Такое покрывало я изготавливаю в домашних условиях так. Нужно взять прямой деревянный строганый брус сечением 2x4 см и длиной около 2,5 м. Скруглить грани радиусом примерно 5 мм по краям одной плоскости шириной 4 см на всей длине бруса. На эту сторону бруса по всей его длине надо натянуть ленту из фторопласта (тефлона) шириной около 70–90 мм, часто продаваемую в хозяйственных магазинах. Этот материал имеет температуру плавления свыше 250 °C и очень малую адгезию (прилипание) к другим любым материалам. Пленку надо закрепить к брусу по его торцам несколькими кнопками. Брус кладут на стол пленкой вверх (рис. 2).
Рис. 2.
1 — крышка стола; 2 — брус; 3 — фторопластовая пленка
Нарезают полотна пленки нужной длины с учетом расположения ее концов шириной около 10 см у низа каркаса на земле. Далее сваривание (сплавление) утюгом краев пленки по длинным их сторонам удобнее вести двум лицам. Но предварительно следует на кусочках пленки подобрать температурный и временной режим сварки пленки, тем более что у современных утюгов есть регулятор температуры нагрева. Для этого кладут внахлест на фторопласт бруса на всю его ширину два кусочка пленки, на них тоже фторопласт и сверху ставят утюг так, чтобы он сжимал кусочки пленки по всей ширине бруса. Как правило, для сварки пленки нужна выдержка 3–6 секунд. После этого снимают, за ним — верхний фторопласт и сначала визуально просматривают качество сварки. Если место сварки видно как единый материал без большого количества пузырьков воздуха между слоями, то следует признать такой режим сварки и усилие прижатия утюга нормальными. Правда, в дополнение надо попытаться оторвать слои друг от друга, чтобы убедиться еще и в прочности сварного шва. Здесь следует отметить надобность указанного выше скругления кромок бруса. Если бы кромки были острыми, то при перекосе утюга к одной грани можно было бы прорезать насквозь расплавленные пленки.
После подбора режима сварки укладывают на фторопласт 3 бруса 2 на всю его длину внахлест начала двух первых полотен пленки 4 и 5 (рис. 3), удерживая одним из работающих в таком положении пленки руками.
Рис. 3.
1–3 — см. рис. 2; 4 и 5 — соответственно нижний и верхний листы свариваемых полотен пленок; 6 — верхняя фторопластовая пленка; 7 — утюг; 8 — газеты
Затем сверху на место сварки кладут еще на всю длину бруса кусок пленки из фторопласта 6, и в нескольких местах по длине бруса горячим носиком утюга 7 сваривают локально между собой края пленок. Так пленка оказывается зафиксированной на брусе. Теперь обязательно с обеих сторон от бруса и утюга надо проложить слои газет 8, чтобы случайно не прожечь утюгом пленку. Кроме того, газеты своей массой несколько прогибают пленки вниз.
Практика показывает, что при работе теряется иногда бдительность и пленка без газет местами проплавляется. Далее осторожно ведётся медленно утюг с подобранным временем воздействия на пленки и усилием прижатия его к брусу по его длине. Затем утюг убираем в сторону, снимаем верхний фторопласт и газеты, осторожно приподнимаем сваренные концы полотен от нижнего фторопласта, надвигается на брус последующие подлежащие сварки края полотен и описанная выше процедура продолжается до окончания сварки всех полотен между собой.
Сохранности пленки на каркасе способствует также покрытие несущих конструкций каркаса каким-то белым материалом, особенно со стороны длительного падения на них солнечных лучей. Здесь элементы каркаса наиболее сильно нагреваются и передают тепло пленочному покрытию, которое в местах контакта с этими элементами натянуто (напряжено), как правило, наиболее сильно. Будучи нагретой, пленка быстрее вытягивается и утончается, теряя механическую прочность. Я обычно кладу сверху на профиль белую ленту из стеклоткани, продаваемую тоже в хозяйственных магазинах. Ленту закрепляю с шагом около 1 м к профилю скобами из тонкой медной или иной проволоки.
Всем, кто воспользуется изложенными здесь советами, особенно по изготовлению единого покрывала на весь каркас теплицы, автор желает всяческих успехов.
Практичные фиксаторы положения стеблей растений
Высокие стебли некоторых растений на садово-огородных участках (цветов, ягодников, ряда кустарников) и в домашних условиях требуют почти вертикального фиксирования в процессе развития, так как иначе стебли могут под воздействием ветра, дождя или увеличивающейся со временем массы перегнуться с последующим замедлением или прекращением роста и даже сломаться.
Чтобы этого не произошло, на садово-огородных участках каждое растение огораживают трех- или четырехугольной деревянной рамкой на высоте 300–500 мм над поверхностью грунта, вбивая в землю по углам рамки соответственно три или четыре деревянные опоры. Чаще же вбивают около высокорослого растения одну высокую деревянную опору или металлический стержень диаметром 7-12 мм и привязывают к ним стебли. Деревянные опоры не очень эстетичны и недолговечны (быстро сгнивают в земле), имеют значительное поперечное сечение и потому при их вбивании в грунт они разрывают много корней растения, задерживая его развитие. Стержни обычно готовят из арматурной рифленой стали, имеющей повышенную прочность к изгибу. Но такую сталь достать стало трудно, так как обрезки арматуры принимают за неплохую цену предприятия по сбору металлолома.
Гораздо практичнее и эстетичнее использовать для этих целей долговечные специальной формы проволочные фиксаторы положения стеблей. Самым простым из них является однокольцевой фиксатор (рис. 1), изготавливаемый из металлического провода диаметром 4–6 мм.
Рис. 1.Простейший проволочный фиксатор:
1 и 3 — прямые участки провода; 2 — кольцо, стрелки — места связки тонкой проволокой
Такой фиксатор сделать несложно. Надо начальный участок 1 провода (длина его 400–700 мм зависит от ожидаемой длины стебля растения и прочностного качества грунта) отогнуть под прямым углом; затем в плоскости, перпендикулярной отогнутому участку, согнуть кольцо 2 диаметром примерно 150–300 мм (в зависимости от поперечного размера кустов стеблей), продлив его еще на половину кольца, и сделать здесь еще один отгиб 3, подобный участку 1. Около отгибов кольцо и полукольцо связать подвижно более тонкой проволокой. Такая связка позволяет несколько регулировать диаметр кольца по мере разрастания растения.
В частности, подобные проволочные (диаметр стального провода 1,5–2,5 мм) фиксаторы-подставки я использую не только для вертикального удержания стеблей цветов, но и для предохранения ягод цветоножек клубники от касания ими земли по мере роста массы ягод. Весной вокруг каждого куста устанавливаю на высоте примерно 80-120 мм от поверхности грунта проволочное кольцо, удерживаемое в земле двумя с противоположных сторон кольца воткнутыми в землю на глубину около 100 мм концами этой же проволоки (при других характеристиках грунта возможно понадобится другая глубина заглубления концов). Связку тонкой проволокой мест, указанных на рис. 1 стрелками, не применяю. Можно увеличивать высоту положения кольца над поверхностью грунта по мере роста цветоножек, осторожно вытаскивая из земли оба конца. Сохранность ягод при таких фиксаторах гораздо выше, чем без них, так как ягоды грунта не касаются и потому на них меньше заносятся гнилостные бактерии и, особенно, споры грибка серой гнили. Моллюски (улитки, слизни) под такими свободно продуваемыми воздухом и не дающими большой тени подставками тоже меньше размножаются и потому меньше портят ягоды, до которых они большие «любители». Есть, правда, некоторый недостаток этих проволочных подставок: при большом дожде, обильном поливе из шланга или значительных порывах ветра цветоножки из-за достаточной массы ягод могут перегибаться через тонкий провод и надламываться, что приводит к завяданию ягод и прекращению их роста. Однако если увеличить толщину кольца, например пропустив провод через трубку из полихлорвинила (этот материал на воздухе гораздо долговечнее полиэтилена), и опереть тем самым цветоножку на большую площадь, то это значительно предохранит ее от перегибов через тонкий провод. Расход этого провода тоже сравнительно велик, так как на одну подставку требуется около 1,5 м. Да и установка весной таких подставок вокруг каждого куста требует аккуратности и является довольно трудоемкой операцией. Однако этот агрономический прием дает положительный результат и имеет право на применение в садово-огородных условиях с учетом отмеченных его достоинств и недостатков.
Для высоких же растений, например цветков типа лилий, дельфиниумов и других, оказались удобными фиксаторы, формы которых показаны на рис. 2.
Рис. 2. Фиксатор стеблей высоких растений; участки провода на заднем плане изображены штриховыми линиями:
1 — прямой вертикальный участок провода; 2 — нижнее кольцо; 3 — прямой отогнутый наружу участок провода; 4 — второе кольцо; 5 — прямой отогнутый внутрь участок провода; 6 — верхний участок для привязки стеблей, стрелки — места связки тонкой проволокой
Фиксаторы целесообразно изготавливать во внесезонное время (поздней осенью, зимой), ибо летом время на эти работы не остается. Наиболее подходит для таких фиксаторов стальной пруток диаметром 5–6 мм. При его заглублении в грунт он мало повреждает корни растений. Я гнутые провода нужного диаметра и длины (примерно по 3 м) подобрал на свалке около железной дороги, где раскрепляют привязанные таким проводом привезенные на платформах грузы.
Моя технология изготовления фиксаторов такова. Во-первых, надо выпрямить провод ударами тяжелого молотка на какой-либо металлической или бетонной опоре. Затем на длине около 600 мм от низа первого конца 1 (он левый на рисунке) провода делам отгиб под углом 90°, для чего надо зажать провод в слесарных тисках или загибать его ударами тяжелого молотка на массивном бетонном блоке с прямым углом, куске швеллера или рельса. После этого изгибаем кольцо