30. Зачистка[33] проводов и кабелей
Зачистка/разделка проводов (снятие изоляции) может быть очень простой, но требующей большой аккуратности. Как и с любой работой, ее гораздо легче и безопаснее выполнять правильными инструментами. Электрики используют специальные щипцы электрика для всех перечисленных далее операций, но любителю это не рекомендуется, так как правильное их применение требует наличия опыта — один неправильный срез изоляции провода может привести к летальному исходу, так как из-за него может произойти короткое замыкание.
Вам понадобится:
• бокорезы, если вы имеете достаточно опыта, чтобы работать ими
• приспособление для снятия изоляции с проводов
• хорошие ножницы/нож для резки кабеля/провода
• плоскогубцы
Для зачистки провода/кабеля:
1. У показанного кабеля/провода три жилы (провода) по 2,5 мм и провод заземления. Разрежьте оболочку кабеля на его конце, как показано на рисунке.
Не жадничайте, заводя провода в розетки, выключатели и т. и. Очень трудно подсоединять несколько миллиметров, так что припуск делайте большой. Внутри больше места, чем кажется: «лишний» провод сложится, а припуск позволит легко делать соединения.
2. Немного раздвиньте оболочку и в середине увидите провод заземления.
3. Слегка зажмите земляной провод щипцами или плоскогубцами и, удерживая другой рукой конец кабеля, оттягивайте провод через оболочку. Он, легко разрывая оболочку, освободится от нее.
4. Отмерьте концы, которые вы планируете сделать, и добавьте еще немного на загиб кончиков жил (см. ниже). Не экономьте на длине — натяг кабеля при его соединении может впоследствии нарушить соединения его жил. Лучше иметь немного больше и сложить излишек внутри коробки, чем слишком мало.
Совет
Зачистка мягкого (с многопроводниковыми жилами) провода зачастую сложнее зачистки жесткого провода. Необходимо избегать разрезания/повреждения тонких проводников. Можно купить специальные приспособления для зачистки проводов, а они обычно используют пружину при смыкании режущих кромок на изоляции. Если пружина слишком тугая, то лезвие может прорезать изоляцию и повредить изоляцию жилы. Поскольку лезвия очень острые, то порез может остаться незамеченным, поэтому перед подсоединением к электроустановочному изделию немного посгибайте провод в разных местах, чтобы обнаружить возможные вскрывающиеся порезы.
31. Подсоединение штепсельной вилки
При замене штепсельной вилки[34] необходимо проявлять осторожность.
Обычно вилки продаются с инструкцией, которая может быть прикреплена к корпусу, либо сделана в виде оттиска внутри него. Если взглянете на эту инструкцию, то вы увидите, что, на самом деле, она дает некоторую полезную информацию, такую, как точная длина провода, которую следует зачистить для обеспечения безопасного подсоединения к клемме вилки.
К вилке подсоединяются следующие провода:
Фазный провод — он подсоединяется к фазной клемме вилки. Фазный провод соединяется с концом предохранителя в вилке (в России обычно используются вилки без предохранителей). Фаза должна пройти через предохранитель, прежде чем попасть на провод, идущий к вашему электроприбору. При какой-то неполадке предохранитель срабатывает.
Нулевой (нейтральный) провод — голубого или синего цвета.
Провод заземления — желтый с зеленым.
Для замены вилки:
1. Зачистите провода на нужную длину (см. проект 30 с рекомендациями о зачистке проводов)
2. В большинстве современных британских вилок клеммы имеют маленькие отверстия, в которые вставляются зачищенные концы проводов. У некоторых есть кольцевые зажимы, в которые вы помещаете провода, а затем фиксируете винтом.
3. Убедитесь, что все соединения достаточно надежные, включая прижим для общего провода/кабеля, входящего в вилку. Если он недостаточно зажат, то очень быстро ослабит провода в клеммах, что может привести к короткому замыканию.
Ключевой момент
Всегда задействуйте прижим входящего в вилку провода. Если он не фиксирует провод/кабель, то провода могут выйти из своих клемм и создать короткое замыкание.
• Всегда строго соблюдайте требования нормативных документов[35]].
• Пользуйтесь только сертифицированными инструментами и электромонтажными изделиями. Убеждайтесь, что провода и предохранители соответствуют фактической нагрузке.
• Никогда не отключайте электроснабжение без предупреждения всех находящихся в доме. Выключая коммутирующее устройство, обязательно поместите на него письменное предупреждение.
• Вы по закону обязаны обеспечить электробезопасность для всех находящихся в вашем доме и на вашем участке.
• Не включайте автоматические коммутирующие защитные устройства сразу после их срабатывания (отключения), не выяснив причину этого срабатывания.
• Провод заземления в вилке должен быть несколько длиннее, чем требуется. Этот запас обеспечит то, что он будет последним, который вытянется из вилки, при каком-то несчастном случае.
• Составьте полную схему вашей проводки, чтобы знать, откуда каждая розетка/выключатель/световой прибор получает электроэнергию.
• Никогда не работайте с проводкой и электроприборами, не отключив электропитание.
Следующий шаг
Теперь, разобравшись с электричеством, можно переходить к сантехнике.
Сантехника
32. Ремонт прорыва трубы
Этот метод ремонта прорыва трубы можно также использовать, если вы случайно повредили трубу, например гвоздем[36].
Вам понадобится:
• ножовка по металлу
• шкурка (наждачная бумага) или напильник/надфиль
• надвижная муфта соответствующего трубе размера
• разводной ключ или гаечный ключ по размеру гаек муфты
Надвижные соединительные муфты для труб всех стандартных размеров есть в продаже, и в идеале каждый домашний мастер должен иметь их в запасе. Внутренний диаметр муфты чуть больше медной трубы, на которой она используется.
Для ремонта трубы:
1. Узнав о проблеме, сначала отключите воду на входе вашей водопроводной системы. Небольшое количество вылившейся воды высохнет довольно быстро, а большое может принести огромный ущерб. Если вы не знаете, где расположен запорный кран, то сейчас самое время поискать его!
2. Найдите место повреждения трубы. Помните, что оно может оказаться не непосредственно в месте признаков протечки. Потолок может иметь наклон, давление может выбрасывать «фонтан» вдаль от места прорыва, поэтому ищите тщательно.
3. Отверстие, прорыв или трещина будут небольшими, поэтому отпилите трубу по обе стороны от повреждения ножовкой по металлу. В местах пиления останутся заусенцы, которые нужно убрать шкуркой или напильником/надфилем.
Ключевой момент
В трубах системы всегда остается вода, пока она полностью не сольется. Обязательно держите под рукой какие-то тряпки.
4. Разберите муфту на составные части. Отвинтите гайки с обеих сторон, освободив кольца-уплотнители, как показано на рисунке. Эти уплотнители представляют собой кольца из мягкой латуни, которые зажимаются между муфтой и трубой при затягивании концевых гаек. Это герметизирует соединение муфты и трубы и предотвращает вытекание воды.
5. Наденьте гайки на концы обрезанной трубы, затем надвиньте оба кольца. Потом надвиньте муфту на один конец обрезанной трубы, после чего сметите ее и на второй конец. Расположите муфту так, чтобы вырезанный участок трубы оказался примерно посередине муфты, а затем придвиньте кольца к концам трубы. Затяните гайки с каждого конца муфты.
6. Включите воду и убедитесь в отсутствии утечек.
Совет
Важно не перетянуть гайки, и при осторожной работе вы должны почувствовать, как мягкое кольцо закрывает зазор. Слишком сильное затягивание может раздавить кольцо, поэтому лучше остановиться, пока вы еще чувствуете изменение сопротивления кольца. Если вы затянули недостаточно, то при включении появится капелька воды, а это можно остановить, чуть подтянув гайки. Это небольшая работа по сравнению с тем, что придется начинать все с начала, если перетянуть гайки.
33. Ремонт капающего крана
Принципы работы одинаковы для большинства кранов, и на иллюстрации ниже даются названия деталей обычного крана[37]. Поворот ручки (маховика) крана вращает шток, который в свою очередь поднимает клапан крана с резиновой прокладкой с седла крана. Это позволяет воде проходить в излив (носик).
Вам понадобится:
• хороший разводной ключ или водопроводный ключ
• шарошка для притирки (притирочный инструмент}
Для ремонта крана:
1. Сначала перекройте воду, и если вы работаете на верхнем этаже, то откройте один из кранов нижнего этажа, чтобы спустить воду из труб.
2. Подцепите крышку крана или вывинтите винт сбоку ручки, чтобы получить доступ к поджимной гайке, которая держит на месте шток и клапан.
3. Открутив гайку, вы сможете вынуть механизм крана, чтобы получить доступ к седлу.
4. Прокладка крепится к низу клапана, поэтому сначала проверьте, остается ли она в нормальном состоянии. Возможно, ваш ремонт окажется тем редким случаем, когда надо просто заменить прокладку. Прокладки продаются и по отдельности, и в сантехнических ремонтных наборах, содержащих в том числе кольцевые уплотнители и прокладки.
5. Когда седло окажется в поле зрения (даже если нужно просто заменить прокладку, зашлифовать или притереть седло не помешает), вставьте в кран притирочный инструмент.
Такие приспособления бывают с различной резьбой под разные виды кранов и с различными шлифовальными головками под разные размеры седла.
Вы используете металл для резки металла, поэтому не бойтесь сильно нажимать.
6. Ввинтите подходящую резьбу притирочного инструмента в кран и затяните соединение. Нажмите на ручку и вращайте ее. Для притирки седла некоторые предпочитают вращать ручку в одном направлении, по часовой стрелке, другие — поочередно в разные стороны. Неважно, как вы будете действовать, важно сделать седло гладким для плотного примыкания прокладки.
7. Закончив шлифование (действительно гладкую поверхность можно почувствовать пальцем), аккуратно вылейте в корпус крана стакан воды, чтобы смыть латунные опилки, которые в противном случае могли бы попасть между прокладкой и седлом.
34. Замена крана
Замена кранов в ванной может придать комнате совершенно новый вид, а современная сантехническая арматура и способы ее установки относят эту работу к компетенции домашнего мастера.
Совет
При работе гаечными ключами с кранами и другой арматурой и фитингами следует действовать осторожно, так как, сорвавшись, инструмент может повредить и арматуру, и фитинги — и вас!
Самая коварная часть работы — демонтаж старых кранов. Очень старые краны могут сидеть на замазке или мастике, которая со временем становится очень твердой. Крепежными гайками и переходниками-соединителями крана, фиксирующими кран и обеспечивающими подвод воды, почти невозможно ничем манипулировать, кроме подходящего кранового гаечного ключа, который на момент написания книги стоит менее 10 фунтов стерлингов и сэкономит вам много часов работы.
Вам понадобится:
• крановый гаечный ключ
• тряпка для протирки
• новый кран со всеми прокладками/уплотнителями и крепежом
• фибровая/паронитовая прокладка[38] под замену, если вы будете использовать старые переходники-соединители (подводки) крана
• гибкие подводки (соединители-переходники), если старые не достают до крана или они слишком длинные.
Для замены крана:
1. Сначала отключите воду и слейте ее остатки из труб, открыв краны.
2. Затем открутите гайку переходника-соединителя, которая держит медную трубу на резьбе крана. Если гайка сидит очень прочно, то попросите кого-то подержать кран, а сами добавьте усилий. Если начинает поворачиваться весь кран, то вам опять понадобится чья-то помощь, либо можно помешать вращению крана деревянным обрезком, плотно вставленным между кранами.
Совет
Перед демонтажом кранов пометьте, с какой стороны была горячая, а с какой холодная вода. Кран с горячей водой обычно бывает слева, но так не всегда!
3. Сняв подводку, открутите крепежную гайку. Эта гайка крепит кран на раковине и может быть довольно тугой.
4. Сняв краны, тряпкой очистите поверхность вокруг их посадочных отверстий. Это следует сделать и сверху, и снизу раковины, ванны или мойки.
Ключевой момент
И снова… для каждой работы есть свой инструмент. Это сверхважно для сантехники. Незамеченное некачественное соединение может привести к катастрофе в доме.
5. Сверьтесь с инструкциями к крану, чтобы убедиться в наличии всех необходимых прокладок, и вставьте кран в монтажное отверстие. При работе на ванне обычно для облегчения можно отсоединить от нее переливную трубу, но не забудьте подсоединить ее снова!
6. Затяните крепежную гайку со всеми прокладками и шайбами/проставками.
7. Если старые подводки подходят по длине, то можно их использовать, если нет — придется их заменить. Если используете старые подводки, замените уплотнительные прокладки в гайках. Эти прокладки герметизируют соединение, и без них соединения будут протекать.
8. Если жесткие подводки не подходят по длине (даже несколько миллиметров могут воспрепятствовать герметичности соединения), то проще всего обрезать их, тщательно зачистить концы и использовать гибкие подводки с соответствующим переходником.
Некоторые гибкие подводки оснащены запорным клапаном, так что можно перекрывать воду к любому крану без перекрытия главного запорного вентиля.
35. Удаление воздушной пробки в системе горячего водоснабжения
Если у вас есть стиральная машина-автомат, к которой подводится и горячая, и холодная вода, то эта проблема может решаться довольно просто.
Холодная вода подводится, по крайней мере, к одному из нижних кранов непосредственно от магистрали[39] (обычно это кухонный кран). Стиральная машина будет подсоединена к этой ветке, так как ей для правильной работы требуется магистральное давление. Магистральное давление гораздо выше, чем давление в секции горячей воды, и можно использовать это давление, чтобы выгнать воздушную пробку в бак-аккумулятор горячей воды.
Для устранения воздушной пробки с помощью стиральной машины:
1. Отсоедините шланг холодной воды сзади стиральной машины. (Сначала перекройте клапан.)
2. Отсоедините шланг горячей воды от клапана на трубе с горячей водой. (Также сначала перекройте этот клапан.)
3. Теперь подсоедините свободный конец шланга холодной воды к свободному клапану горячей воды.
4. Откройте клапан горячей воды и затем клапан холодной воды.
5. Оставьте клапаны открытыми примерно на 30 секунд, затем перекройте — сначала с холодной водой.
6. Теперь проверьте напор из крана с горячей водой в кухне — воздух должен был выйти. Если нет, повторите описанную выше процедуру. Если после трех попыток проблема остается, вызывайте сантехника. Возможна проблема с системой в целом.
Если к вашей стиральной машине подводится только холодная вода, есть другой способ использования высокого магистрального давления холодной воды для удаления воздушной пробки посредством подсоединения крана холодной воды к крану горячей воды.
Вам понадобится:
• отрезок шланга
• пара хомутов для шланга
Для удаления воздушной пробки с помощью кранов кухни:
1. Соедините трубы шлангом, зафиксировав его хомутами.
2. Убедитесь в надежности соединений и не оставляйте краны без присмотра.
3. Откройте кран холодной воды. Затем следуйте инструкциям для метода со стиральной машиной.
Для удаления воздушной пробки с помощью кранов смесителя:
Если у вас в кухне стоит смеситель, то можно использовать тот же метод, но потребуется более длинный шланг для подсоединения кухонного крана (куда подводится холодная вода из магистрали) к другом крану с горячей водой.
ИЛИ
Еще один метод для смесителя заключается в плотном зажиме рукой отверстия излива. Откройте сначала кран горячей воды, затем кран холодной воды (этот порядок важен, чтобы давление магистрали не сорвало вашу руку с отверстия излива). Теперь холодная вода не сможет выходить из излива и поэтому пойдет в трубу горячей воды, создаст противоток и удалит воздушную пробку.
36. Прочистка туалетов и канализации
Прочистка засоров в унитазах и канализации может быть относительно простой, но довольно грязной работой. Главное, как и в большинстве операций домашнего мастера, иметь правильные инструменты. Кроме того, необходимо надеть пару хороших резиновых перчаток.
Мойку, ванну, раковину и душевой поддон можно прочистить несколькими способами.
Можно использовать обычный вантуз, прижав его к сливному отверстию и толкая ручку вниз и вверх. Это создает перепад давлений в обоих направлениях: повышенное при нажатии вниз и разреженное при отпускании ручки. Идея в том, что засор начинает смещаться и разрушаться, что позволяет смыть его дальше в канализацию.
Другой вариант называется «вантузом с накачкой». Инструмент накачивается с помощью ручки на его конце, а затем прижимается к сливному отверстию. При нажатии спускового устройства высвобождается сжатый воздух, проталкивая засор в канализацию или разрушая его.
На сайте DIY Doctor предпочтение отдается водонагнетательному насосу. Налейте в мойку, раковину, ванну или душевой поддон немного воды и поставьте в нее насос. Вытяните ручку вверх, чтобы набрать в насос воды. Потом поставьте насос на сливное отверстие и сильно нажмите на ручку, затем снова вытяните ее. Вода с огромной силой направляется на засор, а затем всасывается опять, используя тот же принцип, что и в обычном вантузе. Если засор образовался в паре метров от сливного отверстия, то он вскоре прочистится.
И, наконец, для моек, раковин, ванн и душевых поддонов существует бур-трос для прочистки засоров. Гибкий трос заталкивается в выпускную трубу, шевелится в обоих направлениях и сматывается назад — очень просто, очень эффективно и есть в продаже.
Туалеты тоже можно освобождать от засоров обычным вантузом, если вы считаете, что засор в сифоне унитаза. Действие точно такое же — толкайте, чтобы разрушить засор.
Для засоров, которые, по-видимому, находятся дальше по канализации, возможно, придется открывать смотровой колодец для изучения и прочистки засора.
1. Сначала надо определить соответствующий смотровой колодец. Возможно, у вас есть не скрытый канализационный стояк, выходящий из ванной, который вы можете проследить до земли и поискать ближайший смотровой колодец. Если это не тот, то придется искать дальше.
Есть два типа веток канализации: канализация для стока поверхностных вод, куда отводится дождевая вода, и для хозяйственно-фекальной канализации, куда поступают стоки из раковин, ванн, душей и унитазов. Разница в запахе очевидна, так что идентификация вряд ли стане большой проблемой.
Хотя, возможно, унитаз засорен, есть вероятность, что немного воды через него все же просачивается, и вам потребуется определить, в какой смотровой колодец она поступает. Это можно сделать, добавив в воду немного красителя и обследовав смотровые колодцы. Такой краситель продается в строительных и сантехнических торговых организациях.
Ключевой момент
Вряд ли вам придется прочищать засоры очень часто, поэтому инструменты лучше взять напрокат.
2. Отследив смотровой колодец или колодцы, можно работать тросом в сторону дома. На рисунке вверху показаны основные элементы, которые вы увидите в колодце. Обычно это конструкция из кирпичной кладки (современные смотровые колодцы могут делаться из готовых бетонных или пластиковых колец), со скосами к середине дна, где сделан канал стока.
3. Аккуратно сняв крышку колодца, которая иногда бывает очень тяжелой, поочередно свинчивайте секции пруткового бура (гибкого составного стержня) для прочистки засоров и подавайте его в канализационную трубу. Секции такого бура имеют длину I м и свинчиваются для увеличения длины инструмента. Они очень гибкие и просто вставляются в отверстие и проталкиваются вперед.
Совет
Секции бура свинчиваются по часовой стрелке. Когда вы прочищаете канализацию, бур будет вращаться в любом случае — предотвратить это невозможно. Чтобы секции не развинтились, обязательно намеренно вращайте бур по часовой стрелке, толкая его вперед. Если в трубе останется кусок бура, это совсем не уменьшит засор!
4. Иногда при сильном засоре канал и откосы могут быть покрыты водой, что затрудняет обнаружение отверстия трубы. Потыкайте прутком в разных местах колодца, чтобы найти его.
5. Вы почувствуете, когда обнаружите засор, а затем надо толкать его буром.
6. У буров бывают разные наконечники, которые теоретически облегчают удаление засора. Лучше всего начинать совсем без наконечника, толкая и шевеля бур, пока засор (обычно комки туалетной бумаги или подгузники) не прочистится.
7. Порой может оказаться необходимым использовать червячную насадку (идет в комплекте с набором прутков бура).
8. Иногда вы можете не почувствовать засор либо из-за его удаленности, либо из-за мягкости. В этом случае присоедините насадку в виде резинового вантуза. Тогда используйте бур как огромный вантуз, толкая его вперед и назад по трубе. Это будет создавать такое же давление, которое описано выше, должно прочистить засор.
Совет
Одно предупреждение: некоторые колодцы могут быть довольно глубокими. У этих колодцев бывают стальные ступени, встроенные в кладку или бетон. Они, очевидно, предназначены для спуска. ОДНАКО колодцы могут очень быть опасными из-за скопления ядовитых газов. Не спускайтесь в смотровые колодцы без страхующего наверху, кто мог бы контролировать ваше состояние.
Очень редко, но бывает так, что не удается достать до засора ни со стороны унитаза, ни со стороны смотрового колодца. Это может значить, что засор, возможно, в самом канализационном стояке. По большей их части они оборудованы смотровыми лючками/крышками (ревизиями), снимать которые надо очень осторожно по понятным причинам. Многие стояки закрыты кожухами, и это может привести к настоящей проблеме. Если вы не можете самостоятельно прочистить канализацию и вы чувствуете, что засор в стояке, то, возможно, самое время вызвать сантехника. Беспорядок, который может вызвать этот вид засора — это то, с чем вам лучше не встречаться, если вы не полностью представляете, что надо делать.
37. Ремонт смывного бачка
Частой проблемой в доме бывает плохо действующий смывной бачок. Если он работал нормально, а затем перестал смывать при наличии в нем воды, то возможны две причины:
• ручка не соединена с механизмом смыва в бачке;
• порвана мембрана.
Бачок набирает воду через клапан. Есть два основных вида клапанов, второй, самый распространенный, — это более тихий мембранный поплавковый клапан. Оба работают по одному принципу: впуск воды контролируется клапаном, который открывается и закрывается рычагом с поплавком. Рычаг поднимается и опускается, когда меняющийся уровень воды в бачке поднимает и опускает поплавок (такая же система применяется в баках для холодной воды, которые установлены на большинстве чердаков британских домов).
Из заполненного бачка воду выпускает спускной (смывной) механизм. Самым распространенным является моноблочный сифон. Ручка через тягу соединена с верхом спускного сифона. При нажатии рычага (натяжении цепочки) смывная мембрана поднимается со своей рамки. Из-за рамки под мембраной вода не может уйти и втягивается вверх и далее в смывную трубу, откуда поступает в чашу унитаза.
Если со смывом проблема:
1. Сначала проверьте все соединения смывного механизма. Если рычаг или цепочка отсоединились от верха сифона, то мембрана не будет подниматься и освобождать воду.
2. Если проблема не в этом, переходите к проверке самой мембраны. Если мембрана порвана, то давление воды, когда мембрана поднимается в камере, просто выходит через разрыв и не создает никакого сопротивления. Чем больше спускаете воду, тем больше становится трещина. В этом случае пришло время заменить мембрану.
Вам понадобится:
• губка
• хороший разводной ключ или водопроводный ключ
• новая мембрана
Для замены мембраны:
Ключевой момент
Можно использовать трубку малого диаметра, чтобы откачать последние 25 мм воды из бачка, либо можно купить маленькую помпу со шлангами, которая работает совместно с электродрелью. Дрель вращается, насос качает, и остававшаяся вода удаляется из бачка. Это немного проще, чем использование губки, но гораздо дороже!
1. Отключите подачу воды в бачок, спустите из него воду и удалите ее остатки губкой.
2. Освободив бачок от воды, разъедините соединение рычага/тяги и смывного механизма.
3. Отвинтите крепежную гайку под бачком и выньте смывной механизм.
4. Отстегните нижнюю часть соединительного хомута и выньте рамку, на которую опирается мембрана. (На центральном штыре может быть надета пружина — не забудьте вернуть ее на место при сборке.)
5. Отсоедините и снимите мембрану, установите новую и соберите все обратно (мембрана показана ниже).
Смывная мембрана
• Обеспечьте легкий доступ к главному и другим запорным кранам.
• Время от времени закрывайте и открывайте краны/клапаны, чтобы их не заедало.
• При ремонте отключайте и спускайте воду.
• Ни в коем случае не перетягивайте соединения.
• Всегда закрепляйте трубы с положенными интервалами во избежание шума гидравлических ударов.
• Изучите смотровые колодцы вокруг дома, чтобы точно знать, какие из них относятся к той или иной канализации и куда и откуда они ведут.
Следующий шаг
И в заключение, закончив все основные работы, пора заняться отделкой.