Кирпичный дренаж более удобен для небольшого садового участка, дачи и жилого дома средних габаритов. Часто кирпичный дренаж используют для того, чтобы остановить поток вод с соседних участков. Для устройства такой системы нужно вырыть одну траншею, направленную к перепускному колодцу. Можно сделать в ней гончарный дренаж, а можно сразу перейти к следующему действию: траншею заполнить наполовину бутовым камнем (желательно гранитным) или битым кирпичом. Такую засыпку ведут без растворов, насухо, не укладывая, а именно засыпая камни в траншею (правда, с достаточной степенью аккуратности). Камень укрывают перевернутым дерном. Если дерна нет, можно засыпать гравием. Верхний слой засыпают вынутым плодородным почвенным слоем.
Кроме самых популярных способов устройства дренажа, существуют оригинальные способы. Так, в поселке Дзержинский под г. Саратовом есть шахтно-лучевой дренаж: 2 шахтных колодца соединены на глубине с лучевыми горизонтальными дренами-скважинами. Метод оказался настолько эффективным, что его стали применять во многих крупных городах, в том числе в Москве. Однако на индивидуальном участке такой прием маловероятен – он слишком трудоемок.
Кирпичный дренаж может быть устроен иначе (рис. 62). Например, после укладки песчаной подушки на уплотненное дно траншеи насыпают слой гравия или щебня 5 – 10 см толщиной, затем выкладывают из целых кирпичей подобие трубы по всей длине траншеи, засыпают кирпичи гравием или щебнем, укладывают еще одну песчаную подушку, а уже на нее – перевернутый дерн.
Рисунок 62. Виды кирпичного дренажа: а – кирпичная «труба»; б – полностью засыпная дрена; в – комбинированный дренаж с кирпичным боем и гончарной трубой; 1) песчаная подушка; 2) гравий или щебень; 3) «труба» из целых кирпичей; 4) перевернутый дерн; 5) кирпичный бой или бутовый камень; 6) плодородный грунт; 7) дренажная труба
Траншею перед укладкой кирпичного боя или бутового камня можно выстлать изолирующим материалом, обернув им сверху камни внахлест. Эта мера значительно снизит возможность заиливания – основного недостатка такого типа дренажа.
Засыпной дренаж делают не только из природных или искусственных камней. В ход идут стекло, консервные банки и тому подобные плохо утилизируемые или в принципе не разлагающиеся материалы. С одной стороны, такой вариант наиболее экономичен, с другой – при ремонте или замене заполнителя придется изрядно потрудиться. В целом же при правильном устройстве изоляции дренаж из бытовых отходов ничем не уступает кирпичному.
Кротовый дренаж (рис. 63а) менее популярен из-за недолговечности (несколько лет службы), но более прост в устройстве. К трактору прикрепляют специальную насадку, или прицеп, в виде стального цилиндра с коническим завершением. Это приспособление и называется «крот». Его нужно опустить в вырытый колодец на необходимую глубину и с помощью трактора протащить под землей. «Крот» пророет в почве нору постоянного диаметра, которая и будет служить дренажным каналом.
Рисунок 63. Кротовый дренаж в разрезе: а – кротовый; б – щелевой (пример сечения); 1) отверстие, проделанное «кротом»; 2) щель от прицепаКротовый дренаж можно применять только на глинистом грунтовом основании, иначе каналы быстро разрушатся. Если нет дополнительных ограничивающих условий, дрены кротового дренажа устраивают на глубине 60–70 см. Диаметр «норы» составляет 8 – 20 см, глубина щелевого дренажа – 70–90 см, ширина дрены – от 20 до 25 см, а высота – 30 см. Разновидностью кротового является щелевой дренаж, при котором «нора» получается некруглой в сечении, что зависит от применяемого прицепа. Дрена в сечении может быть разной, но в любом случае ее с поверхностью будет соединять непрерывная щель от цепи трактора (рис. 63б).
С XIX в. в России самым распространенным типом дренажа был фашинный. Вокруг участка вырывали канаву до 1 м в глубину, заполняли ее связанными ветками и стволами деревьев небольшого диаметра. Зимой дрены промерзали полностью, зато при таянии снега очень хорошо сбрасывали воду.
Жердевой дренаж состоит из траншей, на дно которых уложены жерди. Жерди укладывают пучками на предварительно положенные поперечные перекладины или крестовины. Жерди укрывают мхом или перевернутым дерном (иногда дополнительно засыпают гравием или щебнем слоем 25–30 см), а сверху – торфом либо другой вынутой плодородной почвой. Дрены можно выводить в открытую канаву внизу участка, непосредственно в пруд-водосборник, в перепускной колодец.
Фашинный дренаж (рис. 64) похож на жердевой, с той лишь разницей, что на дно траншеи укладывают не жерди, а связанные пучки хвороста (ива, береза, ольха) толщиной 25–30 см. Хворост должен быть свежим, без листьев.
Рисунок 64. Фашинный дренаж: 1 – песчаная подушка толщиной 5 см; 2 – пучок хвороста; 3 – засыпка гравием; 4 – обратная засыпка плодородным слоем почвы
Для фашинного или жердевого дренажа, как правило, выкапывают траншею глубиной 50–70 см, если нет других рекомендаций в соответствии с местными условиями.
Устройство дренажной системы
Устройство осушительной системы следует начинать с нивелировки участка и определения уровня залегания грунтовых вод. Нивелировка участка – это определение перепадов высот и уклона рельефа. Она позволит точно узнать, куда направлять уклон дренажной системы и где делать перепускной колодец. Уровень залегания грунтовых вод можно определить с помощью пробуренной в грунте скважины или выкопанного колодца.
Дренажные каналы
Любые каналы должны иметь уклон в сторону собирающих колодцев. Оптимальным считается уклон не менее 3 см перепада высоты на 100–120 см горизонтального расстояния, хотя в рекомендательных документах можно найти минимальный показатель уклона: 2–3 мм на 1 м горизонтального расстояния (для глинистых грунтов перепад можно брать минимальный, для песчаных его лучше увеличить). Несмотря на такие документы, уклон все же лучше увеличить хотя бы до 5 мм на 1 м. Чем меньше диаметр трубы в гончарной дренажной системе, тем больше должен быть уклон дрен. Можно при этом оставлять горизонтальными небольшие участки дрен (до 10 м) при условии, что в целом вся система каналов будет иметь уклон в сторону главного колодца. Дрены имеют и максимально допустимый уклон, который определяется скоростью течения воды по каналам – не более 1 м/с.
Если рядом с участком проходит дорожный кювет, можно предусмотреть уклон дренажной системы в его сторону.
Дрены в виде труб должны быть обернуты прочным фильтрующим материалом и по всей длине иметь отверстия для сбора воды из грунта.
Для устройства дренажа до сих пор иногда используют керамические и асбестоцементные трубы. Однако в таких трубах быстро засоряются отверстия, их нужно часто промывать, а это неудобно.
В последнее время чаще всего для дренажа используют полимерные трубы, материалом для которых служит полиэтилен низкого давления (ПНД), поливинилхлорид (ПВХ) и полипропилен (ПП). Полимерные трубы легко транспортировать благодаря их небольшому весу и гибкости. Трубы из ПВХ нельзя применять на участках, по которым будет перемещаться автотранспорт, кроме того, их нежелательно использовать для глубинного дренажа (на строительном участке). Такие трубы больше подходят для садовых участков без значительных нагрузок на грунт (от зданий или машин). Участки труб укладывают стык в стык, соединяя их специальными муфтами или тройниками (соединительные элементы в виде трубок большего диаметра, чем дрена, с двумя или тремя отводами, иногда – с уплотняющими кольцами на концах). Можно соединить трубы внахлест (ведь материал довольно пластичный). Кроме перечисленных, можно отметить трубы из кросслинг-полиэтилена (сшитого полиэтилена), гибкие, легко гнущиеся и морозоустойчивые.
Срок службы полимерных труб составляет не менее 50 лет.
В процессе укладки трубы оборачивают изолирующим фильтрующим материалом, чаще всего геотекстилем (рис. 65).
Рисунок 65. Гофрированная труба из ПНД, обернутая защитно-фильтрующим материалом (ЗФМ)
Полимерные дренажные трубы могут быть одностенными или двустенными. В двустенных трубах имеется гладкая внутренняя поверхность, которая повышает проходимость трубы и сокращает возможность возникновения засоров. Внешняя поверхность у большинства труб неровная (профилированная, гофрированная), она обеспечивает жесткость трубы. Одностенные трубы выпускают отрезками по 50 – 100 м, при необходимости их можно разрезать на куски нужной длины. Двустенные трубы выпускают отрезками по 6 м. Одностенные трубы можно укладывать на глубину не более 4 м, двустенные – до 8 м. Диаметр выпускаемых труб колеблется от 5 до 20 см. На садовых и индивидуальных жилых участках применяют чаще трубы с диаметром 10 см. Трубы можно приобрести уже в комплекте с оболочкой из защитного и фильтрующего материала.
До недавнего времени в дренажных системах чаще всего применяли керамические, а также асбестоцементные трубы. По керамическим трубам, наиболее древним из всех типов дренажных труб, и получил свое название «гончарный дренаж».
Для защиты дренажных труб можно применять геотекстиль – геосинтетический материал, имеющий высокую водопроницаемость и другие качества для оптимального дренирования. Кроме того, геотекстиль обладает достаточной прочностью и плотностью (90 – 600 г/м2, для защиты труб применяют самый тонкий и наименее плотный материал) для защиты дрен от механических повреждений. Этот материал не только хорошо пропускает воду, но и качественно отфильтровывает мелкие частицы грунта, предотвращая засорение дренажной системы.
Геотекстиль широко применяют как в общественных и промышленных стройках, так и на дачных и садовых участках. Его можно использовать не только для обертывания труб, но и для дополнительной защиты дренажа из камней или кирпичного боя.