— дисковая пила («болгарка»), необходимая при прокладке, например, водопровода. Если работы будут носить ограниченный характер, то вполне можно обойтись и ножовкой по металлу, к выбору которой следует отнестись серьезно и отдать предпочтение инструменту с регулируемой длиной и рукояткой пистолетного типа. С его помощью вы, во-первых, получите чистый разрез, не нуждающийся в обработке напильником и перпендикулярный оси трубы; во-вторых, не устанете при выполнении работы (эргономика в сантехническом деле играет не последнюю роль);
— просечка — приспособление для изготовления прокладок, заменой которых приходится заниматься чаще всего. Этот нехитрый инструмент представляет собой стальную трубу (ее диаметр зависит от диаметра прокладки) длиной 70-100 мм. Одну из ее сторон следует закалить и заточить по кромке, чтобы не возникало проблем с вырубкой уплотнителей;
— электродрель с набором сверл различного диаметра (хорошо иметь и победитовые для просверливания отверстий в стене), которые необходимы при установке раковин и моек для крепления кронштейнов и др.;
— трубный прижим (рис. 33), который обязательно понадобится в том случае, если вы решите самостоятельно проложить трубопровод, поскольку придется зажимать трубы, чтобы нарезать на них резьбу;
Рис. 33. Трубный прижим
— шабер (трехгранный или угловой) для зачистки труб, что является обязательной операцией при заполнении трещин замазкой;
— труборез, необходимый для резки труб (рис. 34). Этот инструмент бывает механическим и электрическим. С его помощью вы быстро разрежете трубу большого диаметра, затратив при этом минимум усилий, особенно если сравнивать эту работу с манипуляциями ножовкой;
Рис. 34. Труборезы: а — для медных труб; б — для стальных труб
— трубогиб, или станок Вольнова (рис. 35). В сантехнике приходится не только разрезать трубы, но и соединять их, причем под разными углами. Главное достоинство этого инструмента в том, что имеющиеся у него ролики являются калибрующим приспособлением, функция которого — контроль правильного радиуса изгиба в соответствии с диаметром трубы. Это помогает избежать изменения просвета трубы, деформации ее стенок и пр. Труборезы бывают ручные и стационарные. Для домашнего пользования вполне достаточно первого.
Рис. 35. Трубогиб (станок Вольнова)
Что делать, если… из бачка с вертикальной подводкой вода подтекает в унитаз? Если стойка выполнена из неоцинкованной стали, то причина в ней: деталь проржавела и нуждается в замене. Перекройте воду, освободите бачок, снимите накидную гайку гибкой подводки или муфту трубы, отвинтите контргайку, извлеките шайбу, прокладку и стойку с клапаном. Замените поврежденные детали.
Станок Вольнова дает возможность выполнить практически все виды изгибов, причем на трубах различного диаметра. Благодаря скобе труба надежно фиксируется; длинная рукоятка служит отличным рычагом, что важно для работы с толстостенными трубами (это помогает снижать усилие); блоки из опорного ролика и ролика-шаблона способствуют интенсификации процесса;
— клупп (рис. 36) — это приспособление для выполнения резьбы, которое выпускается с насадками для труб разных диаметров;
Рис. 36. Клупп
— обжимные клещи (рис. 37), если предполагается работа с металлопластиковыми трубами;
Рис. 37. Обжимные клещи
— паяльник (рис. 38), который понадобится для соединения полипропиленовых труб;
Рис. 38. Паяльник для полипропиленовых труб
— паяльная лампа. Она должна быть в арсенале сантехника, поскольку приходится не только соединять трубы, но и демонтировать их. Например, без этого прибора, только лишь с помощью ключей, невозможно разделить про-
ржавевшее соединение, тем более если узел смазан краской. А в случае применения паяльной лампы краска и уплотнитель сгорят, после чего можно будет сорвать с места муфту или уголок.
Что делать, если… рычаг поплавка опущен, но вода не поступает в сливной бачок? Это происходит вследствие того, что отверстие поплавкового клапана засорилось. Перекройте воду, открутите накидную гайку, снимите крышку клапана и вместе с ним шток и ось поплавка, затем извлеките мембрану, чтобы открыть седло, прочистите в нем отверстие и соберите бачок в обратном порядке.
Разумеется, профессиональные сантехники располагают большим количеством специального инструмента. Но поскольку многие из них используются редко, то тратить деньги на их покупку нерационально.
МЕЛКИЙ РЕМОНТ
Любой санитарно-технический прибор рассчитан на определенный срок эксплуатации (табл. 6).
Эти сроки в реальности могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону. При этом мелкий текущий ремонт не исключается, поскольку повреждению подвержены и отдельные детали, и устройство в целом.
Далее разговор пойдет о некоторых мелких поломках и способах их самостоятельного устранения.
| Таблица 6 ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ | |
|---|---|
| Наименование сантехнического изделия | Ориентировочный срок эксплуатации, лет |
| Ванна: | |
| — чугунная; | 40 |
| — стальная | 25 |
| Вентиль: | |
| — латунный; | 20 |
| — чугунный | 15 |
| Водозаборный кран | 15 |
| Мойка: | |
| — чугунная эмалированная; | 30 |
| — стальная эмалированная; | 15 |
| — из нержавеющей стали | 20 |
| Раковина: | |
| — чугунная эмалированная; | 30 |
| — стальная эмалированная; | 15 |
| — из нержавеющей стали; | 20 |
| — керамическая | 20 |
| Смеситель | 15 |
| Унитаз: | |
| — чугунный; | 20 |
| — керамическии; | 20 |
| — пластмассовый | 30 |
В соединениях труб и сантехнических деталей довольно часто используются накидные гайки, которые со временем могут выходить из строя. В качестве причин этого нередко выступают некачественное литье из ковкого чугуна и перепады температур.
По внешнему виду накидной гайки (покрыта слоем ржавчины, солевых отложений, имеется течь) сразу становится понятно, что она вышла из строя. Чтобы заменить ее, необходимо сначала открутить деталь, воспользовавшись трубным ключом соответствующего размера, установить уплотнитель (это может быть герметик или льняная прядь со свинцовыми белилами, что зависит от температуры воды) и закрутить.
Что делать, если… вода течет по наружной стенке сливного бачка? Подобное является результатом того, что уровень воды в емкости намного превышает допустимый (это только одна из возможных причин). Чтобы устранить неисправность, надо подогнуть рычаг поплавкового клапана или отогнуть его под углом 90° и продвинуть в поплавок на большую глубину.
Если потекла труба, то при наличии сварочного аппарата справиться с этой проблемой не составит труда. При отсутствии данного устройства можно применить металлический хомут. Сначала наложите на дефект резиновую прокладку, затем на нее установите хомут и затяните его болтами с гайкой.
Неполадки, которые возникают в смесителе, имеют разный уровень сложности и определяются конструкцией прибора, его качеством и характером эксплуатации. Например, при открывании и закрывании не рекомендуется прикладывать к вентильным головкам существенное усилие или открывать воду с большим напором, отчего страдает запорная арматура смесителя.
Неисправности, связанные с рукоятками переключения, чаще всего связаны с ослаблением резьбового соединения. Для их устранения раскрутите соединение, подмотайте льняную прядь и закрутите снова.
В случае падения указателя «закрыто — открыто» с маховика причину следует искать в ослаблении винта. Выкрутите его, смажьте резьбу герметиком и закрутите.
Если вы слишком долго мирились с подтекающим краном или смесителем, то в какой-то момент из него вырвется струя воды. Если закручивание маховика ничего не дает, а шток без труда прокручивается в вентильной головке, то не сомневайтесь, что причина в износившейся резьбе штока. Перекройте доступ воды, открутите винт, который держит маховик, снимите его с хвостовика и выкрутите вентильную головку. Осмотрите, в каком состоянии находится резьба штока. Если осталось несколько неповрежденных ее ниток, можно попытаться в качестве временной меры удлинить пару «шток — клапан», использовав более толстую резиновую прокладку. Если это не помогает, то надо заменить шток или вентильную головку в сборе.
Для замены штока немного выкрутите втулку сальника, после чего извлеките шток, замените его и соберите устройство в обратной последовательности.
В некоторых случаях виноват не шток, а дефект в корпусе крана, например, разрушилась часть седла или повреждено резьбовое соединение с муфтой подводки. Для устранения неисправности перекройте воду и выкрутите корпус крана из подводящей трубы. Если дефект обнаружится в его резьбе, то следует заменить кран. В случае если все дело в муфте, то действуйте таким образом: раскрутите ее, удалите то, что осталось от уплотнителя, накрутите на резьбу новый, вкрутите кран в муфту примерно наполовину, накрутите саму муфту и закрепите ее контргайкой, загерметизировав стык между ними.
Если по штоку течет вода, это указывает на недостаточную набивку сальника. В том случае, если затягивание накидной гайки ничего не изменило, перекройте воду, открутите накидную гайку, снимите сальник, освободите его от старого уплотнителя, накрутите новый на шпиндель и вставьте сальник в корпус головки.
При демонтаже крана с целью замены штока или прокладки необходимо проконтролировать, в каком состоянии находится клапан. Имейте в виду, что все уплотнители надо будет заменить. Для этого, пропустив несколько витков резьбы от ее начала, намотайте льняную прядь и ФУМ-ленту против часовой стрелки и потом продолжите монтаж устройства.