15. Крепление к каменной стене
Крепление кронштейнов для полки, карнизов для занавесок, картин, настенных предохранительных планок — все в доме, что требует сверления кладки или бетона, требует и специального оборудования и крепежа.
Для сверления каменных поверхностей вам понадобится купить или взять напрокат серьезную электрическую дрель с ударным действием/перфоратор мощностью не менее 500 Вт.
Ключевой момент
Перфоратор/ударная дрель «становится» очень тяжелой при длительной работе. Купите максимально мощный перфоратор/дрель из тех, что можете себе позволить, чтобы делать работу быстрее.
Вам также понадобится сверло по камню. Определить сверло по камню можно по форме его кончика. У такого сверла на конце плоская режущая секция, которая немного шире стержня сверла. Это позволяет сверлу прорезать отверстие в камне так, что вырезанный материал может удаляться по спиральным желобкам в сторону входа в отверстие. Не следует экономить на сверлах, так как дешевые будут тупиться быстрее, а для компенсации этого вы будете сильнее давить на дрель, что будет заставлять ее вибрировать, делая диаметр отверстия больше, чем вам нужно.
Если надо просверлить большое отверстие, скажем 10 мм, в очень твердом материале, это предъявляет большие требования к сверлу (и дрели) для выполнения этого за один проход, особенно если у вас нет профессионального инструмента. Проще сначала просверлить отверстие меньшего диаметра, а затем увеличить его сверлом большего диаметра. Тогда вы получите отверстие нужного диаметра и точно в нужном месте.
После сверления отверстия нужного диаметра необходимо вставить в него пробку — дюбель. Дюбели в основном бывают четырех размеров и цветов[29]. Вы можете увидеть в продаже разнообразные дюбели серого и других цветов, и у каждого из них своя функция, но для данного проекта и для того, чтобы помочь вам получить хорошее крепление к кирпичной, блочной или бетонной стене, мы будем иметь дело только с четырьмя основными видами:
желтые дюбели вставляются в отверстия, сделанные сверлом 5 мм, и подходят для шурупов от 2,8 до 4,2 мм
красные дюбели вставляются в отверстия, сделанные сверлом 6 мм, и подходят для шурупов от 3,5 до 4,8 мм
коричневые дюбели вставляются в отверстия, сделанные сверлом 7 мм, и подходят для шурупов от 4,8 до 6,1 мм
голубые дюбели вставляются в отверстия, сделанные сверлом 10 мм, и подходят для шурупов от 6,1 до 7,5 мм
Шурупы бывают самых разных размеров и форм. Самыми популярными являются размеры 4,2 и 4,8 мм, они подходят для большинства вариантов крепления в доме.
Теперь у вас есть все для начала работы. Два вида крепления, описанные в этом проекте, касаются фиксации подсвечника и деревянных реек для навески простых полок.
Вам понадобится:
• клейкая лента (например, на тканевой основе)
• электродрель с ударным действием/перфоратор
• сверло по камню правильного размера
• шурупы соответствующего размера
• ваш подсвечник
• отвертка, желательно электрическая
Для крепления подсвечника:
1. Сначала выложите все, что вам потребуется.
2. Намотайте немного ленты на сверло, чтобы обозначить нужную глубину сверления. Она будет определяться длиной шурупа, которым вы будете крепить подсвечник, — в данном примере место крепежа подсвечника имеет толщину 7 мм, а длина шурупа 50 мм.
3. Поскольку шуруп не доходит до самого конца отверстия и в конце отверстия всегда остается немного пыли, то неплохо будет прибавить к глубине отверстия 10 мм. В этом примере 43 мм будет в стене (оставшиеся 7 мм будут в кронштейне), поэтому с припуском в 10 мм общая глубина отверстия составит 53 мм.
4. Затем приложите подсвечник к стене для разметки отверстий под шурупы. Если это невозможно, ту же задачу можно выполнить точными измерениями. Разметку делайте перевернутой «галочкой», как показано дальше. Острие «галочки» должно быть точно в месте сверления. Использование точки или линии может привести (после неожиданного телефонного звонка или неотложной необходимости посетить туалет) к тому, что вы забудете, где находится точка или на каком конце линии должно быть отверстие. С «галочкой» таких сомнений не будет, и большинство профессионалов пользуются этим методом. Проследите, чтобы сделанные вами метки были впоследствии закрыты.
5. Теперь сверлите отверстие! Обеспечьте ровное и перпендикулярное стене положение дрели/перфоратора. У некоторых моделей для этого есть встроенный в корпус спиртовой уровень.
6. Вставьте дюбель и, если используете его, убедитесь, что он вставлен до конца.
7. Привинтите ваш подсвечник к стене. На рисунке используется электрической шуруповерт — мощный и полезный инструмент.
Крепление деревянных реек к каменной поверхности
Вам понадобится:
• карандаш
• спиртовой уровень
• клейкая лента
• электрическая дрель с ударным действием/перфоратор
• деревянные рейки
• сверло по камню 6 мм
• дюбели нужного размера
• шурупы нужного размера
• отвертка/шуруповерт
Для крепления реек:
1. Приготовьте все, что вам понадобится.
2. Приложите рейку к стене, выровняв по горизонтали.
3. Разметьте карандашом на стене положение рейки.
4. Уберите рейку и просверлите в ее середине отверстие 5 мм под шуруп.
5. Снова приложите рейку к стене по вашей разметке.
6. Вставьте шуруп в отверстие в рейке и покрутите его, чтобы наметить центр отверстия в стене. Затем сделайте разметку «галочкой».
7. Как показано на рисунке выше, намотайте на сверло немного клейкой ленты, чтобы отметить ограничение глубины сверления.
8. Сверлом по камню 6 мм просверлите отверстие на нужную глубину.
9. Вставьте дюбель и плотно привинтите рейку по разметке.
10. Отверстия в рейке под остальные шурупы можно сверлить сверлом по камню. Снимать рейку для каждого шурупа нет необходимости. Не забудьте переместить ваш ограничитель глубины, поскольку теперь вы будете сверлить еще и через рейку.
11. Вставьте дюбель в древесину, ввинтите шуруп на пару оборотов и аккуратно подбейте его внутрь молотком. Вы почувствуете, как дюбель прошел через дерево в стену, и теперь можно ввинчивать шуруп до конца.
Этот метод убирает необходимость размечать каждое отверстие отдельно, что может вести к ошибкам. Это будет немного затуплять сверло по камню, но потребуется 650 отверстий в древесине, чтобы это как-то проявилось, а сэкономленное время и точность работы вполне оправдывают этот недостаток.
Рейки, прикрепленные таким способом, можно использовать для полок, а когда вы почувствуете уверенность в креплении к кирпичной стене, то сможете использовать точно такую же технику работы и для бетона.
16. Стяжка пола
Укладка стяжки пола на большой площади — работа сложная, а чтобы делать это «на глаз», требует многолетнего опыта. Однако есть более легкий способ, и он заключается в использовании маяков — точно выровненных «полос» материала (например, древесины или металла), закрепленных на полу или стене, в качестве направляющего элемента для ровной укладки покрытия.
В этом проекте мы будем работать с покрытием 50 мм и используем несколько брусков 100x50 мм достаточной длины для наших деревянных маяков. Это один из стандартных размеров пиломатериалов. Обязательно осмотрите материал перед покупкой, так как вам нужны прямые бруски, а не изогнутые, поскольку это усложнит работу и не гарантирует ровную поверхность.
Для пола площадью примерно 15 квадратных метров при толщине слоя 50 мм вам понадобится:
• 1 тонна мытого крупного песка с цементом в пропорции 4: 1
• бруски 100x50 мм (длина зависит от размеров помещения)
• лопата
• полиуретановая гладилка (терка)
Для заливки стяжки:
1. Приготовьте смесь (раствор) для стяжки из 4 частей песка и 1 части цемента и воспользуйтесь тестом на содержание воды, описанным в главе 4, чтобы получить требуемую консистенцию.
2. Положите на пол деревянный маяк, а на него спиртовой уровень. Если он не горизонтален, то под бруском можно сделать подложку в нужных местах из вашей приготовленной смеси.
3. Боковая сторона бруска используется как шаблон, по которому укладывается смесь, чтобы вы были уверены, что каждый маяк из раствора имеет должную толщину. Используя этот деревянный маяк, сформируйте растворные маяки через одинаковые интервалы вдоль и поперек пола, как показано на рисунке ниже (растворные маяки должны отстоять друг от друга не более чем на 1 м).
4. Обязательно намочите деревянный брусок, перед тем как делать рядом с ним растворный маяк, с тем чтобы древесина не впитывала воду из раствора. Это можно легко сделать с помощью кисти и емкости с водой.
5. Уложив деревянный маяк на место, положите вдоль него по полной лопате раствора через каждые 300 мм и разровняйте их полиуретановой штукатурной гладилкой/теркой. Растворный маяк должен быть шириной примерно 75 мм, и он приобретет естественный скос сбоку. Закончив выкладку каждого растворного маяка, обрежьте его скос до прямоугольной формы, как показано белым промежутком на рисунке ниже.
6. Сделав растворный маяк, снимите и переместите деревянный маяк в следующую позицию. Это следует делать осторожно, чтобы не повредить край растворного маяка.
7. Дайте сделанным растворным маякам день на затвердевание и проверьте их выровненность по спиртовому уровню или с помощью ровного пиломатериала (бруска, доски).
8. Заполните промежутки между растворными маяками тем же раствором. Выравнивайте раствор до тех пор, пока он не станет абсолютно ровным между парами растворных маяков.
9. Заполните все пустоты.
10. Выровняйте все покрытие гладилкой, чтобы избавиться от пустот и неровностей.
Ключевой момент
Никогда не используйте замороженный песок (или который недавно был заморожен). Заледеневшие комки могут не рассыпаться в бетономешалке, что приведет к образованию пустот и неровностей при укладке на пол.
Совет
Стяжкам необходимо сохнуть («выдерживаться») медленно — они должны сохранять влажность как можно дольше. Быстрое высыхание может вести к растрескиванию из-за высокого содержания цемента.
11. Для выдерживания бетона накройте стяжку полиэтиленовой пленкой и оставьте так на несколько дней, прежде чем ходить по поверхности.
17. Укладка напольной плитки
Примечание. Крепление постоянного или полупостоянного напольного покрытия повлияет на доступ к трубам и кабелям, проходящим под полом. Пожалуйста, уточните, что доступ к этим проводам и трубам не требуется в соответствии со строительными правилами и нормами, а если все же требуется, то обеспечьте альтернативные варианты доступа.
Принципы укладки плиточного покрытия одни и те же и для керамических, и для каменных, и для виниловых плиток.
Замерьте и разметьте комнату, как описано в разделе «Использование мелового шнура» далее.
Нанесите клей и кладите плитки, обрезая ее вокруг всего, что находится на пути.
Удаление старой плитки
Для удаления старой каменной/керамической плитки у вас не много вариантов помимо старых добрых молотка и зубила.
Совет
Можно взять напрокат электрозубило, что облегчит работу. Однако не ждите, что после его использования у вас останется идеально гладкая поверхность!
На заметку
Работайте в хороших перчатках и очках, так как каменные осколки могут быть очень острыми.
Скребок для пола — обязательный инструмент для этой работы, но даже здесь предстоит тяжелый физический труд.
Если вы пользуетесь каменотесным зубилом с молотком, некоторые плитки могут «раскалываться», если ударить молотком близко к краю.
Воздуходувный пистолет с подогревом (термофен) при небольшом нагреве будет ослаблять клей, и плитку будет легче удалять.
Плинтусы (европлинтусы[30])
На заметку
Слух очень важен для человека, а его барабанные перепонки очень уязвимы. Всегда пользуйтесь средствами защиты органов слуха, когда работаете с шумным оборудованием/инструментом.
При любом виде плиточного покрытия пола результат будет лучше, если вы сможете снять плинтусы, уложить покрытие, а затем вернуть на место плинтусы. С одной стороны, плинтусы закроют некоторые неидеально обрезанные края плитки, а с другой — разница в уровне нового покрытия, особенно из новой каменной или виниловой плитки, уложенной на новую фанерную подложку, не закроет часть плинтуса.
Плитка на древесине
При укладке плитки на существующий дощатый пол настоятельно рекомендуется сначала положить на него фанеру толщиной не менее 12 мм. Это предотвратит повреждение плиток из-за естественной деформации (сжатие и разбухание) древесины.
Фанеру следует настилать большими листами, так чтобы их длинные стыки были перпендикулярны длинным стыкам досок/панелей существующего пола. Тщательно делайте разметку и вырезание в местах обхода препятствий. Затем фанеру следует надежно прикрепить к полу с интервалами не более 200 мм в обоих направлениях. Берите достаточно длинные шурупы, которые смогут пройти через фанеру и доски пола. При этом заглубляйте головку каждого шурупа в зенковку (см. проект 23 о направляющих/технологических отверстиях и зенковке), так чтобы головка была заподлицо с фанерой.
При повышении уровня пола в одной комнате очевидно, что образуется ступенька между этой и примыкающей к ней комнате. Ее высота будет равна толщине фанерной подложки плюс толщина использованных вами плиток. Можно купить готовые «пороги» из лиственных пород древесины, которые превратят ступеньку в плавный переход и будут красивой отделочной деталью.
Бетонные полы или полы со стяжкой
Такие полы должны быть полностью очищены от пыли и незакрепленных частиц. Если каменная/керамическая плитка кладется на бетон или бетонную стяжку, то клей выровняет все углубления и неровности пола, при условии что они не более 5 мм глубиной. Немного смочите пол при укладке каменной/керамической плитки на бетон или стяжку.
Ключевой момент
Продукция с содержанием цемента имеет срок годности, который резко сокращается во влажных условиях. Не рискуйте — покупайте новую продукцию.
Если вы кладете виниловую или другую «мягкую» плитку, то вам придется сделать стяжку из самовыравнивающегося состава, если поверхность не абсолютно ровная и имеет выпуклости и углубления. Самовыравнивающаяся смесь есть в продаже. Она продается в комплекте с емкостью с латексной жидкостью, с которой смешивается в ведре, для того чтобы получилась легко растекающаяся консистенция. Затем состав выливается на пол и распределяется по поверхности штукатурной гладилкой/теркой, после чего самовыравнивается, заполняя небольшие неровности и образуя абсолютно ровную гладкую поверхность. Грунтовать эту поверхность не нужно, она обладает отличной сцепляемостью со всеми плиточными клеями.
Использование мелового шнура
Большинство плиток имеет прямоугольную форму с углами по 90°. Многие комнаты, однако, далеки от строго прямоугольной формы: стены обычно слегка изогнуты, а у некоторых изогнуты довольно сильно; внутренние углы редко равны 90°. Это не означает, что ваш дом построен плохо, — это вполне стандартно!
Для должной укладки плитки необходимо разметить комнату так, чтобы плитки лежали ровно, по крайней мере относительно друг друга. Поэтому они укладываются совершенно независимо от положения стен. Простейший способ нанести прямую линию по всей длине комнаты — «отщелкнуть» ее меловым шнуром (шнур, смотанный в контейнере, заполненном меловым порошком). Такой шнур имеется в продаже, недорог и существенно облегчает работу.
Использование зубчатого шпателя/кельмы
Зубчатые шпатели/кельмы используются для нанесения клеев под каменную/керамическую и виниловую плитку по двум причинам. Когда концы зубцов касаются стены или пола, то при перемещении шпателя гарантирована равномерная толщина слоя клея. Промежуток между зубцами дает клею возможность сдвигаться, чтобы нажатие на плитку надежно сцепляло ее с клеем.
Использование клея
Большинство производителей виниловых плиток рекомендуют определенный клей, и он всегда будет наилучшим вариантом для использования в любом возможном случае. Если у клея обнаружится какой-то дефект, а вы использовали другой клей, то никакой компенсации от производителя получить не удастся. Однако все коммерческие клеи для виниловой плитки имеют общие свойства и высокую адгезивную способность и сегодня бывают не на основе растворителя.
Наносите клей только на то количество плиток, которое вы сможете положить за 10 минут. Если нужно подрезать плитки, не наносите клей на места для них — разметку и подрезку гораздо проще делать «насухую».
Использование затирки
Затирка для швов каменной/керамической плитки продается в готовом виде и в форме порошка. Преимущество порошка в том, что его легко замешивать в ведре в тех количествах, с которыми вы сможете работать.
Обильно нанесите затирку на плитки, затем распределите по всей площади, целенаправленно заполняя ею промежутки швов между плитками. Убедитесь, что все швы заполнены полностью, иначе затирка позднее опустится внутрь. Можно использовать затирочный шпатель, а в неудобных местах очень полезной может быть губка.
На заметку
Чистота инструментов облегчает работу.
Когда будет обработана площадь примерно 3x3 м, губкой сотрите излишек затирки. Хорошо вымойте губку (ни в коем случае не делайте этого в раковине — она мгновенно засорится). Выжмите губку и снова протрите ею плитки. Придется повторить это несколько раз, чтобы удалить все остатки затирки с поверхности плиток. Можно протирать старыми газетами, но их потребуется очень много!
Затирка высохнет быстро, и, возможно, на поверхности плиток останется тончайший налет пыли. Он легко удалится сухой тряпкой.
Виниловая плитка
Иногда можно видеть, как плиточник использует небольшую горелку для прогрева виниловых плиток перед резкой. Это облегчает резание и препятствует соскальзыванию ножа по поверхности плитки. То же самое можно достичь с помощью термофена, при этом существенно снизив риск возгорания материала!
Ключевой момент
При резке ковровых покрытий любительские лезвия для ножей-резаков затупляются мгновенно. Учтите в своих расходах большое количество лезвий.
Очень важен нож-резак со сменными выдвижными лезвиями, которых должно быть много. Прямые резы делайте по стальной линейке, а изогнутые — в виде серии коротких прямых отрезков. Никогда не режьте «на себя».
Каменная/керамическая плитка
Такие плитки режутся специальным плиткорезом — ручным или механическим. Современные плитки в своем большинстве довольно тонкие, и обычный плиткорез справится с этой задачей. Для более толстых плиток можно взять напрокат более мощный механический плиткорез.
После подготовки пола, как указано в соответствующем разделе выше, вы готовы класть плитку.
Вам понадобится:
• меловой шнур
• плитка
• соответствующий резак для выбранного вида плитки
• соответствующий клей и/или затирка для выбранного вида плитки
• зазубренный шпатель
• губка и ведро воды (если используете затирку)
• плиточные проставки-крестики (спейсеры), при желании
Для укладки плитки:
1. Сначала, пользуясь рисунком ниже (пунктирная линия показывает примерные контуры комнаты), выложите «насухую» горизонтальный ряд плиток с номерами от 1 до 35. Распределите ряд так, чтобы плитки 12 и 39 были примерно одного размера.
А
2. Теперь «насухую» выложите вертикальный ряд плиток от 12 до 45, обеспечив одинаковое пространство для плиток 11 и 51.
3. Затем карандашом или фломастером разметьте на полу угол плитки 1, там где она встречается с плитками 11, 12 и 13. Это начальная точка вашего квадрата.
4. Теперь уберите плитки и начертите линию А — А. Это лучше всего сделать меловым шнуром (работа на двоих). Размотав шнур, каждый берется за свой конец шнура и держит его вплотную к размечаемой поверхности. Оттяните шнур (примерно, как тетиву лука) и резко отпустите. «Щелчок» шнура оставит четкую меловую линию на полу или стене.
Совет
Перед «отщелкиванием» линии убедитесь, что промежуток между крайними в ряду плитками и стенами не превышает размера целой плитки и не меньше примерно 50 мм. Если это не так, то сместите раскладку так, чтобы везде резать примерно одинаково.
Эта часть работы похожа на некое балансирование, потому что вы хотите, чтобы плитки выглядели ровно при входе в комнату, но при этом (если ваша комната не имеет форму параллелограмма) чтобы они смотрелись ровно и по краям. Один из способов поэкспериментировать с этим: найти длинный брусок/доску и положить его по линии А — А. Такая визуализация поможет лучше представить, как все будет выглядеть.
5. После разметки линии А — А снова уложите «насухую» плитки 1–6. Затем в соответствии с рисунком ниже разметьте резы, которые вам надо сделать для плиток 12–22. (Некоторые любят обрезать плитки по ходу укладки, другие предпочитают сначала выложить основную часть площади, дать клею высохнуть, а затем делать резку.) Плитка А кладется без клея, а плитка В кладется поверх нее с упором в плинтус (или стену, если плинтусы сняты). Затем по кромке плитки В чертится линия на плитке А. Это и есть линия реза. После обрезки плитка В заменяет плитку А и оставшаяся часть плитки А точно укладывается в промежуток. Процесс повторяется по всей длине стены.
6. Уделите особое внимание плиткам вдоль линии А. Это ваша реперная линия всей разметки. Эффективность и качество покрытия всего пола зависят от соответствия этой линии. Некоторые плиточники наносят эту линию в середине пола и кладут плитку от этого места, но это может быть неудобно — через уложенные плитки приходится перешагивать для укладки других плиток и наступать на все плитки для выполнения обрезки. После начала работы с полом желательно закончить ее как можно быстрее, и описанный здесь метод позволяет вам обрезать плитки по ходу работы. Работайте в сторону двери, через которую вы сможете покинуть помещение, не наступая на свежеуложенные плитки, и складывайте плитки в разных местах поблизости от тех мест, где они вам будут нужны, и так, чтобы они вам не мешали.
Ключевой момент
Цвет затирки подбирайте так, чтобы она украшала оконченную работу. Швы — такая же часть работы, как и плитки.
7. Если стены заметно изгибаются, как показано ниже, то можно использовать метод «пригонки».
Возьмите рейку (скажем, 35x25 мм) и просверлите на одном конце отверстие, в которое плотно входил бы карандаш или фломастер.
Отмерьте ширину плитки от этого отверстия и обрежьте рейку по этому размеру.
Положите плитки без клея, как показано на рисунке выше.
Плотно прижимая рейку к плинтусу или стене и удерживая ее перпендикулярно к стене, перемещайте рейку вдоль плиток и стены. В результате разметка на плитках повторит контур стены.
После обрезки размеченных плиток они кладутся вплотную к стене, а на место размеченной и обрезанной плитки точно ляжет полноразмерная плитка.
Совет
Неудобные резы вокруг дверных рам и наличников можно делать, вырезав сначала шаблон из картона, а затем перенести контур на плитку. Можно также приобрести так называемый профильный калибр. Это планка с сотнями пластиковых или металлических «игл». Когда иглы прижимают к профилю, они отодвигаются и повторяют профиль, который затем можно перенести на плитку.
8. При укладке плиток придерживайтесь нумерации на рисунке выше. Будьте внимательны с каждым швом (стыком), следите, чтобы плитки лежали ровно относительно всех соседних плиток. Если одна из плиток ляжет неровно, то будет трудно выровнять все плитки.
9. Если не уверены, что сможете ровно выложить все плитки, то воспользуйтесь специальные проставки («крестики») для плитки.
10. При укладке каменной плитки не бойтесь оставлять большой шовный промежуток между ними. Хотя в этом случае уйдет больше затирки, применять ее будет проще, и у вас будет по крайней мере небольшой маневр для выравнивания плиток.
11. Клей и затирку применяйте в соответствии с рекомендациями в разделе инструменты, оборудование и техника работ.
18. Нанесение штукатурного намета
Намет могут называть грунтовым или связующим слоем. Перед выполнением этого проекта разделите всю площадь на удобные участки, как описано в разделе «подготовка к оштукатуриванию» в главе 9.
Вам понадобится:
• ведро с водой
• большая кисть для водоэмульсионной краски (эмульсии)
• штукатурная смесь для намета
• сокол
• тупая кельма
• штукатурная кельма (стальная гладилка/терка)
• правило — прямая и ровная металлическая планка длиной 1,5 м
• пластиковая гладилка/терка
• мелкие инструменты для обработки неудобных мест (см. рис. 9.1)
• гвоздь или маленькая отвертка для насечки штукатурки
Перед нанесением штукатурки смочите стену с помощью большой кисти для эмульсионных красок. Не позволяйте воде течь по стене — только увлажните.
Для нанесения грунтовочного слоя штукатурки:
1. Положите штукатурный раствор на сокол (см. рис. 9.1), на порцию примерно две полные кельмы.
2. Штукатурной кельмой (может называться стальной теркой гладилкой) переносите раствор с сокола на стену. Распределяйте раствор так, чтобы он был чуть выше разграничительных накладок (маяков) на стене.
3. Затем возьмите правило (металл лучше дерева) и положите его на два маяка в нижней части заполненной вами секции. Прижимая правило к маякам, ведите его вверх, покачивая из стороны в сторону. Не беспокойтесь, если будут появляться неровности по мере движения вверх.
Промежуток между маяками заполняется раствором штукатурки, а затем правило перемещается по маякам вверх по стене и убирает излишек раствора.
4. Счистите раствор с правила обратно в ведро и вернитесь к соколу и кельме. Заполните пустоты и те места, которые могут оказаться несколько низкими. Должны остаться поверхностные трещины, но немного и неглубокие.
5. Повторите процесс пару раз, пока секция не станет заполненной, плоской и относительно гладкой, после этого переходите к следующей секции.
6. Металлические маяки оцинкованы (поэтому не заржавеют) и остаются в стене. Убирать их нет необходимости. После обработки двух-трех секций штукатурка должна начать затвердевать.
7. Когда вы сможете слегка прижать палец к поверхности и не оставить отметины, то пора приступать к выглаживанию поверхности. Пластиковой гладилкой/теркой совершайте круговые движения по поверхности, что будет убирать оставшиеся трещины.
8. Вы будете чувствовать, как поверхность разглаживается, и через какое-то время вы должны начать ощущать все углубления и выпуклости на стене. Для исправления этого можно добавлять или убирать немного штукатурки.
9. Завершив работу, вы получите стену с гладким внешним видом. Все узкие места можно заполнить с помощью одного из «мелких инструментов», показанных на рис. 9.1.
10. Если вы используете угловые накладки на внешних углах, то намет должен заканчиваться непосредственно под кончиком угла. Это позволит использовать ту же самую накладку для следующего (накрывочного) слоя.
Ключевой момент
Если палец не оставляет углубления на намете, то можно наносить накрывку.
11. Через пару часов намет станет достаточно затвердевшим для насечки. Возьмите гвоздь или маленькую отвертку и проведите инструментом с легким нажимом по спиральной траектории по поверхности штукатурки. Царапина должна быть не глубже 1 мм, вся стена должна быть обработана так, чтобы между любыми царапинами насечки было расстояние не более 150 мм.
Совет
Для этого существуют специальные металлические «штукатурные гребни», но они вряд ли необходимы для тех поверхностей, которые вы будете штукатурить — новичку следует браться за площадь не более 4 кв. м за один заход.
12. Еще раз слегка прогладьте поверхность пластиковой теркой, просто чтобы убрать заусенцы от насечки.
Ваша стена готова к нанесению накрывочного/отделочного слоя.
19. Нанесение накрывочного/отделочного слоя штукатурки
После насечки намета и установки маяков для отделочного слоя (см. главу 9) можно наносить накрывочный (отделочный, финишный) слой.
Совет
Важно сразу сделать накрывку правильно. Стандартная накрывочная/финишная штукатурка начитает затвердевать примерно через десять минут на поверхности со средней впитывающей способностью, такой, как у гипсокартона. Она затвердевает очень быстро, и после отверждения с ней абсолютно ничего нельзя сделать, кроме как сколоть ее с поверхности или оштукатуривания прямо по ней. Умение правильно нанести накрывочный слой приходит с опытом, поэтому разумно потратить какую-то сумму на приобретение листа гипсокартона и упаковки накрывочной штукатурки, чтобы попрактиковаться перед началом работы со своей стеной.
Вам понадобится:
• ведро с водой
• большая кисть для эмульсии
• смесь накрывочной штукатурки (см. главу 9 о замешивании штукатурного раствора) • сокол
• тупая кельма
• штукатурная кельма
• пластиковая гладилка/терка
• мелкие инструменты для неудобных мест (см. рис. 9.1)
Если после завершения нанесения намета прошло три часа или более, полезно снова смочить стену. Это поможет слегка увеличить допустимое время работы с накрывочной/финишной) штукатуркой.
Для нанесения накрывочного слоя:
1. Станьте так, чтобы видеть толщину накладываемого слоя.
2. В идеале вы будете наносить штукатурку в два слоя: очень тонкий в 1 мм, а затем более основательный в 2 мм. Наносите его так же, как и грунтовочный слой.
3. Старайтесь наносить штукатурку слоем примерно одинаковой толщины, но не тратьте время на попытки сделать это идеально на этой стадии, так как это просто невозможно.
4. Покрывайте поверхность насколько можете быстро, затем вернитесь к началу и обработайте штукатурку гладилкой/теркой еще раз, чтобы получить более ровную и гладкую поверхность.
5. Повторите столько раз, сколько нужно. С каждым повтором штукатурка будет становиться намного тверже. В нанесении верхнего слоя штукатурки (накрывки) важна именно скорость работы. С каждым проходом по отвердевающей штукатурке должно исчезать все больше следов от кельмы и неровностей.
6. Когда штукатурка будет почти совсем затвердевшей, ваш последний проход придаст ей приятную гладкую отделку.
На заметку
Опрыскивайте стену пульверизатором для цветов, чтобы поддерживать ее влажность.
7. Для облегчения пары последних проходов штукатурной кельмой вполне допустимо брызгать на стену водой с помощью большой кисти для эмульсии, которой вы смачивали стену. Это поможет убрать следы кельмы.
Не расстраивайтесь, если осталась пара следов на поверхности; после высыхания их можно слегка зашлифовать.
Совет
Почти точно такой же метод используется при заделке выбоин на стене, но вместо применения маяков для контроля глубины слоя используйте края углубления, которое вы заделываете. Просто проведите ровной планкой (правилом) по стене.
20. Постройка стены-перегородки
До работы с этим проектом прочтите раздел о гипсокартоне и стенах-перегородках в главе 9.
Перед постройкой аккуратно измерьте комнату и спланируйте перегородку. Тогда вы сможете рассчитать, сколько вам потребуется пиломатериалов и гипсокартона, а также знать, где надо делать стойки и распорки.
Вам понадобится:
• требуемое количество гипсокартона
• требуемое количество пиломатериалов
• узкая пила-ножовка
• требуемое количество стоек
• требуемое количество распорок
• шурупы 75 мм для крепления к деревянному полу или шурупы 100 мм для крепления к бетонному полу
• лента для заделки швов гипсокартона
Для постройки стены-перегородки:
1. Нарежьте пиломатериалы по размерам деталей для вашего проекта.
2. Расположите первый брусок (верхнюю обвязку). Его можно закрепить через потолок в потолочные балки, если балки идут «правильно», то есть под 90° к стене-перегородке. Если балки направлены вдоль новой перегородки, то неплохо будет разметить положение верхней обвязки на потолке и затем вырезать гипсокартон между линиями, чтобы вставить между балками деревянные распорки с интервалом 400 мм для крепления к ним верхней обвязки.
Совет
Не забывайте о коммуникациях в полостях перекрытий пола и потолка.
3. Установив верхнюю обвязку, к ее боку можно прикрепить отвес. Разметьте на полу положение нижней обвязки (брусок на полу точно под верхней обвязкой) в трех местах по ее предполагаемой длине.
4. Закрепите нижнюю обвязку шурупами 75 мм к деревянному полу или шурупами 100 мм к бетонному полу. (См. проект 15 о креплении к бетону с рекомендациями.) Интервалы между шурупами не должны превышать 600 мм.
5. Теперь прикрепите две крайние стойки тем же способом.
Располагайте стойки и распорки в соответствии со стыками гипсокартонных листов. Это сэкономит много резов и денег.
6. Нарежьте стойки точно по длине и вставьте в натяг между верхней и нижней обвязками. Их можно либо привинтить шурупами под углом, либо (как показано ниже) можно вставить распорки между стойками. Нижняя распорка выполняет две задачи: она фиксирует стойки и дает больше места для плинтусов. При скреплении стоек и распорок используйте шурупы 4,2х 100 мм.
7. Нарежьте гипсокартон по размерам, делая как можно меньше резов (стыки, или швы, показаны на рисунке ниже).
8. Шурупами прикрепите гипсокартонные листы к стойкам и распоркам.
9. Стыки листов закройте специальной лентой для гипсокартона. Это самоклеящаяся лента в рулонах. Наклейте ее поверх стыков, что при оштукатуривании предотвратит образование трещин на стыках.
10. Если требуется дверь, сделайте в нужном месте проем с деревянной облицовкой (см. главу 9).
11. Навесьте дверь, как описано в проекте 26.
21. Ремонт дыры в гипсокартоне
Вам понадобится:
• мощный нож-резак или пила для гипсокартона
• древесина или гипсокартон
• ножовка по дереву
• прочный монтажный/строительный клей типа Gripfil
• соответствующая шпаклевка
Для заделывания дыры/углубления в двери, стене или потолке:
1. Ровно подрежьте края отверстия.
2. Подготовьте кусок дерева или гипсокартона. Вырежьте заготовку заплатки той же ширины, что самая широкая часть отверстия и на 25 мм длиннее его высоты.
3. В центре заплатки ввинтите шуруп на пару витков, чтобы за шуруп держать эту заплатку.
На заметку
Можно использовать накрывочную штукатурку для приклеивания заплатки с обратной стороны отверстия. Она затвердевает очень быстро, и ее можно шпаклевать почти немедленно.
4. Нанесите по краю какой-либо прочный монтажный клей типа Gripfil.
5. Держа за шуруп, вставляйте заплатку в отверстие.
6. Вставив ее целиком, потяните заплатку за шуруп, так чтобы клей прижался изнутри отверстия к внутренней поверхности гипсокартона по краям отверстия. Слегка прижимая к внутренней поверхности заплатку, немного поперемещайте ее, чтобы обеспечить хороший контакт клея с внутренней поверхностью до тех пор, пока не будете уверены, что клей удержит заплатку на месте, после чего можно вывинтить шуруп.
7. Оставьте на 24 часа, а затем отверстие можно зашпаклевать шпаклевкой, соответствующей ремонтируемой поверхности.
Совет
Для гипсокартона лучше всего использовать специальную штукатурку, которая называется однослойной или, иногда, ремонтной штукатуркой.
Есть другой способ заделать отверстие в гипсокартоне.
Вам понадобится:
• мощный нож-резак или пила для гипсокартона
• древесина или гипсокартон
• ножовка по дереву
• две деревянные рейки/бруска
• шурупы для гипсокартона и отвертка
Для заделки отверстия:
1. Сначала увеличьте отверстие так, чтобы получился квадрат подходящих размеров.
2. Затем отрежьте две рейки (подойдет сечение 10><38 мм) на 100 мм длиннее стороны вырезанного квадрата.
На заметку
Если отверстие большое, можно использовать больше одной рейки или более широкую рейку.
3. Введите рейку в отверстие и поверните ее в вертикальное или горизонтальное положение так, чтобы она была на расстоянии одной трети от края квадрата по горизонтали или по вертикали. При этом с каждого конца рейки должен быть нахлест 50 мм.
4. Закрепите рейку шурупами через лицевую сторону гипсокартона, заглубив головки. Сделайте это с обеими рейками.
5. Вырежьте из гипсокартона квадрат по размеру отверстия.
6. Привинтите его к рейкам шурупами для гипсокартона.
7. Затем зашпаклюйте квадрат и отверстия от крепления реек с каждой стороны.
22. Пиление древесины
Как и все строительные работы, это требует практики и некоторых знаний о том, как получить прямой рез при пилении древесных материалов.
Посмотрите на зубья пилы. Они «разведены» под углом друг к другу. Это позволяет легко пилить древесину, так как получается пропил достаточно широкий, чтобы полотно не застревало в нем. Это срабатывает, только если пила пилит по прямой. Стоит пиле отклониться от прямой хотя бы на несколько миллиметров — пила застрянет в пропиле.
Сегодня новые пилы стоят очень мало, так что купите себе новую, острую пилу для вашего проекта. Старую тупую пилу приходится «заставлять» пилить, что может создавать проблемы.
Для пиления древесины:
1. Во-первых, создайте надежное основание, на котором будете работать. Еще лучше, если сможете зафиксировать заготовку зажимами, но в любом случае прижимайте ее к основанию, чтобы она не двигалась. Обязательное условие — верстак/стол неподвижный и прочный, заготовка надежно фиксируется. Одно маленькое смещение, и пила уйдет в сторону.
На заметку
Чем меньше зубья пилы, тем аккуратней пропил. Если вы делаете что-то, что будет на виду, то пила с мелкими зубьями сэкономит вам какую-то часть шлифования.
2. Во-вторых, стойте точно над заготовкой. В идеале ваши глаза должны располагаться по обе стороны пилы. Это должно обеспечить пропил под 90° к древесине. Если вы наклонитесь в одну сторону, то и пила может быть под углом.
3. Работайте пилой без нажима, дайте ей делать все самой. Вы при ней действуете только как «направляющая».
Совет
Использование мехенических инструментов, безусловно, облегчает жизнь, но, в отличие от ручной ножовки, одно неосторожное движение может угробить работу. Ошибка с ручной пилой, как правило, может быть исправлена шлифованием. Ошибка с дисковой пилой может стать катастрофой! Поработайте ручной ножовкой, пока не наберетесь опыта, прежде чем переходить к механическим пилам.
23. Направляющие отверстия и зенковка
Зенкование — это операция по расширению и/или скашиванию края отверстия под крепежный элемент, чтобы заглубить его ниже поверхности детали около отверстия. После завершения процесса крепления зенковочное отверстие можно зашпаклевать и зашлифовать, так чтобы поверхность стала совершенно гладкой и без всяких следов крепежа.
Ключевой момент
Можно приобрести комбинированное сверло с зенковочной частью. Оно экономит время, если надо сверлить много отверстий.
Направляющее/технологическое отверстие является предварительно просверленным отверстием для облегчения прохода более крупного объекта. На рисунке ниже направляющее отверстие сделано для облегчения ввинчивания шурупа в дерево. Поскольку направляющее отверстие имеет диаметр меньше, чем у шурупа, то резьба шурупа может врезаться в окружающую древесину, образуя идеально надежное соединение. Направляющие отверстия почти всегда используются с металлом, так как большинство шурупов, даже стандартные шурупы-саморезы, не могут без подготовки прорезать металл.
Некоторые виды древесины, особенно в виде узких или тонких полос, склонны растрескиваться под воздействием шурупов или гвоздей. Это предупреждается сверлением направляющих отверстий и зенковкой. Если крепежу — даже гвоздю — надо вытеснить собой меньше древесины, то меньше и риск расколоть ее. А если головку/шляпку надо заглубить ниже поверхности, то зенковка также снизит вероятность расколоть материал.
Для сверления направляющего отверстия:
1. Замерьте диаметр шурупа по наружному диаметру резьбы, например 3 мм. В этом случае для направляющего отверстия разумным будет диаметр от 1 до 1,5 мм. Это и не даст шурупу расколоть древесину, и одновременно обеспечит надежный крепеж.
2. Сверлом по дереву соответствующего диаметра просверлите отверстие.
Совет
При сверлении бетона очень хорошо сделать серию отверстий — каждое следующее через предыдущее, постепенно увеличивая диаметр сверла, пока не получите нужный размер. Использование сразу сверла большого диаметра быстро его затупит, поскольку ему придется преодолевать сопротивление материала гораздо большей площади, что очень повышает нагрузку на режущую кромку.
Для зенковки:
1. Вставьте в дрель зенковку (зенковочное сверло) и слегка подайте дрель на направляющее отверстие.
2. Те, кто любит работать вручную, могут приобрести ручной конусный зенкер. Это то же самое зенковочное сверло с удобной ручкой, которое вы с нажимом вращаете по направляющему отверстию.
24. Кожух для труб
На рисунке ниже показан простейший кожух/короб для труб. Здесь А и В обозначают стены, и трубы закреплены на стене В. Точно такой же кожух может закрывать и трубы идущие горизонтально; тогда А будет обозначать пол, а В — стену или плинтус. Принцип одинаков для обоих случаев.
Материалы для использования будут зависеть от размеров кожуха, но для большинства вариантов подойдет или фанера 12 мм, или гипсокартон.
Совет
Во всех столярно-плотницких проектах не забывайте о правиле «семь раз отмерь, один отрежь». Всегда можно отрезать немного от деревяшки, но добавить к ней бывает очень трудно.
При соединении двух боковин вашего кожуха будет шов соединения. В идеале он будет максимально незаметным. Если вы используете рисунок выше и рекомендации ниже, то шов всегда будет на стороне панели, к которой вы прикрепили рейку. Перед началом работы прочитайте описание этого проекта полностью.
Вам понадобится:
• достаточное количество фанеры 12 мм или гипсокартона
• пила-ножовка
• три рейки (обычно всегда подойдет размер 50х25 мм, хотя в большинстве случаев также подходит рейка 38x19 мм)
• рулетка
• дрель с ударным действием
• сверло по камню 5,5 или 6 мм
• дюбели (красные)
• шурупы 4,2><51 мм
• шурупы или отделочные гвозди
• клей для древесины
(Перечисленные выше шурупы, дюбели и сверло предназначены для каменных стен. Для стен из других материалов потребуются другие крепежные изделия, поэтому выясните, какие у вас стены.)
Для изготовления кожуха:
1. Прикрепите две рейки (на рисунке выше обозначены Э) к поверхностям (А и В) максимально близко к трубам. Интервал между шурупами должен быть примерно 400 мм.
2. Затем замерьте нужную ширину панели С.
3. После этого замерьте длину панелей кожуха между полом и потолком или между двумя поверхностями, между которыми делается этот кожух.
4. Вырежьте панель С.
5. Отрежьте рейку Е по длине кожуха, может быть, на миллиметр или около того длиннее. Это позволит вставить ее плотно между двумя поверхностями и повысит прочность кожуха. Не делайте слишком большую длину, чтобы не повредить пол и потолок при установке рейки на место.
Ключевой момент
Использование одинаковых, а не разных интервалов между гвоздями, шурупами и т. и. уменьшит деформацию детали. Меньше деформации — меньше растрескивания шпаклевки и трещин.
6. Прикрепите рейку Е к панели С. Рейку можно крепить шурупами или отделочными гвоздями, но, что бы вы ни использовали, помните, что, возможно, потребуется отделка, поэтому слегка заглубите шляпки/головки крепежа ниже поверхности кожуха. Отверстия можно зашпаклевать позднее. На этих местах крепления можно также использовать немного клея для дерева.
7. Прикрепив панель С к рейке Е, приставьте сборку на место к рейке на стене А. Немного клея и отделочных гвоздей или шурупов (как показано буквой «О») в совокупности с рейкой Е, жестко вставленной на место, зафиксирует сборку достаточно прочно.
8. Теперь вырежьте другую сторону кожуха и прибейте/привинтите ее на место.
Совет
Если вы используете для кожуха гипсокартон, то лучше применять шурупы для гипсокартона, так как они точно не заржавеют, и ржавчина не «протечет» через штукатурку или краску.
9. Зашпаклюйте все отверстия от крепежа, а затем пройдитесь по всем стыкам отделочным герметиком (паста в тубе наносится с помощью плунжерного пистолета/дозатора), чтобы закрыть стыки между кожухом и полом/потолком.
10. Теперь кожух можно покрыть отделочным составом в соответствии с общим декором комнаты.
25. Работа с плинтусами, наличниками, карнизами и предохранительными планками
Во многих случаях работы в доме приходится размечать и резать углы. Соединения отдельных секций материала под углом называются соединениями на ус или соединениями со скосом. Самыми распространенными случаями соединений на ус являются стыки плинтусов, карнизов, наличников, настенных предохранительных планок и т. п. Во всех случаях сначала необходимо установить, насколько углы в вашей комнате прямые.
Использование метода 3-4-5 (основан на теореме Пифагора — для технически настроенных):
1. Отмерьте и отметьте 3 м по одной из стен (или три одинаковых отрезка определенной длины).
2. Отмерьте и отметьте 4 м (или четыре таких же отрезка) по другой стене.
3. Замерьте расстояние между двумя этими метками. Если оно составляет точно 5 м (или пять отмерявшихся ранее отрезков), то эти стены расположены под прямым углом. Если нет, то следует отметить какие-то точки, находящиеся на перпендикулярных линиях, чтобы начать работу правильно.
На заметку
Вы, конечно, не профессионал, который делает это постоянно. Поэтому в ваших соединениях на ус иногда могут оставаться зазоры. Можно заделать их каким-то составом, например шпаклевкой, и после шлифовки их не будет видно.
Многие спрашивают, как можно заделать зазоры в соединениях плинтусов в углах комнаты, образовавшиеся из-за того, что эти углы оказались не прямые. Но лучше не заделывать зазоры в соединениях плинтусов, а сразу пригнать их в соединении на ус.
Для вырезания соединения плинтусов на ус:
1. Используйте метод 3-4-5 для проверки прямоугольное™ комнаты. Затем можно разделить угол пополам, чтобы получить угол, под которым резать заготовку. Для прямого угла 90° требуется два реза под 45°.
2. Если ваша комната, дверной проем или потолок не прямоугольные, то нужно купить угломер (малку), аналогичный показанному на сайте Screwfix.com, чтобы точно измерить угол, прежде чем резать скосы соединения на ус.
3. На рисунке ниже показаны стены, вдоль которых предполагается установить плинтуса. В верхнем примере, если соединять плинтусы по отмеченной линии, пришлось бы резать их под углом 90°, чтобы получить аккуратное соединение. В среднем примере надо сделать два реза под углом 72,5° и в последнем два скоса по 45°.
4. Скос режется либо с помощью дисковой торцово-усовочной пилы, либо обычной ножовкой с стуслом (усорезом).
Этот же принцип может быть применен для настенных предохранительных планок, проходящих вдоль лестницы.
1. На стене начертите линии (с помощью спиртового уровня) на высоте, на которой вы планируете расположить предохранительную планку.
2. Измерьте угол в месте встречи линий вверху лестницы. Для этого можно использовать обычный транспортир, малку и пр.
3. Продолжайте как с плинтусами.
26. Навеска двери
Стандартные размеры дверей подходят практически под все дверные коробки, но дома дают осадку, деформируются. Некоторые старые дома будут сильно деформированы, и одними из первых деформируются дверные коробки. Почти все двери приходится подрезать под дверной проем, а иногда проем делался специально под нестандартную дверь авторской работы. В такой ситуации бывает довольно несложно адаптировать или «пригнать» коробку под новую дверь.
В случае необходимости подгонять коробку не пытайтесь делать это по двери или существующему проему. Если старая коробка покосилась или покоробилась, поставьте новые обвязки ровно и перпендикулярно. Надо всегда начинать работу с ровной прямоугольной коробкой и пригонять к ней дверь.
Столярно-плотницкие работы — совсем непростое дело. Требуется время, чтобы освоить их, и следует постараться набрать определенный опыт, прежде чем приступать к таким серьезным проектам, как этот.
Совет
Одной из главных ошибок, которые некоторые делают при навешивании двери, является установка фурнитуры (ручки, запоры и т. и.) до подрезки двери по размеру. Самое первое, что нужно сделать, — это обеспечить правильный размер двери относительно проема.
Таблица ниже показывает стандартные для Британии размеры[31] внутренних дверей.
Встречаются в продаже и другие размеры дверей, поэтому всегда интересуйтесь этим вопросом, но в целом это самые распространенные размеры дверей. Не всегда можно найти готовые двери нужного вам размера. Их можно заказать или купить дверь увеличенного размера — с припуском на подрезку, которые можно пригонять по любому размеру дверного проема.
Двери бывают толщиной 35, 44 и 51 мм (1 3/8, 1 3/4 и 2 дюйма). Проверьте расстояние от лицевой стороны вашей дверной коробки до притвора, прежде чем начинать работу.
Двери бывают либо «гладкие щитовые», либо «филенчатые». Филенчатая дверь разделена на панели (филенки) вставленными между брусками обвязки. Щитовая дверь гладкая с обеих сторон.
Внутренние двери могут быть облегченными с мелкопустотным заполнением полотен и противопожарными (с повышенной пожаростойкостью). В кухнях и встроенных гаражах всегда должны устанавливаться противопожарные двери, а если чердак переоборудован в жилое помещение, то они требуются везде. Их конструкция обеспечивает способность не прогореть в закрытом состоянии в течение 30–45 минут в зависимости от типа двери. В двери и коробки могут встраиваться огнестойкие полосы. Это материал, который при нагревании разбухает и не пропускает дым через зазоры. При переоборудовании чердака необходимо также установить автоматические устройства для закрывания двери (доводчики), чтобы не допустить распространения огня.
Вам понадобится:
• дверь
• карандаш
• пила-ножовка
• шпаклевка
• рубанок (желательно электрический)
• две петли (достаточно стандартные карточные)
• острая стамеска
• молоток или киянка
• шурупы для крепления петель к двери и дверной коробке
• отвертка
Для навешивания двери:
1. Сначала следует убедиться, что размеры двери правильные по всему периметру. Сверху новой щитовой или пустотелой двери будет написано[32] слово «lock», в переводе «замок» (см. рисунок ниже). Это означает, что под ним есть деревянный брусок из массива, к которому можно крепить какой-то тип запора (см. проект 27 о врезке замка). Очевидно, что петли будут ставиться на противоположной кромке двери. Брусок для замка обычно занимает расстояние на 200 мм выше и ниже середины двери.
2. Теперь поставьте дверь на место в новую дверную коробку и карандашом разметьте на двери внутреннюю сторону коробки. Возможно, потребуется помощник, чтобы один человек держал дверь на нужном месте, а второй, с обратной стороны, размечал на ней положение коробки.
3. Если вы навешиваете новую дверь с другой стороны по сравнению со старой, то нужно будет зашпаклевать углубления (зарезки) под старые петли. Это можно сделать парой слоев шпаклевки или опробовать свои столярные умения и вырезать деревянную заплатку, приклеить и прибить ее на место (заглубив шляпки финишных гвоздей добойником/бородком), а затем зашлифовать заподлицо с коробкой.
4. Когда вы разметили дверь по внутреннему размеру коробки, можно обрезать ее по размеру. Помните, что пила имеет толщину примерно 3 мм, включая развод зубьев, так что если вы будете резать по линии, то дверь будет на 3 мм меньше, чем вы планировали. Поскольку начерченная вами линия представляет точный размер, который вам нужен, то необходимо пилить рядом с линией, оставляя ее нетронутой. Если линия видна, вы не можете ошибиться. Всегда можно немного сострогать, а вот добавить не удастся!
5. Старые рамы могут оказаться покоробленными, и будет невозможно пилой получить нужные размеры. Правильный выбор в этом случае заключается в использовании рубанка — желательно электрического. Потратьте немного времени на то, чтобы потренироваться на каких-то обрезках, прежде чем приступать к вашему проекту.
6. Обрезав дверь по размеру, можно крепить петли. Есть много разнообразных петель, но для большинства дверей используют стандартные карточные петли. Особых требований к расположению петель нет, но в одном из вариантов предлагается поместить верх верхней петли на 178 мм ниже верха двери и низ нижней петли на 279 мм выше низа двери. Разметьте положение петли, раскрыв ее под прямым углом и положив на сторону навешиваемой двери. Нередко рекомендуют сделать разметку, обведя контур петли ножом-резаком. Не делайте этого, так как это опасно и почти невозможно аккуратно провести ножом вдоль волокон древесины. Размечайте карандашом, а затем, если вам это нужно, продублируйте длинные кромки рейсмусом.
7. Острой стамеской сделайте надрезы, как показано на следующем рисунке, нанося резкие удары молотком или киянкой. Не забывайте, что карандашная линия находится снаружи петли, поэтому резать нужно с внутренней стороны этой линии. Стамеской выберите отход и убедитесь, что петля точно входит в эту «зарезку» и не выступает из древесины. Она не должна быть и слишком заглублена, так как это приведет к заеданию двери. Петля должна располагаться вровень с кромкой двери. Если вам надо навесить много дверей, то практика выполнения зарезки на деревянных обрезках вам будет очень полезна.
8. Просверлите направляющие отверстия для шурупов крепежа петель точно по центру отверстий в петлях. Шуруп, прижатый к кромке отверстия, будет сдвигать петлю с правильного положения.
9. После привинчивания петель поставьте дверь в проем. Обеспечьте одинаковый зазор по всему периметру. Убедитесь, что под дверью достаточно места, если вы собираетесь потом класть ковер или другое напольное покрытие.
10. Подклиньте дверь снизу. Для этого можно вырезать клинья или использовать стамески (см. ниже).
11. Установив дверь в нужное положение, можно размечать петли на коробке.
12. Снова уберите дверь и сделайте на коробке зарезки (углубления) под петли.
13. Снова поставьте дверь в подклиненное положение и, если вы работаете один, то для удержания на месте верха двери, возможно, имеет смысл временно прибить верхнюю петлю одним гвоздем. Это зафиксирует дверь, пока вы будете крепить петли шурупами.
14. После привинчивания петель к коробке ваша дверь должна свободно открываться и закрываться. Теперь можно устанавливать выбранные дверные приборы.
Ключевой момент
Если вы навешиваете входную дверь, то гораздо проще установить на нее почтовый ящик на верстаке, чем делать это на навешенной двери.
27. Установка врезной защелки
Врезная защелка — один из распространенных дверных приборов. Это просто защелка с ручками с обеих сторон. Щитовые и пустотелые двери имеют внутри брусок, в который и устанавливается врезной дверной прибор.
Вам понадобится:
• карандаш
угольник
• подходящая дрель
• сверло, соответствующее по размеру вашей защелке
• защелка
• какая-либо клейкая лента
• сверло 3 мм
• шурупы
• стамеска
Для врезки защелки:
1. Сначала разметьте на двери предпочтительное вам положение ручек. По столярному угольнику прочертите линию через кромку двери на обеих ее сторонах на 75 мм в сторону середины двери. Она будет ориентиром для всех операций при установке защелки. Чертите без нажима, чтобы потом ее было легко стереть перед покраской. На кромке двери пометьте середину линии.
2. Соответствующим перовым или спиральным сверлом высверлите древесину под защелку. Диаметр защелок бывает разный, поэтому либо замерьте его, либо посмотрите инструкцию по установке. Обычно это 18 и 22 мм. Дрель держите абсолютно ровно, а если дверь филенчатая, то намотайте на сверло клейкую ленту в качестве ограничителя глубины (см. проект 15 о креплении к бетону). Замерьте длину корпуса защелки, включая установочную планку защелки.
3. После сверления отверстия вставьте защелку в дверь и обведите планку. Уберите защелку и стамеской вырежьте углубление под планку.
4. Теперь приложите защелку к двери так, чтобы лицевая сторона планки была заподлицо с кромкой двери. Держите защелку строго горизонтально, ориентируясь по ранее начерченной линии.
5. Вставьте карандаш в отверстие защелки и разметьте положение. Метка должна быть точно по центру отверстия.
6. Начиная с только что сделанной карандашной метки просверлите в двери строго горизонтальное отверстие 3 мм.
7. Замените 3-миллиметровое сверло на сверло соответствующее по диаметру оси ручки защелки. Обычно это 16 мм, но проверьте по инструкции. Сверлите это отверстие с обеих сторон двери, используя в качестве направляюще 3-миллиметровое отверстие. Если сверлить сверлом такого диаметра сразу насквозь, то при выходе оно расщепит поверхность.
8. Вставьте защелку и проденьте ось. Если все нормально, то защелку можно закрепить на месте.
9. Опробуйте ручки на защелке. Иногда ось бывает слишком длинной для толщины двери. Если это ваш случай, то можно замерить, сколько следует убрать. Для этого прижмите одну ручку к двери и, надев на ось вторую ручку, замерьте расстояние от контактной поверхности ручки до лицевой стороны двери. Обрежьте ручку ножовкой по металлу.
10. Предварительно выровняв ручки, зафиксируйте их крепежными винтами.
На заметку
Как уже отмечалось, для каждой работы есть свой инструмент. Рейсмус поможет точно выдержать все размеры при навешивании двери и врезке дверного прибора.
11. Приложите новую защелку к коробке и разметьте на ней положение засова. Отмерьте расстояние от притворной кромки двери (кромка, которая первой касается притвора внутри коробки) до плоской поверхности засова защелки. Это параметр установки ответной (запорной) планки. Когда дверь закрывается, задняя часть засова должна плотно прилегать к кромке прорези ответной планки, чтобы дверь не дребезжала.
12. Приложив ответную планку к коробке в соответствующем положении относительно защелки и установочного размера, обведите ответную планку карандашом, а затем стамеской сделайте под нее зарезку.
13. Теперь можно вырезать скос и привинтить ответную планку.
28. Изготовление полок
Показанный далее проект объясняет, как смонтировать полки в нише дымохода. Вы можете адаптировать эти рекомендации под ваши индивидуальные потребности. Принцип монтажа полок можно использовать для любых их типов, и в комплексе с проектом 15 о креплении к бетону эти основы подходят для всех случаев. Такие полки называются навесными со скрытым монтажом, так как здесь незаметен крепеж. Они стоят кучу денег в магазинах и в большинстве случаев довольно непрочные. Описанных здесь полок вам должно хватить на всю жизнь!
Верх этих полок сделан из сосны, поэтому их можно позднее отколеровать под пол и двери. Для маскировки опорных реек низ облицован шпунтованной доской. Опорные рейки представляют собой бруски 25^50 мм из древесины хвойных пород с пропиткой, закрепленные с помощью шурупов 75-мм и соответствующих дюбелей.
Вам понадобится:
• карандаш
• спиртовой уровень
• клейкая лента
• дрель с ударным действием/перфоратор
• деревянные бруски
• сверло по камню 6 мм
• дюбели соответствующего размера
• шурупы соответствующего размера
• шуруповерт
• пила-ножовка
• пиломатериал, нарезанный по соответствующим размерам, для верха и передней кромки полок
• клей для дерева
• шурупы 4,2x50 мм (по 4 для каждой полки)
• шпунтованные доски, нарезанные по размерам полки (вагонка)
• отделочные гвозди
• гвозди 50 мм с «потайной головкой»
• нейтральная двухкомпонентная шпаклевка
Для изготовления полок:
1. Сначала разметьте пространство для полок на стене. Подумайте, что вы собираетесь класть на эти полки и хватит ли для этого места между полками. Если это полки для книг, то замерьте самые высокие и отведите под них по крайней мере одну полку.
2. Прикрепите первую рейку к задней стене. См. проект 15 о креплении реек к стене.
3. Надежно закрепив на задней стене, разметьте горизонтальную линию для боковых реек. Метку ближайшую к переднему концу рейки следует проверить на выровненность с задним концом другой боковой рейки (по диагонали ниши). Если ваш спиртовой уровень недостаточно длинный, то используйте для «перекрытия» диагонали пиломатериал для заготовок (предварительно убедившись, что он прямой), поставленный на ребро и с уровнем на верхней кромке.
4. При замерах и креплении боковых реек не забудьте, что в этом проекте есть лицевая кромочная планка толщиной 25 мм, поэтому, если хотите сделать полки заподлицо с краем ниши, боковые рейки должны не доходить до края на 25 мм.
5. Повторите процесс для остальных полок.
6. Теперь можно крепить верхние детали. Всегда начинайте устройство нескольких полок с верхней полки и работайте вниз. Вы избавитесь от помех, действуя таким порядком. В этом примере материал для полок имеет ширину 150 мм, и спереди нужно использовать материал во всю ширину. Все подрезанные материалы следует убирать назад, где они не будут бросаться в глаза — тем более что, вполне вероятно, вам придется «прирезать» заднюю доску к стене. В нишах стены вряд ли будут идеально ровными.
7. Нанесите на верх реек клей для дерева и привинтите верхние доски, по два шурупа на каждом конце каждой полки. Используйте шурупы 42x50 мм. Заглубите головки шурупов в зенковку отверстий в полках (см. проект 23).
8. Теперь закрепите центральную рейку, привинчивая сверху, так же с заглублением головок шурупов. Эта рейка в данном случае просто помогает держать кромочную рейку, которая будет крепиться снизу полки. Она не держит верхние доски.
9. Доски 25-мм будут сохранять жесткость на прогоне примерно 1 м. Для расстояний более 1 м прикрепите центральную рейку к задней (до крепления задней рейки), просверлив направляющее отверстие и привинтив заднюю рейку к центральной. Затем всю сборку можно прикрепить к стене. Когда передняя часть полки будет прикреплена к опорным рейкам, она даст дополнительную опору в середине, обеспечив жесткость на прогоне примерно 1,8 м.
10. Нанесите клей для дерева на верх центральной рейки и прижмите ее к середине досок. Закрепите сверху.
11. Теперь повторите процесс крепления снизу с 10-миллиметровыми шпунтованными досками (вагонкой). Используйте клей и отделочные гвозди со шляпкой впотай. Не используйте обычные гвозди, так как удары молотка в этом случае могут ослабить крепление к старым каменным стенам. Как и с верхними досками, спереди кладите доски в полную ширину, а последнюю доску пригоните к стене вподрезку.
12. Последнее, что надо сделать — это вырезать «фасад» полок. Это делается из того же материала, что и у верхних досок. Тщательно отмерьте нужную ширину и отрежьте нужные детали. Поскольку пиломатериалы могут отличаться по размерам, делайте индивидуальные замеры.
На заметку
Для полок используйте клей и гвоздезабивной пистолет вместо шурупов, чтобы ускорить работу.
13. После вырезания деталей прибейте каждую переднюю деталь в торцы реек. Эта кромка будет всегда на виду, поэтому оставляйте отверстия как можно более маленькие — можно купить для этих целей отделочные /финишные гвозди 50-мм с утапливаемой шляпкой. У них маленькая шляпка, которая забивается ниже поверхности древесины и исчезает под ней. При осторожной работе древесина практически «смыкается» над шляпкой такого гвоздя.
14. Теперь зашлифуйте кромочные рейки и шпаклевку. Для этого вида столярных работ всегда используйте нейтральную двухкомпонентную шпаклевку. Она дороже обычной, но гораздо прочнее и лучше принимает морилку. Она не получит точно такой же цвет, что окружающая древесина, так как ее состав очевидно другой, но нейтральная шпаклевка будет иметь максимально близкий оттенок.
15. Ну и в заключение отполируйте или окрасьте морилкой вашу полку и отступите назад на пару шагов, чтобы повосхищаться собственной работой.
29. Изготовление шкафа
В этом проекте описаны базовые принципы изготовления рамы/каркаса простого шкафа. Конструкцию можно изменять под различные нужды: можно добавлять полки или оставить общее пространство. Проект дает представление, как встроить хранилище в ваш дом, его можно даже превратить в угловой шкаф. Размеры деталей можно менять, так же как и их количество, если требуется повышенная прочность. Конструкцию можно прикрепить к любой стене, потолку или полу.
Совет
Перед тем как сверлить что-либо, проверьте стены, потолок или пол на наличие труб и кабелей.
Для этого простейшего шкафа вам нужно использовать строганые со всех сторон бруски с фактическим размером 50x50 мм. При наличии в продаже в наши дни множества различных готовых дверок, возможно, разумно будет сначала выбрать дверки (если вы их планируете). Каркас легко изготовить в соответствии с размерами дверок, и при этом вы гарантированно вписываете их в существующий интерьер.
В этом проекте не указываются размеры. Даже у строганого пиломатериала они могут отклоняться на миллиметр или около того, а высота потолка в разных точках может варьироваться значительно. Замеряйте свой материал и другие параметры тщательно и помните: «Семь раз отмерь — один отрежь».
Совет
Материал полок и обшивки — ваш выбор, но обычно для этого берут МДФ (ДВП средней плотности) или шпунтованные доски. Все это можно приобрести в торгующих организациях, а иногда и нарезать по размерам.
Все резы делайте по столярно-плотничному угольнику. Никакие соединения не получатся аккуратными, если с самого начала не выровнять все стороны. А если торец не прямоугольный, то расстояние до другого конца будет разным по разным сторонам детали. Так что и отделка не получится хорошей.
Совет
Запомните, пожалуйста, что умелым столяром или плотником становятся только после многих лет работы. Если это ваш первый проект или вы не имеете достаточного столярного опыта, то купите материал с запасом и потренируйтесь делать нужные столярные соединения до того, как приниматься за проект, который станет одним из элементов вашего дома. Три метра строганой древесины обойдутся вам в копейки по сравнению с испорченным материалом, если вы ошибетесь с настоящим изделием.
Вам понадобится:
• рулетка
• карандаш
• угольник
• пила-ножовка
• достаточное количество строганого бруска 50x50 мм для каркаса шкафа
• материал для полок и обшивки (например, МДФ или шпунтованная доска/вагонка)
• выбранные вами готовые дверки
• клей для дерева
• подходящие шурупы
• отвертка.
Для изготовления шкафа:
1. Определите перпендикулярность стен по методу 3-4-5, показанному в проекте 25.
2. Сделайте (вырежьте) все соединения до крепления деталей к стенам, полу или потолку. Как и в других проектах, здесь также разумно сначала попрактиковаться вырезать соединения на деревянных обрезках. Для хорошей работы нужны базовые столярные умения, а практика их улучшит.
3. Теперь вырежьте по размерам две стойки (два вертикальных бруска).
4. Закрепите их строго вертикально на стенах, используя горизонтальные бруски (распорки) в качестве шаблона ширины, чтобы они оказались в нужных местах.
5. Соедините распорки и центральную стойку с помощью клея и шурупов. Головки шурупов должны быть утоплены, иначе они будут «оттопыривать» облицовку (см. проект 23).
6. Ножовкой с обушком выпилите часть плинтуса, если предпочитаете такой вариант, а не обрезать каркас по профилю плинтуса.
7. Прикрепите каркас к стене используя 7-миллиметровое сверло по камню, соответствующие (красные) дюбели и (для брусков 50x50 мм) шурупы 4,2x75 мм. Если вы крепите шкаф к гипсокартонной стене, то придется купить специальный крепеж для гипсокартона.
8. Когда каркас будет стоять на месте, тонкими линиями разметьте на стенах положение распорок (поперечных брусков). Это поможет вам отслеживать их положение при креплении обшивки каркаса. Карандашные пометки можно стереть позднее.
9. Затем вырежьте и закрепите полку или полки. Это легче делать, когда есть доступ ко всем сторонам.
10. Боковые бруски, поддерживающие обшивку, следует крепить с интервалами по центру не менее 600 мм для обшивки толщиной 12,5 мм, а для меньшей толщины — с интервалами не менее 450 мм.
Ключевой момент
Для навешивания дверки шкафа используется тот же процесс, что и при навешивании входной двери. См. проект 28.
• Усвойте разницу между разными типами шурупов, дюбелей и гвоздей.
• Ни в коем случае не перегружайте электроинструменты — так вы их «сожжете».
• Если нужно сверлить отверстие большого диаметра в кладке или бетоне, сначала просверлите отверстие маленького диаметра, а затем, по нему, основное.
• Помните о принципе одинаковой толщины.
• Потренируйтесь работать с мокрыми растворами — ошибки с ними, как правило, очень трудно исправить.
• Измеряйте ВСЕ дважды. Отрезайте потом. «Семь раз отмерь — один отрежь».
Следующий шаг
Теперь, ознакомившись с несколькими видами внутренних работ, давайте развиваться и посмотрим некоторые проекты, связанные с электричеством.