрытыми какой-либо консистентной смазкой. Приобретя каркас из такого профиля в разобранном виде, следует убрать эту смазку, протерев несколько раз поверхности сухой ветошью, а затем — промыть бензином, так как листья или стебли растений, коснувшись смазки, затем отмирают. Да и попавшую на одежду смазку трудно потом отмыть. Если есть ржавчина, то следует ее удалить металлической щеткой. Целесообразно поверхности элементов каркаса покрыть за 2 раза кузбасслаком, продаваемым в магазинах под маркой «Лак битумный БТ-5102». Можно покрасить и каким-либо грунтом по металлу, но это будет стоить дороже.
При сборке и винтовом скреплении каркаса на выбранном месте садово-огородного участка его общая длина составит 520 см при шаге размещения арок 52 см, так что для покрытия используются пленки стандартной ширины 140 или 280 см. В инструкциях на каркас указывается, что пленку на его арках следует закреплять капроновым шпагатом. Для этого край первой пленки у арки с дверью проминается шпагатом, привязанным одним концом к низу данной арки, в центральный паз профиля (рис. 1). Шпагат натягивают, привязывают вторым концом тоже к низу арки у этого ее края. Там, где соседние пленки стыкуются, их продольные края укладывают в паз внахлест и тоже прижимают в паз шпагатом. Практика моя и на соседних участках показала, что такой способ фиксирования пленки на каркасе неудобен. Шпагат периодически ослабевает, его систематически чаде отвязывать и подтягивать, а пленка часто из-под шпагата выходит с образованием продухов. Лучше, если один конец шпагата привязать к пружине, а ее растянуть и закрепить к крюку из стального прутка диаметром 6–8 мм, вбитому в землю на глубину около 60 см. Можно создавать постоянное натяжение шпагата путем привязывания к одному его концу какого-то висящего груза. Хорошо себя показало привязывание по одному силикатному кирпичу. Но это неэстетично, и были случаи, когда при сильном ветре кирпичи несколько раскачивало и они острыми углами прорывали пленку.
Мой 15-летний опыт использования теплиц показывает, что наиболее удобным является изготовление общего пленочного покрывала на каркас (кроме ее торцов), независимо от его типа. Такое покрытие можно быстро надевать и зафиксировать на каркасе, а при необходимости, например, при надолго установившейся теплой погоде, оперативно снять. Фиксируют его на каркасе тоже в пазах арочного профиля шпагатом или гибкой проволокой в полимерной изоляции. Для постоянного натяжения проволоки я привязываю по два провода к стальной трубе длиной около 1,5 м, выполняющей роль груза. Покрывало придает каркасу дополнительную механическую прочность и наиболее устойчиво от раздувания пленки ветром. Если покрывало сделать из качественной поливинилхлоридной пленки, то оно служит 4 года и больше при условии хранения его в зимних условиях при положительной температуре (я обычно храню в погребе). Конечно, осенью покрывало надо промыть от грязи и просушить. Удобно это делать на самом каркасе после снятия шпагата или проволоки.