7. Устройство дренажа
Пластиковые перфорированные дренажные трубы (диаметром 80 мм) теперь продаются во многих местах. Этот вид труб легко укладывается в небольшие траншеи и засыпается гравием (мелкими камнями), так что будет пропускать воду, но фильтровать наносы. Трубы можно соединять водостойкой ремонтной лентой, которая также имеется в продаже.
В продаже есть и глиняные дренажные трубы в секциях, но широкое внедрение пластика в конечном итоге вытеснило их из применения в домашнем хозяйстве. Есть трубы с отверстиями только на половине окружности цилиндра. Они укладываются — в целях дренирования — отверстиями вверх, что позволяет собирать воду с поверхности и полностью отводить ее в другое место. Однако в британском садоводчестве применение таких труб не рекомендуется, так как это может слишком сильно осушить почву — труба с полным перфорированием более равномерно распределяет воду между влажными и сухими местами на своем пути к магистральному водосборнику.
Кроме того, трубу можно обернуть геотканью (геотекстилем), то есть полипропиленовой пленкой/мембраной, которая используется для борьбы с сорняками и почвенной эрозией и в то же время пропускает влагу и воздух к культурным растениям. Она должна предотвращать попадание в трубу грязевых наносов или, если ею выложить траншею, попадание грязи в саму траншею. Это намного продлевает срок службы дренажной системы, так как грязь может в считаные недели засорить все отверстия, необходимые для дренажа. Геоткань также останавливает или, по крайней мере, мешает проникновению корней, которые ищут источники влаги. Корневые системы могут легко засорять и даже ломать дренажную систему. Дренажные трубы и дренажные канавы можно использовать также для направления воды в ту часть вашего участка, где она нужна более всего. Это особенно полезно для садоводов и огородников.
Совет
Здесь требуется одно предостережение. Дренажные трубы и дренажные канавы делают для отвода воды. Они будут продолжать делать это и в засушливые периоды, что может привести, особенно в длительные периоды засухи, к пересушиванию почвы. Можно заметить, что растительность по линии следования трубы дольше остается более зеленой и пышной, потому что вода именно там!
Вам потребуется:
• дренажная труба соответствующей длины
• мешок песка
• геоткань
• гравий/галька (мелкие камни) — чистые, с диаметром в среднем 20 мм
Совет
Для обеспечения наиболее эффективного дренирования участка используется укладка труб по схеме «елочка».
Трубы следует расположить так, чтобы ни одна точка на участке не была удалена от нее более чем на 2 м. Следовательно, максимальное расстояние между трубами составляет 4 м.
Центральная линия, или «ствол» елочки, отводит воду к дренажному/поглощающему колодцу (ДК), а все остальные трубы, или «ветки», отводят воду в ствол.
Избавление от поверхностных вод часто выполняется устройством пруда. Многие размещают его в самом низком месте участка, чтобы собирать в него воду. Необходимо помнить, что, хотя это великолепная идея, она не избавляет от воды и земля вокруг пруда может стать очень сырой, а то и заболоченной.
Для укладки труб:
1. Отмерьте расстояния между трубами и «просыпьте» линии их прохождения песком. Это ясно покажет план дренажной системы, прежде чем вы начнете копать траншеи.
2. Отройте траншеи, аккуратно отложив весь дерн, чтобы потом вернуть его на место.
3. Траншеи делайте в три раза шире трубы и с требуемым небольшим уклоном, чтобы вода стекала к месту дренажного колодца или водослива.
4. Выложите траншеи геотканью, а затем по центру уложите трубы.
5. Обложите трубу закупленным гравием.
6. Когда труба будет засыпана слоем гравия такой же толщины, что сама труба — то есть сверху должно быть столько же гравия или даже больше, что и по бокам, — заверните геоткань сверху на гравий.
7. Накройте почвенным слоем не менее 150 мм толщиной, на который будет уложен сохраненный дерн.
8. Уложите дерн и прикатайте эти места, чтобы помочь новому росту растительности.
Дренажная канава — это просто траншея без трубы. Другие названия: французская дрена, дренаж Френча, закрытая дренажная траншея. Это более дешевый метод дренирования, который исторически использовался для удаления поверхностных вод с периметра дома или патио.
Дренажная канава выкапывается точно так же, как и траншея для дренажной трубы, так же заполняется гравием/щебнем и так же закрывается грунтом и дерном. Разница только в том, что здесь гораздо более важно точно выполнить уклон дна траншеи по всей ее длине до места слива воды.
8. Устройство дренажного колодца
Дренажные каналы, с трубами или без них, обычно ведут к центральной точке слива, которой обычно бывает дренажный, или поглотительный/поглощающий, колодец. Дренажный колодец представляет собой просто яму, заполненную каменной наброской из крупного щебня, обломочного камня и т. и., с подходящей к ней дренажной трубой с поверхностными водами от других мест участка. Грунт, где располагается дренажный колодец, должен быть сыпучим, с хорошими дренирующими свойствами. Бессмысленно делать дренажный колодец в глинистом грунте, если под ним не будет более сыпучего слоя. Подходящие к нему трубы обычно имеют диаметр 100 мм, но при отводе поверхностных вод (с крыш, водостоков, от дорожек и патио) трубы берут обычно меньшего диаметра.
Требования к дренажному колодцу:
1. Местные власти в Британии требуют, чтобы дренажный колодец находился не ближе 5 м от любой жилой постройки.
2. Подходящая труба должна иметь диаметр не менее 75 мм, что является минимальным размером для отвода поверхностных вод; рекомендуется диаметр 80 мм.
3. Уклон этой трубы должен составлять 1: 100, что означает понижение на 10 мм (1 см) на каждый метр длины. Хотя уклон и невелик, вода найдет свой путь по нему.
4. Размер дренажного колодца должен быть не менее 1 кв. м при глубине 1 м относительно подходящей трубы.
5. Наброска должна окружать трубу и заканчиваться примерно в 100 мм над ней.
Совет
Поскольку глубина дренажного колодца должна быть не менее 1 м относительно низа входящей дренажной трубы, то имеет смысл измерить длину дренажной трубы, которую вы собираетесь положить (если сначала вы планируете сделать колодец), и рассчитать глубину, на которой будет находиться труба при входе в колодец, принимая во внимание уклон 1: 100.
Например, если ваш колодец будет располагаться внизу вашего участка длиной 30 м, то труба будет находиться на 300 мм ниже в месте соединения с колодцем. Если труба начинается в траншее глубиной 300 мм, то низ трубы при входе в колодец будет находиться на 600 мм ниже уровня земли. Это означает, что общая глубина колодца составит 1600 мм, или 1,6 м.
Вам потребуется:
• наброска (важно, чтобы камни были достаточно велики для свободного пропуска воды при фильтрации в колодце);
• водонепроницаемый материал (такой, как толстый полиэтилен, непромокаемый брезент или даже бетон для покрытия засыпки);
• в идеале — геоткань.
Для устройства дренажного колодца:
1. Выкопайте в выбранном месте яму требуемых размеров (см. выше) с наклонными сторонами из соображений безопасности. Сохраните плодородную почву и дерн для покрытия колодца после его завершения.
Ключевой момент
Есть узаконенный минимум размеров дренажного колодца, но будет только лучше, если вы сможете сделать его несколько больше.
Совет
Следует соблюдать осторожность при копке ямы подобной глубины, и мы предлагаем делать ее стороны с определенным наклоном, чтобы предотвратить их обрушение. Сырой грунт весит более 1 тонны на кубометр, и очень опасно копать его на глубину более 600 мм без подпорок стенок или их наклона. Нет законов, указывающих, что дренажный колодец должен быть идеальным кубом, а ваша безопасность гораздо важнее, чем несколько лишних тачек наброски для заполнения ямы большего объема.
2. Если можете себе позволить, выстелите дренажный колодец геотканью.
3. Заполните яму наброской до уровня входящей трубы
4. Покройте трубу мелким гравием примерно на 100 мм выше нее.
5. Положите на камни водоизолирующий слой (см. А1 на рисунке выше).
6. Поверх этого слоя насыпьте плодородную почву до уровня участка/сада (см. А на рисунке).
7. Поверх почвенного слоя уложите дерн.
8. Оставшийся грунт можно использовать для клумбы в каком-то другом месте участка.
Совет
Можно взять напрокат доски настила строительных лесов и использовать их как дорожку при перевозке отрытого грунта на тачке в другое место участка или к контейнеру.
Многократное движение с тачкой по участку может существенно испортить его поверхность, особенно на сырых местах.
9. Мощение кирпичами и блоками
Вам понадобится:
• электрический отбойный молоток, если нужно удалить старый бетон (можно взять напрокат)
• щебень или кирпичный лом (первое предпочтительнее)
• виброплита (можно взять напрокат)
• мытый песок (в количестве достаточном для покрытия нужной площади на глубину 50 мм)
• деревянная гладилка или отрезок рейки
• кирпичи для мощения (клинкерные) или блоки
• либо ручная электрическая для небольших площадей, либо более основательная дисковая пила по камню/бетону (швонарезчик) для более обширных участков, и то и другое можно взять напрокат
• тонкий белый (серебристый) песок
• щетка или метла для заметания песка в швы
Для мощения:
1. Разметьте площадку мощения, при этом обеспечьте отвод воды с мостовой в сторону от дома (имейте в виду, что любая мощеная поверхность около дома должна быть ниже ГИС не менее чем на 150 мм).
2. Удалите лишний грунт или бетон, который может повлиять на уровень. Бетон можно удалить электрическим отбойным молотком.
3. Сделайте основание из щебня или очень хорошо утрамбованного кирпичного лома. Щебень есть в продаже, и он идеален для такого вида оснований. С ним гораздо легче работать, чем с кирпичным ломом, толщина его слоя должна быть от 100 до 150 мм.
4. Виброплитой утрамбуйте основание.
5. Теперь насыпьте на щебень мытый песок. Толщина этого слоя должна составлять 50 мм.
Совет
Если случится, что секция существующей дорожки не прямоугольна, то можно избежать околки кирпичей или блоков, просто подобрав цвет бетона под цвет кирпичей или блоков (см. проект 4). Бетон можно окрасить и залить так, чтобы можно было начинать кладку кирпичей или блоков под прямым углом к сторонам.
6. Засыпав песок, уплотните его виброплитой перед укладкой дорожных клинкерных кирпичей. В песке могут образоваться комки, которые могут остаться незаметными без трамбовки. Затем эти комки могут рассыпаться, и один или пара кирпичей могут опуститься в образовавшуюся полость.
7. После трамбовки выровняйте песок гладилкой или отрезком рейки. Убедитесь, что песочная основа абсолютно плоская.
8. Закончив с песком, можно укладывать на него кирпичи. Обязательно прижимайте их друг к другу как можно ближе и аккуратно заглубляйте в песок.
9. Как и у кирпичной стены, кирпичи следует класть вразбежку. При этом в каждом ряду на концах будут бреши. Лучше всего резать кирпичи, если их немного, дисковой пилой по камню. На больших площадях требуется много резов, и проще резать их специализированной пилой.
10. Не старайтесь ускорить работу — у каждого кирпича есть небольшой «дистанционный» заусенец или два на каждой стороне, чтобы между ними был маленький «шов», поэтому обязательно кладите их ровно и проверяйте каждый кирпич, хорошо ли он лег. В мягком песке под кирпичом может оказаться камешек гравия или что-то подобное, поэтому снимите кирпич и проверьте. Вам скоро уплотнять эти кирпичи виброплитой, поэтому важно, чтобы все они лежали на основании должным образом.
11. Когда дорожка вымощена, все резы сделаны, засыпьте ее белым песком и заметите песок во все швы. И здесь не спешите, так как именно этот самый песок связывает все это вместе и не дает кирпичам смещаться при движении по дорожке или подъездной дороге.
Ключевой момент
Переутрамбовать основание не получится. А вот недоутрамбовать можно!
12. Заметя песок в швы сколько можно, поработайте виброплитой десять минут. Обработайте каждый квадратный сантиметр и не оставайтесь на одном месте слишком долго. Не счищайте излишек песка с дорожки перед работой виброплитой.
13. Через десять минут насыпьте еще белого песка на поверхность и заметайте снова, потом опять трамбуйте. Продолжайте, пока не будете уверены, что все швы заполнены до конца.
Мостовая должна быть окружена чем-то, что даст ей прочную кромку. Кромки любой мостовой наиболее уязвимы, и следует либо использовать бордюрные камни (см. проект 10), либо уложить кромку из блоков, которыми вы мостите дорожку. При использовании для кромок тех же кирпичей или блоков они должны укладываться на небольшое основание или фундамент (см. проекты 1 и 2 и главу 5).
10. Укладка бордюрных камней
В данном случае бордюрные камни представляют собой уменьшенный вариант стандартных бордюрных камней и используются не для шоссейных дорог и тротуаров, а для подъездных дорог и дорожек на участке. Они могут быть самых разных размеров, форм и расцветок для дорожек, тропинок, элементов ландшафтного дизайна и пр. Это хороший способ стационарного разделения частей вашего участка и обеспечения надежной границы, к которой подводить ту или иную работу. Некоторые бордюры укладываются прямо на грунт, другие на фундамент из цементного раствора, а третьи нуждаются в бетонировании. Принцип всегда один и тот же: предотвращение «расползания» основания под нагрузками. Поэтому они должны укладываться на основу из прочного бетона.
Обычно у бордюрного камня одна кромка закругленная, что смягчает его внешний вид и снижает риск повреждения покрышек машины на подъездной дороге. Данный проект касается обычных бордюрных камней из бетона.
Вам потребуется:
• лопата
• щебень
• бетонная смесь 6: 1 (см. проект 1)
• тяжелая киянка или шанцевый молоток
• шнур, немного длиннее протяженности дорожки/подъездной дороги
• длинный деревянный отрезок для поперечного выравнивания при наличии бордюров с обеих сторон
• колышки и спиртовой уровень для ширины больше деревянного отрезка
• бордюрные камни
• дисковая пила по камню
• штукатурная гладилка
Для укладки бордюрных камней:
1. Сначала отройте дорожку и выройте все мягкие и рыхлые участки. Заполните их щебнем. После устройства бордюров дорожку можно замостить чем угодно по вашему выбору — бордюрные камни идеально подойдут для удержания гравия или другого сыпучего покрытия, такого, как кора.
2. Уложите 50–75 мм бетона вдоль линии, по которой вы хотите пустить бордюр.
3. С каждого конца бетонной линии положите бордюрный камень и придайте ему ровное положение, обычно тяжелой киянкой или ручкой шанцевого молотка.
Ключевой момент
Ландшафтный дизайн подчиняется тем же базовым принципам, что и строительство, но с акцентированным эстетическим уклоном в отношении конечного продукта. Не беспокойтесь, если построенный вами забор не идеально горизонтален… Если он выглядит хорошо (и не упадет), то он и есть хороший!
4. Прикрепите шнур к задней кромке камня, протяните его к другому концу дорожки и прикрепите к бордюрному камню на этом конце. Этот второй камень будет, возможно, временным, поскольку может быть заменен на обрезанный камень — в зависимости от длины дорожки.
5. Не забудьте об уклоне подъездной дороги и при наличии бордюров с обеих сторон используйте длинный деревянный отрезок для поперечного выравнивания. Если расстояние слишком большое, то переносите уровень с помощью вбитых в землю колышков и выравнивания по ним с использованием спиртового уровня.
6. Положив два конечных камня и натянув между ними шнур, уложите остальные бордюрные камни. Осаживайте каждый в бетон, плотно пристыковывая их друг к другу. Шовные зазоры здесь не нужны.
7. Возможно, придется подрезать один или два камня в соответствии с длиной дорожки, это можно сделать дисковой пилой. При этом обязательно ставьте пильный диск по камню, так как диск по металлу здесь работать не сможет.
8. После укладки всех бордюрных камней уложите бетон впереди и позади них. Почти всегда основное давление на бордюрный камень направлено спереди, поэтому основная масса бетона должна быть сзади, так как спереди, вероятно, у вас будет какое-то основание.
9. Не забудьте оставить достаточную глубину для небольшого количества почвы, если вы будете возвращать на место за камнями дерн, и утрамбуйте бетон деревянным обрезком или деревянной или пластиковой гладилкой.
10. Бетону придайте наклон в сторону от камня, чтобы вода не скапливалась на бетоне.
11. Заделка швов на патио
Грунт деформируется и деформирует, в свою очередь, патио. Первой жертвой таких деформаций обычно бывают цементированные швы на патио между плитками покрытия.
Повторная заделка швов мощеной площадки не обязательно должна быть проблемой, как считают многие. Например, нет необходимости делать это так, как с каменной стеной. Расшивка швов кирпичной кладки должна твердеть быстро и не быть гибкой, как можно видеть по трещинам многих новых домов. Если ваше патио имело расшивку такого типа, то действуйте, как описано в проекте 5, поскольку принцип тот же. Если нужно подобрать песок и цемент по консистенции и цвету, то см. проект 3.
Вам потребуется:
• молоток
• каменотесное зубило/долото
• скарпель для очистки швов
• смесь песка с цементом (см. ниже пи. 2 и 3)
• кисть или щетка/метла/веник для заметания смеси в швы
Ваши действия:
1. Если у патио или дорожки осталось мало старой расшивки, то лучше удалить все остатки и сделать все заново. Молоток и каменотесное зубило подойдут лучше всего для этой работы, а в неудобных местах поможет скарпель. Не пытайтесь использовать болгарку (углошлифовальную машину), если вы не привыкли ею работать, поскольку она легко может соскользнуть на поверхность плитки и оставить неисправимый след.
Совет
Расшивка любых швов должна выполняться в сухую погоду и когда сама площадка сухая.
2. Приготовьте песочно-цементную смесь. Тип песка, который вы будете использовать, зависит от ширины швов. Для швов меньше 13 мм следует использовать тонкий белый песок. Смешайте песок с цементом в соотношении 1: 1 и рассыпьте для тщательной просушки. Не смешивайте на патио.
Ключевой момент
Как только закончите патио, сразу устройте там какое-нибудь мероприятие. Если какие-то плитки слабо закреплены, то они сдвинутся и вы сможете дополнительно закрепить их, после чего переходить к другим работам.
3. Если швы шире 13 мм, то используйте крупный песок с остроугольными зернами (его еще могут называть мытым песком). Он обязательно должен быть сухим и без комочков. Песок следует смешать с цементом в пропорции 3:1. Это сделает раствор немного более тощим и даже более пластичным. Смесь следует так же просушить, как указано вверху.
4. Используя ведро, рассыпьте эту смесь вдоль пары швов. Затем мягкой щеткой заметите ее в швы. Обязательно полностью заполните швы, даже с помощью трамбовки смеси в швы деревянным бруском.
5. После заполнения швов сметите с поверхности избыток смеси и так и оставьте. Влага из воздуха и из грунта в конечном итоге отвердит эту расшивку. Медленное затвердевание сохранит пластичность швов, и, при условии их полного заполнения, они не потрескаются.
Совет
Наиболее распространенной причиной неудачной заделки швов патио являются пустоты либо в самих швах, либо под ними. Они легко образуются, когда комок из песка перекрывает шов — шов может казаться заполненным, однако не являться таковым. Вскоре в эти пустоты попадет вода и в результате температурного расширения и сжатия разрушит остальную часть шва.
12. Бетонирование столбов ограды
Столб выбирается исходя из того, что 25 % его длины должно быть в грунте. У ограды высотой 1,5 м столбы должны быть длиной 2 м, при 50 см в грунте. Для забора 1,8 м потребуются столбы 2,4 м и т. д.
Для заборов выше 1,8 м рекомендуется делать столбы сечением 100x100 мм, а ниже 1,8 м -75x75 мм.
Совет
Все деревянные столбы должны быть обработаны пропиткой под давлением, чтобы избежать гнили и древоточцев.
Ключевой момент
Фермеры редко бетонируют столбы своих оград. Они забивают их в грунт. Если на забор будет дуть сильный ветер, то столб по крайней мере не сломается, поскольку земля скорее подастся, чем бетон. Выбор за вами.
Вам понадобится:
• требуемое количество и размер пиломатериалов для вашего забора
• лопата
• бетономешалка (см. проект 1)
• палка или ручка от метлы
• деревянные обрезки в качестве временных подпорок для удержания столбов на время затвердевания бетона
Для бетонирования столбов:
1. Выройте яму в три раза шире столба на глубину, необходимую для вашего забора. Для столба 100 мм яма должна быть шириной не меньше 300 мм.
2. Залейте в яму бетонную смесь и перемешайте, втыкая в нее палку/ручку от метлы, чтобы удалить возможные воздушные пустоты.
3. Верх бетона должен быть наклонен в сторону от столба, чтобы вода оттекала от древесины.
4. Оставьте 150 мм между верхом бетона и верхом ямы для засыпки плодородной почвой и дерном, если нужно.
5. По спиртовому уровню выровняйте столб по вертикали.
6. Закрепите его временными подпорками, как минимум на четыре часа, чтобы ветер или случайный толчок не нарушили его вертикальность.
13. Базовая деревянная терраса
Примечание: За этот проект не следует браться, если нет хотя бы основных плотничных умений. Это крупная работа и слишком сложная для того, кто никогда не занимался ничем подобным. Однако те, кто уверен в своих способностях правильно отмерять и отрезать древесину, здесь могут найти полезные советы и предложения.
На заметку
«Семь раз отмерь — один отрежь».
Популярность террас и платформ различного типа резко возросла, возможно, из-за их большой универсальности. Приподнятая платформа террасы создает вполовину меньше проблем и вполовину менее трудоемка по сравнению с приподнятым патио. Террасы могут легко менять направление и прекрасно вписываться в окружение из других древесных элементов сада, таких, как деревья и ограды. Тем не менее постройка террасы относится к столярно-плотничным работам, и потребуются определенные умения, чтобы выполнить их правильно.
Этот проект имеет дело с простой поднятой террасой. Те же принципы применяются для любой желаемой вами высоты террасы. Если у вас есть патио и вы хотите превратить его в террасу, то раму, показанную на рисунке ниже, можно изготовить прямо на патио. В этом случае лучше делать раму в соответствии с уклоном патио, чтобы вода не могла скапливаться у деревянных элементов.
Вам понадобится:
• чертеж вашей террасы (см. этапы 1 и 2 ниже)
• пиломатериалы для рамы и столбов
• соответствующие пиломатериалы
• пила
• лопата
• шурупы и отвертка/шуруповерт
• противогнилостная пропитка для дерева
Для постройки террасы:
1. Необходимо сначала нарисовать план террасы. Это обеспечит точный расчет того, где вы хотите ставить столбы и сколько пиломатериала вам нужно. Чем массивнее материал, тем больше можно делать расстояние между столбами. Если для рамы и столбов вы используете материал 225x50 мм, то между столбами-опорами рамы должно быть не более 2 м, но между концами рамы можно допустить 4 м, если интервал между балками будет не более 450 мм. Это означает, что с досками 225x50 мм раму 4х4 м можно построить на восьми столбах — рекомендуется сечение 100x100 мм. На рисунке показана терраса 4х 1,8 м (не в масштабе).
2. Простейший способ определить места установки столбов — построить сначала раму. Положите ее на землю и отметьте положение столбов.
3. Потратьте некоторое время на то, чтобы обдумать, где расположить вашу террасу. Если вы планируете ее в тенистом месте, то помните, что это может вести к скоплению влаги в древесине и появлению лишайников и биообрастания, там не будет солнца в течение нескольких месяцев подряд.
4. Нет никаких противопоказаний тому, чтобы настил террасы выходил за пределы рамы в разумных пределах. Вы можете подобрать этот размер, встав на доски. Наличие такой особенности даст вам возможность придать доскам настила форму, которая будет вписываться в окружающий ландшафт, и если вы планируете делать такую форму, то и раму можно делать под нее.
5. Расположите столбы на земле (см. проект 12). При копке ям для столбов будьте осторожны, так как поблизости могут оказаться дренаж, коммуникации и пр.
6. Лучше привинчивайте, а не прибивайте деревянные элементы друг к другу. Дерево сильно расширяется и сжимается естественным образом, и это может со временем ослабить гвозди.
7. Пиломатериалы террасы имеют прорезанные в них желобки. Стелите их с небольшим уклоном, чтобы вода стекала с настила.
8. Обработайте все пиломатериалы противогнилостной пропиткой, включая опиленные торцы.
9. Все деревянные обрезки утилизируйте централизованно — сжигать их не следует. Древесина с пропиткой в огне может растрескиваться и расщепляться, далеко разбрасывая пепел и щепки.
Советы
Террасам выше 300 мм над уровнем земли могут потребоваться перила. Столбы для перил можно прикрепить болтами к боковой стороне рамы.
Очень большим и высоким (выше 600 мм) террасам может потребоваться разрешение местных властей, поскольку такие сооружения могут мешать соседям. Уточните в соответствующих местных органах.
На рисунке вверху изображена терраса с закругленным контуром. Линии показывают примерное расположение рамы. Доски настила выпущены за пределы рамы примерно на 400 мм, что дает достаточный маневр для вырезания закругления.
На заметку
Рекомендуется регулярная машинная мойка террасы. Дождь оставляет споры, споры превращаются в водоросли, а водоросли скользкие!
14. Устройство основания навеса
Основание для навеса делается точно так же, как и плита бетонного пола. При правильном подходе (какой должен быть и ко всем другим вашим проектам) оно прослужит долгие годы. На самом деле есть несколько способов устройства таких оснований. Здесь описан стандартный способ с гидроизолирующей мембраной под плитой, предотвращающей подъем влаги через плиту. Плита делается приподнятой над землей, ее толщина составляет 150 мм.
Совет
Для небольших навесов основание может быть врыто в землю, что избавляет от необходимости кирпичной кладки по краям.
Просто выройте яму на 300 мм шире и длиннее вашего пола навеса и глубиной 100 мм (при условии, что внизу грунт достаточно плотный) и залейте бетон на гидроизоляционную мембрану, расстеленную вами в яме.
Вам потребуется:
• лопата
• щебень (засыпка из дробленого камня), если требуется (см. этап 2 ниже)
• трамбовка или виброплита, если требуется (см. этап 3 ниже)
• гидроизоляционная мембрана из толстого полиэтилена (есть в продаже)
• пиломатериал 150x25 мм с пропиткой
• шанцевый молоток
• столбы 50x50 мм
• спиртовой уровень
• гвозди 40 мм
• острая пила
• рулетка
• немытый строительный песок (в достаточном количестве для слоя толщиной 25 мм)
• ровный деревянный брусок длиной, равной основанию
• плотничный молоток (с гвоздодером)
• кирпичи для облицовки кромки плиты
Для постройки основания навеса:
1. Сначала убедитесь, что грунт в месте устройства навеса достаточно прочен для укладки плиты без наброски под основание. Для этого возьмите столб 50х50 мм, попробуйте без заострения его конца вогнать его в грунт. Должно быть слишком трудно заглубить его больше чем на 150 мм.
2. Если грунт достаточно твердый, тогда следуйте изложенным ниже инструкциям. Если столб входит слишком легко, то снимите 10 см грунта с площади на 500 мм шире и длиннее, чем пол вашей террасы. Заполните каменной наброской. Щебень несколько дороже кирпичного лома, но его гораздо легче отсыпать и трамбовать.
3. Если необходимо трамбовать щебень для основания, то можно взять напрокат машину, которая называется виброплита или виброплощадка.
4. В любом случае площадка основания должна быть на 300 мм шире и длиннее пола вашего навеса и максимально ровной. Убедитесь в этом, если вам не нужно выполнять пункты 2 и 3.
5. Теперь, используя рисунок ниже, выполните инструкции для укладки основания, приподнятого над уровнем земли.
6. Вырежьте из пиломатериалов четыре стороны опалубки для основания. Пиломатериалы должны быть на 300 мм больше ширины и длины вашего основания.
7. Выложите доски там, где вы планируете основу, и тяжелым шанцевым молотком забейте несколько кольев сечением 50x50 мм вдоль линий досок. Колья будут удерживать доски «на ребре» и, еще важнее, не позволят бетону распереть опалубку. Интервал между кольями не должен превышать 900 мм.
8. Забив колья, выровняйте по спиртовому уровню горизонтальность верхней кромки опалубки. После этого гвоздями 40 мм прибейте доски к кольям. Нет смысла использовать более крупные гвозди или шурупы, так как доски будет держать бетон.
9. Если над досками выступают какие-то колья, отпилите их заподлицо острой пилой. Вы оцените это, когда надо будет ровнять и «трамбовать» бетон.
10. Чтобы убедиться в прямоугольности опалубки, измерьте две ее диагонали. Результаты измерений должны быть одинаковыми.
Ключевой момент
Как и во всех работах, если правильно начать, то правильно и получится. Обязательно сделайте все ровно, и у вас будет меньше проблем.
11. Выровняв на месте раму опалубки, теперь можно насыпать немытый строительный песок на дно ямы слоем толщиной 25 мм. Это делается для защиты полиэтилена от проколов.
12. Далее уложите гидроизоляционную мембрану. На рисунке она лежит под опалубкой основания. Так показано только для демонстрации ее места в конструкции — ее настоящее место внутри опалубки, так как она должна быть внутри опалубки и как можно плотнее вжата в углы.
13. Теперь приготовьте бетонную смесь и залейте ее.
14. Попросите друга помочь выровнять бетон. Положите доску поверх опалубки и бетона, держа такое импровизированное правило за концы. Поставьте доску на ребро и ведите доску вдоль опалубки одновременно с «пилящим» движением доски вперед-назад перпендикулярно основному перемещению. Это грубо выровняет бетон.
15. Затем поднимайте доску за оба конца примерно на 150 мм над опалубкой и шлепайте ею вниз, передвигая ее одновременно вперед и назад по опалубке. Старайтесь ударять одновременно, так чтобы оба конца доски касались опалубки в один и тот же момент. Создаваемые вибрации осаживают бетон на место, и он примет нужный ему уровень. Это называется трамбованием или уплотнением.
16. В заключение походите вокруг опалубки, слегка постукивая по ее внешней стороне шанцевым молотком. Это выгонит воздушные пузыри, образовавшиеся между бетоном и опалубкой.
17. Оставьте конструкцию на пару дней, после чего можно будет убрать колья и опалубку.
18. Для красивой отделки можно выкопать вокруг основания небольшую траншею, уложить 150 мм бетона и сложить по периметру кирпичную стенку, чтобы закрыть боковую поверхность бетона. Не забудьте завернуть гидроизоляционную мембрану между кирпичами и бетоном.
• Слишком большая дренажная система может привести к высушиванию участков сада в летнее время.
• Убедитесь, что ваш грунт не глинистый, перед выбором места для дренажного колодца.
• Копайте яму безопасно, делая ее стенки под наклоном.
• Подъездные дороги, дорожки и дренаж всегда должны иметь некоторый уклон. Рассчитайте этот уклон до начала работы.
Усвойте разницу между разными типами песка и заполнителя и где/когда их применять.
Следующий шаг
От наружных к внутренним работам. Давайте посмотрим несколько проектов и советов в отношении того, что мы можем сделать в помещениях.