38. Покраска или оклейка новой штукатурки
Новая штукатурка — и обычная, и текстурная — очень пористая. Если нанести на нее обычную краску, то влага из краски сразу впитается в поверхность, и краска высохнет слишком быстро и не будет нормально держаться. Вскоре краска начнет отставать и отшелушиваться.
1. В обычном отапливаемом доме дайте штукатурке четыре недели на высыхание, прежде чем красить ее.
2. Сначала закройте поры поверхности, то есть нанесите средство в достаточно жидком состоянии, чтобы состав впитался в поры вместе с эмульсией или жидкостью с которой он смешан. Поэтому, если вы намерены использовать краску на водной основе, например эмульсию, смешайте 4 части эмульсионной краски с 1 частью воды и хорошо перемешайте.
3. Нанесите смесь на поверхность — иногда буквально слышно, как штукатурка впитывает жидкость. Редко бывает необходимо наносить второй слой порозаполнителя, но в любом случае это поверхности не повредит.
4. После высыхания можно красить обычным порядком.
Совет
Влажность в кухнях и ванных позволяет обычной водной эмульсии впитывать водяные пары, что может сделать краску на водной основе нестабильной и вести к отшелушиванию и развитию плесени. Во избежание таких проблем рекомендуется использовать для кухонь и ванных комнат краски на масляной основе. Некоторые компании выпускают специальные краски для кухонь и ванных в большом ассортименте цветов.
Ключевой момент
Плесень в ванной можно предупредить, примешав к краске противоплесенный химикат, если вы не используете специальную краску для кухонь и ванн.
Если вам необходимо побыстрее покрасить стену, то используйте микропористую краску, которая позволяет поверхности штукатурки «дышать» и испарять влагу при высыхании. Эти краски не следует наносить на влажную штукатурку — в обычном отапливаемом доме следует дать штукатурке посохнуть как минимум две недели. Эти краски есть в продаже. Они обычно гораздо более жидкие, чем стандартные краски на водной или масляной основе, и во многих случаях после высыхания стены рекомендуется нанести на них эмульсию. Обязательно прочитайте инструкцию на упаковке с рекомендациями по разбавлению и нанесению первого слоя на новую штукатурку.
Для оклейки обоями новой стены:
1. В обычном отапливаемом доме дайте штукатурке посохнуть четыре недели перед поклейкой обоев.
2. После высыхания загрунтуйте стены. Такая грунтовка — готовый продукт, предназначенный для порозаполнения на поверхностях стен, но в качестве грунтовки можно также использовать и разбавленный обойный клей, которым вы будете клеить обои. В инструкциях большинства клеев есть указания по этому вопросу, но в грубом приближении надо использовать на 25 % больше воды для грунтовочного раствора.
Совет
Если вы будете клеить виниловые обои, то лучше подготовить стены грунтовкой раствором клея с фунгицидом. Виниловые обои воздухонепроницаемы, и, как результат, вся остающаяся под обоями влага не сможет испариться. Это может привести к развитию плесени.
3. Наносите грунтовку или разведенный клей большой малярной кистью.
39. Скрытие пятен перед отделкой
Если у вас на потолке или стене есть пятно от воды, то первое, что надо сделать, это убедиться, что источник протечки ликвидирован. Маскировка неустраненных протечек в любом случае приведет только к дальнейшим проблемам, так как вода найдет себе путь в другом месте. Устранив протечку, можно приступать к следующему проекту.
Если у вас была протечка на окрашенном потолке или влага прошла через старую стену, то, сколько бы слоев эмульсионной краски или обоев вы ни сделали, пятно все равно будет проступать. Единственным вариантом остановить это будет применение сначала непрозрачной грунтовки, масляной краски или краски на основе растворителя. Затем поверх этого можно красить эмульсией или клеить обои.
Вам понадобится:
• «сахарное» мыло для смывания пятен от ожогов, масла в кухне, пятен от сажи или никотина;
• непрозрачная грунтовка, масляная краска или на основе растворителя.
Для скрытия пятна:
1. Убедитесь, что причина пятна устранена.
2. В случае ожога, масляного пятна в кухне, пятен от никотина или сажи затронутые места необходимо тщательно промыть раствором так называемого «сахарного» мыла (специальное моющее средство). Это мыло представляет собой кристаллическую щелочь (которая выглядит в порошковой форме как сахар). Продается и в порошковом, и в жидком виде.
3. Нанесите грунтовку, масляную краску или краску на основе растворителя. Непрозрачные грунтовки обычно на основе растворителя и требуют хорошей вентиляции при применении, так что откройте окна.
4. После полного высыхания этого покрытия по нему можно вести отделку по вашему выбору, используя водоэмульсионную краску или обои.
Совет
Смесь огрунтовочной масляной краски с глянцевой дает очень эффективную грунтовку против пятен, по которой гораздо легче красить, чем просто по глянцу.
40. Керамическая плитка
Керамическая настенная плитка выпускается в огромном разнообразии цветов, форм и размеров. Вам нужно будет потратить некоторое время на изучение образцов, чтобы выбрать то, что вам понравится. Обратите внимание на декоративную плитку («комбинированная плитка»), В целом это такие же плитки с теми же фоновыми расцветками, как и большинство обычных, но с декоративным рисунком; они бывают одинарными, а бывают и соединены в блоки по две или три штуки. Их используют почти как картины на стене, располагая между ними обычные плитки. Многие из этих декоративных плиток разрисовываются вручную перед покрытием глазурью и могут радикально оживить выложенную плиткой стену. Также не пропускайте плитку, которая сочетается по цветовой гамме с современной сантехнической керамикой.
Настенная плитка чаще всего имеет размеры 150x150, 200x200, 200х250 и 200x300 мм. Общее правило: выбирайте крупную плитку для большого помещения и плитку помельче для маленькой комнаты. Частично это по эстетическим причинам, а частично — по практическим. Чем крупнее плитка, тем быстрее ее класть!
1. Простейший метод расчета количества плитки заключается в измерении высоты стены и подсчете того, сколько раз в этой высоте уложится размер выбранной вами плитки от пола до потолка.
2. Считайте все половинки и части плитки за целые плитки.
3. Проделайте то же самое для ширины стены.
4. Перемножьте количество по вертикали на количество по горизонтали, и это даст общее количество плиток для данной стены.
5. Повторите процесс для других стен.
6. Примените тот же процесс, чтобы вычесть окна и двери, где вы не будете класть плитку, но имейте в виду откосы и подоконники, которые вы намереваетесь выложить плиткой.
7. Подсчитав общее количество плитки, добавьте 10 %, то есть прибавьте 10 плиток к каждой сотне подсчитанного требуемого количества. Это запас на ошибки и бой, чтобы иметь плитки того же цвета, если при работе какие-то из них расколются.
Пример. Стена длиной 2,7 м, высотой 2,2 м будет выкладываться плиткой 150x150 мм. Разделите высоту стены на высоту плитки: 2200: 150 = 14,67 (15 плиток). Затем разделите длину стены на ширину плитки: 2700: 150 = 18. Всего нужно плиток: 15 х 18 = 270. Прибавьте 10 % (27) и получите 297 плиток. Проверьте количество плиток в каждой коробке/ящике и возьмите нужное вам количество.
Совет
Все плитки необходимо покупать в одном месте за один раз. Могут быть различия в оттенке в зависимости от партии, и иногда это заметно, только когда плитка уже на стене.
Долговечность облицовки плиткой в большой степени зависит от клея, который вы используете для крепления к стене, и надо всегда выбирать клей, подходящий для конкретной ситуации. Для ванных комнат нужен водостойкий клей. Водостойкий плиточный клей немного дороже, но не старайтесь сэкономить.
Все клеи для керамической плитки снабжаются подробными инструкциями, написанными на контейнере, и их необходимо абсолютно точно выполнять.
Швы (зазоры) между плитками заполняются специальным составом — затиркой, и здесь тоже для ванных нужна водостойкая затирка. Затирка продается как в готовом виде, так и в виде порошка для самостоятельного приготовления смеси. Смесь готовится очень легко.
На контейнерах клеев и затирки указана кроющая способность, проверьте ее перед покупкой.
Удалите полностью все обои. Приклеивание будет хорошим, только если плитка будет клеиться непосредственно к стене. Крепление к обоям означает, что если обои приклеены плохо или плиточный клей растворит обойный клей, то все может оказаться на полу еще до вечера.
Старую прочную плитку не обязательно снимать, но сложности, связанные с выкладыванием плитки на старую плитку, делают это не стоящим усилий.
Промойте стены «сахарным» мылом, чтобы удалить жировые отложения.
Новой штукатурке следует дать высохнуть полностью, а затем покрыть тонким слоем разведенным слоем водоэмульсионной краски. Пористые поверхности можно также загрунтовать разведенным строительным клеем ПВА — на 1 часть клея 5 частей воды. Перед укладкой плитки грунтовка должна высохнуть полностью.
Вам понадобится:
• спиртовой уровень или отвес
• качественный резак для плитки, ручной или электрический (выбирайте лучший из того, что можете себе позволить, он сделает работу легче и приятнее, так как не придется воевать с некачественным оборудованием)
• щипцы, плоскогубцы или пила для плитки
• плитка
• пластиковые проставки («крестики») для обеспечения одинаковых зазоров (обычно 2 мм), которые будут заполняться затиркой
• деревянная мерная рейка 18х44 мм длиной примерно 1,8 или 2,4 м с разметкой точных размеров плитки с учетом зазоров
• карандаш
• деревянная рейка длиной, равной длине стены
• плиточный клей
• затирка
• зубчатый шпатель/кельма
1. Откройте все коробки с плиткой и перемешайте их. Это распределит возможные вариации с оттенками, что на стене сделает разницу незаметной.
2. Определитесь со стартовым пунктом выкладки, горизонтально закрепив на стене абсолютно прямую деревянную рейку, так чтобы ее верхняя кромка была чуть выше самой высокой точки пола или плинтуса.
3. Спиртовым уровнем проверьте горизонтальность рейки. Эта проходящая по всей длине стены рейка дает уровень, с которого начинается укладка плитки, и обеспечивает выровненность плиток, даже если пол неровный. Не забивайте гвозди до конца — потом их нужно будет вынимать.
4. Используйте мерную рейку вертикально относительно фиксированной рейки, чтобы вверху стены не осталась узкая полоска. От плитки трудно отрезать узкие полосы.
5. Если получается такая ситуация, опустите немного нижнюю фиксированную рейку так, чтобы сверху и снизу оставалось примерно одинаковое место для обрезанных плиток.
6. Измерьте и найдите середину фиксированной рейки (центр относительно ширины стены). Пометьте на ней эту точку.
7. Используйте мерную рейку горизонтально вдоль фиксированной рейки, чтобы определить, где будет последняя целая плитка рядом с концом стены. Пометьте эту точку на фиксированной рейке.
8. Используйте спиртовой уровень, чтобы закрепить рейку вертикально на стене, начиная от вашей метки, обозначающей конец последней полной плитки в ряду.
9. Закрепив вертикальную рейку (помните, что ее тоже придется снимать, так что не прибивайте слишком прочно), уложите свободно шесть или восемь плиток в образовавшийся угол, чтобы убедиться, что они располагаются ровно. Вам должно быть видно на глаз, если зазоры неровные, что будет говорить о том, что рейки не перпендикулярны друг другу.
10. Очень редко бывает так, чтобы стены в доме были абсолютно перпендикулярны друг другу, поэтому сначала приклейте все полные плитки, а затем прирезайте оставшиеся плитки к прилегающим стенам, потолку и полу. Начинайте выкладывать плитку с угла. Следуйте инструкциям для клея, нанося его примерно на квадратный метр, а затем обрабатывая слой зубчатым инструментом.
11. Плотно прижимайте плитки к «ребристой» поверхности клея, помещая в зазоры между ними крестики-проставки.
12. Работая в сторону и вверх, закончите выкладку всех полных плиток и оставьте на 24 часа для просушки.
13. Осторожно демонтируйте рейки.
Ключевой момент
При обрезании плитки кромка обычно остается довольно шероховатой. Зазубринки можно выровнять напильником для плитки или карборундовым шлифовальным бруском.
14. Обрежьте плитки по размеру и форме для установки по периметру выложенной поверхности. При малой площади клей можно наносить на плитку, а не на стену. Простейшим методом обрезки настенной плитки является разметить глазированную поверхность плитки в нужном месте отреза, затем по линейке процарапать поверхность плиткорезом, а потом обломить по риске. Положите плитку с риской на пару спичек без головок или крестиков-проставок, затем нажмите на стороны плитки, чтобы обломить ее.
15. Для вырезания углов и изгибов при пригонке к выступам можно использовать клещи, плоскогубцы или пилу для плитки. Здесь также поверхность должна быть сначала процарапанной, прежде чем частями отламывать отходную часть плитки.
16. После выкладки всех плиток и просушки в течение 24 часов следует убрать все крестики-проставки и затереть зазоры составом для затирки.
Совет
В Интернете можно найти полезные видео с инструкциями по укладке плитки.
41. Поклейка обоев
Большинство обоев продается в рулонах со стандартными размерами[40]: ширина 530 мм и длина 10,5 м. Текстурные обои и подклеенная бумага, а также другие «особенные» варианты могут иметь другие размеры. Для подсчета требуемого количества обоев можно замерить периметр комнаты и воспользоваться приведенной ниже таблицей[41].
Покупайте обои с одинаковым номером партии на всех рулонах и не поддавайтесь соблазну «сэкономить» на количестве. Если в помещении есть окна и двери, не вычитайте рулоны для них — при работе будет отход, и если у вас кончатся обои, то найти точно такой же дополнительный рулон точно такого же оттенка может оказаться очень трудно. Лучше купить на рулон больше нужного количества. Остатки всегда можно при необходимости использовать для ремонта обойного покрытия.
Если в своем доме вы хотите поклеить обои, то вам потребуются соответствующие задаче инструменты. Как обычно, берите самые лучшие из того, что можете себе позволить.
Вам понадобится:
• обои (количество подсчитайте по таблице выше)
• рулетка
• карандаш
• спиртовой уровень
• обойные ножницы
• обойный стол
• ведро для клея
• кисть/щетка для клея
• обойная щетка для разглаживания обоев
• валик для прикатки стыков обоев
• острый нож-резак или специальный обойный нож
• обойный клей для бордюров и нахлеста, если используете моющиеся или виниловые обои
Для поклейки обоев:
1. Убедитесь в отсутствии шелушащейся краски или жировых пятен и ни в коем случае на клейте обои на старые обои. Клей новых обоев впитается в старые и разрушит их.
Совет
Если вы клеите обои на окрашенную стену, то очень хорошо покрасить 25-миллиметровой кистью полоску стены на границе с потолком или/и плинтусом. Краска должна быть как можно ближе по оттенку к общему тону обоев. Тогда, если обрезка обоев не будет на 100 % идеальной, старая окраска стены в этом месте не будет бросаться в глаза.
2. Обратите внимание на узор на обоях. У некоторых обоев рисунок произвольный, поэтому неважно, как соединять куски. У других рисунок повторяется только через некоторый интервал; в таком случае «обоев с подбором» отходы будут несколько больше. В целом даже у таких узоров подбор возможен через 100 мм.
3. Решите, где вы начнете оклейку. Если в комнате есть фокусный элемент интерьера, например камин, начинайте от него, особенно с обоями с крупным рисунком, расположив этот рисунок по центру сверху фокусного элемента. Если очевидного фокусного элемента нет, начинайте с угла, в идеале с той стены, на которой нет окна или двери (если это невозможно, см. «Поклейка обоев вокруг окон и дверей»). Клейте вокруг комнаты по часовой стрелке.
4. Разметьте вертикальную линию, с которой начнете клеить. (Важно помнить, что углы вашей комнаты почти наверняка отличаются от идеально вертикальных и прямых, поэтому необходимо обеспечить строгую вертикальность первого куска наклеиваемых обоев.)
5. Затем отмерьте на стене от одного из углов комнаты ширину ваших обоев за вычетом 25 мм и проведите вертикальную линию от потолка до плинтуса, используя спиртовой уровень. Эта линия — «ведущая» кромка обоев, а когда первый кусок будет наклеен, то он через угол завернется на прилегающую стену на 25 мм.
6. Замерьте высоту комнаты в нескольких местах. Вероятно, она будет различаться на несколько миллиметров.
7. Теперь нарежьте куски обоев по длине, добавив 100 мм (если обои с подбором) к самом большому замеру высоты на припуск при подрезке. Не забудьте про повтор рисунка.
8. Положите куски на обойный стол. Чтобы они не закручивались обратно в рулон, привяжите к ножкам отрезок шнурка.
9. Приготовьте в ведре клей по инструкции на упаковке. Привяжите еще один отрезок шнурка к местам крепления ручки ведра к корпусу. Он послужит опорой для кисти и предотвратит попадание клея на ручку кисти.
10. Наносите клей на обои, работая от середины каждого куска к краям. Намазанные участки складывайте сторонами с клеем вместе, как здесь показано, и помещайте с одного края стола. Если вы будете достаточно осторожны и выровняете нарезанные куски по верхней кромке стола, то вам удастся намазать три-четыре куска, перед тем как их клеить. Некоторым обоям требуется определенное время, чтобы пропитаться клеем, так что уточните в инструкции на этикетке.
Совет
Когда клей будет хорошо перемешан в ведре, можно налить его в поддон для валика и наносить клей валиком с длинноворсной шубкой.
11. Возьмите первый кусок и приложите его кромку по линии на стене. Аккуратно разворачивайте кусок на стену и, используя обойную щетку, приглаживайте ею обои от середины к обеим кромкам. Такое приглаживание прижимает обои к стене и одновременно удаляет воздушные пузыри, которые, возможно, образовались под обоями.
12. Пригладьте обои щеткой до складок в местах примыкания стены к потолку и стены к плинтусу.
13. Еще раз убедитесь, что кромка куска идет строго по вертикальной карандашной линии, а затем обойными ножницами прижмите обои в обеих складках. Это даст линию отреза.
14. Отлепите кусок от стены на достаточное расстояние, подрежьте обои, а затем снова щеткой пригладьте их на место.
15. Щеткой плотно вожмите обои в угол комнаты, и на примыкающей стене получится нахлест 25 мм. Его можно подрезать до 5 или 10 мм — позднее он будет закрыт другим куском обоев.
Совет
Для оклейки внешнего угла используется тот же метод. Первый кусок должен заворачиваться за угол примерно на 25 мм («заворот»), а следующий, на второй стене, должен укладываться по вертикальной линии, так чтобы нахлест на заворот был как можно меньше. Особое внимание в этом случае необходимо уделять, наклеивая обои с подбором, и иногда требуется больший нахлест на заворот, поскольку для подгонки рисунка нужно будет подрезать обои.
16. Следующий кусок тоже клеится по линии, поэтому вы гарантированно клеите обои строго вертикально.
При подходе к выключателю или розетке:
1. Сначала отключите подачу электричества к этому электроустановочному изделию.
2. Разметьте четыре угла, как показано на рисунке ниже, и прорежьте по диагонали, оставив отверстие чуть меньше корпуса изделия.
3. Срежьте основную часть у четырех получившихся «крылышек», как показано пунктирной линией. Оставьте достаточно обоев, чтобы завести их под корпус выключателя или розетки.
4. Немного отвинтите корпус, пропустите его через отверстие в обоях и при этом прижмите обои к стене.
5. Снова плотно привинтите корпус к стене и после высыхания клея включите электроэнергию.
1. Вырежьте первый нахлест на окне, как показано цифрой «1» на рисунке ниже.
2. Заверните первый отворот на оконный откос и разгладьте остальную часть куска выше и ниже окна, вырезав вокруг подоконника.
На заметку
Ставьте все стремянки и подставки надежно и фиксируйте ножки. На высоте 1 м происходит гораздо больше несчастных случаев, чем на высоте 10 м!
3. Затем вырежьте и приклейте два верхних куска для участка стены над окном (см. 2 на рисунке), завернув их на верхний откос окна.
4. Теперь вырежьте и приклейте два соответствующих нижних куска под окно.
5. Обратите внимание, что отрезанные куски могут не расположиться ровно по бокам окна. Замерьте и посмотрите, чтобы соединение между кусками, обозначенными на рисунке цифрой «2», получилось поблизости от середины окна. Если это не так, то хорошо бы начать поклейку с точки 2 с любой стороны от середины окна и работать в обоих направлениях к углу комнаты. Тогда можно избежать непонятных полос обоев на окне.
6. Теперь нарежьте куски, подходящие для верхнего откоса окна (на рисунке цифра «4»), Лучше их отрезать и наклеить до наклейки кусков 1 и 3. Эти куски (4) можно завернуть на стену над окном, где их накроют куски 1 и 3.
7. Кусок 3 клейте так же, как кусок 1.
1. Начинайте поклейку обоев на арках так же, как на окнах. Наклейте обои до арки и над ней (С).
2. Затем подрежьте по форме арки с припуском 25–40 мм.
3. Вырежьте из припуска маленькие треугольники так, чтобы получились зубцы, или лепестки, которые можно будет завернуть под арку. Если сделать просто разрезы, то обои сомнутся и могут порваться.
4. После загибания всех лепестков куски с шириной чуть меньше ширины арки клеятся под аркой и по ее сторонам (А и В).
Иногда сначала вырезается кусок с припуском 25 мм по обе стороны арки, для того чтобы завернуть припуск на стену. Затем обои клеятся и обрезаются по форме арки. Недостаток этого метода в том, что здесь требуется очень аккуратное вырезание криволинейной линии для арки.
Лучше всего снять радиатор со стены (после слива теплоносителя при необходимости). Это обеспечит гораздо лучший результат. Если это невозможно, разрежьте обои по нужному раскрою, чтобы пропустить их через кронштейны радиатора, а затем разгладьте обои валиком для покраски радиаторов.
42. Удаление старой краски
Перекрашивать поверхность, особенно деревянную, можно много раз, пока старая краска не начнет подавать признаки усталости. Когда это случается, то действительно необходимо полностью удалить всю краску до древесины и начинать все снова.
Бывают также случаи, когда древесная текстура может выглядеть лучше, чем существующая покраска, или когда удивительные декоративные накладки или мебель были покрашены каким-то помешанным на красках субъектом, который просто хотел закрыть естественную красоту древесины.
Три способа удаления краски с древесины:
1. Использование нагрева для отделения покрасочного слоя от поверхности — сегодня нагрев обеспечивается строительными термофенами, но многие годы для этого использовались паяльные лампы.
2. Использование жидкостей или гелей для снятия краски либо путем нанесения их на поверхность, либо погружением изделия в емкость со средством для снятия краски (химические методы).
3. Обдирка краски с использованием лезвийного инструмента и стамесок, а затем шлифование либо сразу шлифование (механические методы).
До относительно недавнего времени многие краски содержали свинец. Если вы совершенно не представляете, содержит ли свинец краска, которую вы намерены удалять, то используйте только химические методы, предпочтительно химикаты без содержания растворителей.
Вам понадобятся разнообразные скребки при всех трех способах, и, как всегда, при правильном инструменте работа будет гораздо легче.
Новичкам рекомендуется пользоваться термофеном, а не паяльной лампой. И с термофеном, и с паяльной лампой можно использовать различные насадки, направляющие тепловой поток на меньшую или большую площадь.
Постарайтесь обеспечить правильный скребок для предстоящей работы — попытки использовать тупую отвертку для очистки от нагретой краски изящного наличника может повредить древесину, которую вы пытаетесь возродить; для наиболее трудных мест полезны будут фигурный скребок или узкий (стекольный) шпатель.
Совет
Как и во многих случаях работ для домашнего мастера, небольшой практикум с обрезком крашеной древесины может дать вам более четкое представление, с какой скоростью вам следует работать.
1. При нагреве крашеной древесины все время перемещайте источник тепла, иначе можно поджечь древесину прямо через краску. Термофен обычно лучше всего работает на расстоянии 150 мм от поверхности[42].
2. Грейте поверхность, пока краска не запузырится, затем соскребайте краску с этого места. Обычно требуется два или три прохода для очистки поверхности при использовании нагрева.
3. Закончив очистку, дайте поверхности остыть. Нагрев может вытянуть древесные смолы к поверхности и привести к выпадению ранее сделанной грунтовки из того углубления, где она была. Дайте древесине 24 часа для возврата в естественное состояние, а потом зашлифуйте под покраску. Окраска древесины после удаления краски без предварительной шлифовки поверхности даст плохую отделку.
Многие считают это лучшим способом удаления краски с древесины, особенно когда затрагиваются декоративные элементы. Древесина никак не повреждается, а после процесса дерево нейтрализуется теплой водой, уайт-спиритом или специальным нейтрализующим составом в зависимости от инструкций изготовителя химиката.
В продаже есть несколько химических средств для удаления краски и других лакокрасочных покрытий в виде жидкости, геля или пасты, все они наносятся на поверхность, выдерживаются на ней для прохождения химической реакции (средство размягчает краску), а затем краска и средство счищаются с древесины.
Совет
Эти химикаты очень токсичны, и, как и всегда, домашний мастер должен принять меры по защите себя и окружающих. При всех способах удаления краски необходимо пользоваться защитными масками, очками и перчатками.
На заметку
Если вы использовали профессиональный способ погружения в емкость с каустической содой, то дайте древесине как следует просохнуть, прежде чем приступать к отделке.
Одним из очень эффективных химических средств является специальная паста, которая наносится на поверхность любой сложности и накрывается особым «покрывалом». Эмульсированная краска поглощается пастой, которая присыхает к покрывалу, все вместе (до 30 слоев краски!) отделяется от древесины. Это великолепный способ, но очень дорогой.
Многие компании в Британии имеют специальные емкости со средством удаления краски, в которых они могут снимать лакокрасочное покрытие с дверей и других крупных, но транспортабельных предметов. Это очень экономично.
Когда предмет очищен от краски и нейтрализован, он обычно нуждается в легкой шлифовке перед новым окрашиванием, так как нейтрализатор часто поднимает древесное волокно (делает поверхность ворсистой). Без нейтрализации любая краска не прослужит долго.
Обычно это последнее средство, к которому прибегают при удалении красочного покрытия. В продаже есть множество электрических шлифмашин — огромные вальцовые, ленточные, которые легко снимут 3 мм древесины, до того как вы об этом узнаете, дельташлифовальные, орбитальные, дисковые — и множество шкурок с разной зернистостью и основой. Ни одно из этих средств, включая ручную шлифовку, не справится с несколькими слоями краски за время, которое может себе позволить большинство занятых людей.
43. Окрашивание древесины
Все отделочные работы, как в профессиональном, так и в любительством варианте, хороши ровно настолько, насколько хороша подготовка и задействованная мысль. Если, например, вы решили покрыть поверхность лаком, то шлифовка древесины поперек волокон перед лакированием оставит царапины, которые будут видны сквозь лак и испортят всю вашу работу. Поскольку собственно окрашивание не представляет особых трудностей, этот проект концентрируется на крайне важной подготовке и некоторых основных советах по покраске.
• Очистите поверхность перед покраской. В воздухе любого дома присутствует жир от приготовления пищи и уборки помещений. Он осаждается на все поверхности и должен быть уделен. Для того чтобы краска оставалась там, куда ее нанесли, она должна иметь надежное основание.
• Для наилучших результатов используйте лучшие из тех кистей, которые можете себе позволить. Дешевые кисти не только быстро теряют щетинки, но и с большей вероятностью оставят свои следы на краске.
• Свежую или непокрытую древесину зашлифуйте, а затем загрунтуйте, прежде чем красить. Шкурки (наждачная бумага) бывают с разной зернистостью абразива. Разная зернистость обозначается по-разному: по международным/западным стандартам — чем больше число в обозначении, тем мельче зерно, по российскому ГОСТу — чем меньше число, тем меньше зерно. Новую древесину следует шлифовать шкурками от средней до мелкой зернистости (№ 12 — РФ, 120 — международное/западное обозначение). Для больших площадей идеальным вариантом может быть электрическая шлифмашина. Наждачная бумага в рулонах подходит почти для всех шлифмашин.
Ключевой момент
Можно колеровать (придавать цвет) составную шпаклевку для дерева. Краска при высыхании всегда на шпаклевке приобретает цвет, отличающийся от цвета на древесине, поэтому добавьте колеровочный состав к шпаклевке перед добавлением отвердителя и, если шпаклевка стала примерно одного цвета с древесиной, то разница оттенков будет не так заметна.
После шлифовки все равно могут оставаться небольшие углубления, которые необходимо зашпаклевать. Шляпки гвоздей и т. п. могут портить окрасочное покрытие. Среди домашних мастеров весьма популярен миф о том, что краска может заполнять углубления. Это не так! Эту задачу обычно решает универсальная шпаклевка или, для лакированных поверхностей, должна использоваться шпаклевка, которая по цвету максимально соответствует цвету древесины.
Там, где древесина примыкает к стенам, часто образуется щель. Эту щель легко заделать с помощью эластичной шпаклевки или отделочного герметика и специального приспособления под названием плунжерный пистолет (дозатор) для герметика.
1. Отрежьте запаянный кончик тубы и навинтите наконечник.
2. Отверстие в носике наконечника часто бывает слишком мало. Срежьте небольшую часть конического наконечника, чтобы выдавливать более толстый валик герметика, при этом срезайте под углом, что облегчит нанесение герметика.
3. Вставьте в пистолет тубу и нажимайте «спусковой крючок» для нанесения герметика.
4. После заполнения щели проведите мокрым пальцем по герметику, чтобы разгладить его. Излишек удалите влажной тряпкой.
Перед покраской обязательно загрунтуйте поверхность. Если краску наносить на «голую» древесину, то влага будет впитана из краски слишком быстро и у красителя не будет шанса впитаться в дерево. Поэтому краска высохнет на поверхности и вскоре начнет отслаиваться. Грунт — это разведенная краска, которая немного впитывается в древесину и частично убирает пористость свежей или неогрунтованной древесины. Сама грунтовка может впитаться должным образом, только если поверхность обезжирена, а волокно немного «открыто», чтобы принять грунтовку.
1. При необходимости промойте поверхность раствором «сахарного мыла», что обезжирит ее.
2. Зашлифуйте поверхность шкуркой средней зернистости. Лучшие шкурки — с абразивом из оксида алюминия или карбида кремния (карборунда), которые несколько дороже, но дольше остаются в рабочем состоянии.
3. Шкурку лучше обернуть вокруг шлифовальной колодки, чтобы шлифовать плоской поверхностью. Если есть профилированные участки, например наличник или плинтус, с углублениями и выступами, то не очень мягкая губка, обернутая шкуркой, позволит добраться до всех изгибов поверхности.
4. После шлифовки нанесите грунт.
Совет
Не забудьте защитить ковры и мягкую мебель покрывалами от пыли. Если в древесине есть сучки, то их следует обработать средством для обработки сучков, которое предотвратит вытекание смолы и порчу вашей окрашенной поверхности.
Вам нет необходимости удалять всю старую краску, если она не отслаивается и находится в стабильном состоянии. Просто тщательно вымойте «сахарным мылом» и зашлифуйте поверхность, чтобы сделать «насечку» для новой краски.
Если старая краска в плохом состоянии, то ее надо удалить. Обычно это легче всего сделать средством для снятия краски (см. проект 42).
Если надо удалить небольшие участки прежнего окрасочного покрытия, зашлифуйте их как можно ровнее, образуя очень мягкий уклон между старой краской и деревянной поверхностью под ней. Затем загрунтуйте участки с непокрытой древесиной и выполните окрашивание подстилающим слоем краски и глянцем.
При шлифовке окрашенной поверхности надевайте защитную маску, поскольку старые краски могут содержать свинец, который опасен для вашего здоровья. Самое безопасное — использовать водостойкую шкурку и не давать ей высохнуть.
После шпаклевания и грунтовки древесину можно покрыть подстилающим слоем краски. Этот слой обеспечивает пленку из краски, которая образует эластичную неабсорбирующую основу для верхнего, декоративного (отделочного), слоя. В идеале подстилающий слой по цвету должен быть как можно ближе верхнему слою выбранной краски.
Всегда хорошо нанести подстилающий слой на ранее окрашивавшуюся поверхность, так как он даст гораздо лучшую отделку и предотвратит проступание старой краски на поверхность.
Верхний слой. Верхним слоем обычно кладут глянцевую, матовую или полуматовую краску, которая подходит для места расположения изделия.
Высококачественный глянец. Чтобы получить высококачественный глянец, который действительно хорошо выглядит, дайте подстилающему слою полностью просохнуть, затем зашлифуйте влагостойкой шкуркой № М28 (по западным стандартам — 600) с водой на поверхности изделия. Сотрите излишек воды кухонным полотенцем. Следующий слой будет выглядеть почти как стекло. Повторите для третьего слоя, который будет выглядеть как стекло.
Заедающая дверь. Если вы покрасили дверь и боитесь, что она будет заедать, как часто бывает, дайте краске высохнуть, а затем, перед тем как ее закрыть, натрите кромки свечным воском.
Подбор цвета. Если вы проводите отделочные работы и намерены сменить обстановку, то нанесите кистью на лист бумаги те цвета (краски), которые вы используете. Затем положите лист в карман или бумажник, и, когда увидите понравившуюся вам мебель, вы можете проверить сочетаемость ее цвета с вашей цветовой палитрой.
Не «горячитесь». Окрашивая дом снаружи, старайтесь избегать темных красок. Они очень хорошо поглощают тепло и, как результат, имеют тенденцию к вспучиванию. Кроме того, старайтесь красить стены в следующем порядке: западную утром, восточную днем, а южную и северную — когда они максимально в тени. Покраска под прямыми солнечными лучами может привести к высыханию краски пятнами и дать плохой результат.
Старая краска. Если у вас есть полбанки краски, которую нужно сохранить, то перед хранением переверните ее вверх ногами (убедившись, что крышка плотно закрыта!). Это избавит от необходимости убирать пленку с поверхности краски, когда будете использовать ее снова. Если вы этого не сделали и обнаружили, что в краске комочки, то перед использованием процедите ее через старые колготки.
Запах краски. Чтобы избавиться от запаха свежей краски, оставьте в комнате разрезанную пополам луковицу. Это уберет основную часть запаха. Чайная ложка ванильной эссенции, размешанной в краске, также поможет существенно уменьшить запах и не затронет цвет.
Настенные светильники. При отделочных работах закройте настенные светильники пластиковыми пакетами. Это сэкономит часы на уборку.
Обдирка обоев. Если вам требуется обдирка обоев, пойдите в аптеку и купите квасцы. Налейте воду в ведро и засыпьте туда квасцы — по четыре чайных ложки на 1 литр воды.
Пропитайте обои этим составом и просушите. После этого они должны отделяться от стены гораздо легче.
Альтернатива маскировочной бумаге. Нелегкой задачей может оказаться удаление маскировочной бумаги со стекла, и она может оставить следы, которые хуже, чем была бы краска. Потратьте некоторое время на нарезку старой газеты на полосы и намочите каждую полосу перед использованием ее в качестве маскировочной (малярной) ленты. Влажность поможет подправить ее положение на месте и «приклеит» бумагу к стеклу на время, достаточное для покраски окна. Потом она легко отделится!
Упакуйте. Если вы на сегодня закончили с покраской, но завтра или через пару дней планируете продолжить, валик или кисть, которыми работали с эмульсией, плотно упакуйте в полиэтиленовый пакет. Они останутся мягкими и готовыми к работе примерно на месяц, если упакованы должным образом.
Не испортить глянец. Тот же результат можно получить для глянцевой (масляной) краски, если поместить кисть в емкость с водой или, по крайней мере, опустить ее в воду так, чтобы вода покрыла щетину и обоймицу. На следующий день стряхните воду и продолжайте покраску.
Разбавители/растворители. Не тратьте впустую ваш разбавитель/растворитель — срежьте верхушку пластиковой бутылки от прохладительного напитка и используйте ее для промывки ваших щеток
Старые кисти. Жесткие кисти можно восстановить, если опустить их на некоторое время в горячий уксус. После этого расчешите щетину вилкой и обеспечьте форму с помощью резинового кольца на время высыхания.
Старые банки в сарае. Помечайте краски, остатки которых вы решили сохранить, наклеив на бок банки малярную ленту сверху донизу. Закончив покраску, пометьте уровень оставшейся краски, и неплохо будет также написать дату. Теперь не нужно воевать с крышкой, чтобы только лишь убедиться в том, что краски не хватит на планируемую работу.
Грязный поддон для валика. Перед началом покрасочных работ оберните поддон для валика облепляющей упаковочной пленкой, а после работы просто снимите ее и выбросьте.
Покраска стульев. Поставьте ножки стула в блюдца или нечто подобное, чтобы избежать контакта с землей/полом или ненужных манипуляций с ним в процессе работы.
Испачканные ручки. Не дайте краске попасть на ручки, замки и запоры, нанеся на них с помощью бумажной салфетки немного вазелина перед началом покраски. Краска к ним не пристанет.
Пачкающая замазка. Если замазка, которую вы хотите использовать, очень маслянистая и слишком мягкая, сначала «покатайте» ее по старой газете. Газета впитает излишек масла и подготовит замазку к использованию. Сохраняйте мягкость замазки, обернув ее облепляющей пленкой или фольгой.
Восстановление малярной ленты. Поместите ленту в микроволновую печь вместе со стаканом воды. Выставьте полную мощность на 1 минуту. Выключите и проверьте, стала ли лента очень теплой (не перегревайте). После остывания пользуйтесь.
Удобная банка. Открыв и размешав новую банку с краской, привяжите натянутый шнурок к креплениям ручки. Это обеспечит возможность освобождать кисть от краски и класть ее, не пачкая всего себя и банку.
Дефекты окрасочного покрытия досадны, но иногда их можно избежать. Вот несколько распространенных дефектов.
Серый/белый налет на поверхности. Это результат того, что на краску в процессе высыхания воздействовала влага. Источником влаги может быть конденсация в невентилпруемом помещении или что-то постороннее, например, дождь.
Вспучивание/пузырение. Дефект почти всегда вызывается влагой в древесине, которая окрашивалась без должной просушки. Влага пытается испариться, но не может проникнуть сквозь краску. В результате краска растрескивается и отслаивается, пропуская влагу внутрь. Этому дефекту очень подвержены окна, иногда из-за того, что торцы подоконников не получили должную подготовку и пропускают влагу. Он часто встречается и на металлических поверхностях из-за недостаточной подготовки перед окрашиванием, включая очистку от ржавчины и грунтовку. Контакт двух разных металлов может вызывать электролитическую коррозию, что также может вести к пузырению.
Поверхностное трещинообразование. Образование трещин или сетки трещин обычно проявляется в виде повторяющегося «узора». Это происходит из-за того, что верхний слон накладывался без полного высыхания нижнего — слои сохнут с разной скоростью, что ведет к усадке краски и ее растрескиванию.
Отслаивание/шелушение. Если участки окрашенного покрытия легко отделяются от поверхности, то чаще всего это происходит нз-за загрязнения поверхности или использования неподходящей грунтовки либо вообще ее отсутствия.
Глянцевая краска не блестит. Это случается, если грунт был слишком жидким или было слишком мало грунта или подстилающего слоя. Древесина слишком быстро впитывает краску, и получается плохое покрытие.
Медленное высыхание. Обычно это бывает при влажности поверхности, использовании старой краски с испарившимся осушающим компонентом состава или низких температурах.
Потеки/«складки». Слишком много краски, нанесенной за один проход кисти на вертикальную поверхность, может образовывать потеки, имеющие вид складок.
• Новая штукатурка обязательно должна перед отделкой хорошо просохнуть и быть обработана порозаполнителем.
• Пятна от воды должны быть закрыты перед отделкой. Иначе они всегда проступят даже через сотню слоев краски.
• При плиточных работах обязательно делайте точные замеры и подсчеты, чтобы не резать слишком узкие полоски плитки и не получить слишком много отхода обоев.
• Всегда покупайте плитку и обои из партии с одним и тем же номером.
• Предусматривайте достаточный запас на отход.
• Если не уверены в отношении содержания свинца в старой краске, перестрахуйтесь и используйте химическое средство для снятия краски.
• Грунтовка и подстилающий слой краски придадут отделочному слою гораздо лучший внешний вид.