На фасаде павильона под крышей – изображение сценки, во время которой ученики подносят персики долголетия своему учителю.
До войны в Корее в храмовом комплексе Пхёхунса были еще два павильона, но они были разрушены во время боев и на их месте остались едва заметные следы.
Прощаясь, Пхунъсан пожелал мне счастливого пути и пригласил при случае снова посетить храм Пхёхунса.
Ущелье «Манмульсан»
Манмульсан в переводе означает «Горы десяти тысяч изваяний». Пологая поначалу тропа резко становится крутой и петляет между каменных глыб, цветущих деревьев и кустов. Каких только нет! Магнолии, абрикосы, азалии и багульник «чиндалле». Некоторые из них растут прямо из расселин скал, покачиваясь на весеннем ветру.
Нетрудно было заметить, что я попал в царство бурундуков. Они шныряли там на каждом шагу, перебегая по каменным плитам. Полосатые зверьки, казалось, совершенно не боялись человека, подпускали к себе на расстояние вытянутой руки, но не ближе. Из пучка прошлогодней соломы выбежала маленькая серая ящерица, а воздух был наполнен весенними голосами птиц.
Кымгансан, ущелье Манмульсан
Горы в том районе выглядели как устремленные в облака тысячи игл и копий, а некоторые скалы напоминали живых существ. Есть там гора-орел, сложивший крылья и всматривающийся в землю. Есть гора-заяц, прижавший уши, есть скала-собака, скала-медведь, скала-старик с ношей за спиной.
– Смотрите на скалы, – сказала экскурсовод Лим Гёнсук. – Если Вы увидите в них какие-нибудь существа, скажите, и скале дадут ваше название.
Кымгансан, горы
Вскоре перед нами возникают три слегка наклоненных столба естественного происхождения. Это «Самсонам», или «Гора трех небожителей», а есть еще более причудливая скала «Квимён», или «Лицо черта».
Но мы держали путь на пик Чхонсондэ, высота которого 936 метров. Нам осталось подняться на вершину, преодолев 760 метров, карабкаясь вверх. Пик расположен в самом центре ущелья Манмульсан.
Когда я оказался наверху, изрядно взмокший, то увидел весь Кымгансан как на ладони. Погода была ясной, и мне посчастливилось любоваться всей бескрайней красотой самых живописных в Корее гор, названных кем-то «Алмазными».
Горы Кымгансан, водопад
На камнях вокруг вершины были высечены имена людей, которые в прошлом проделали такой же путь. Оглядевшись и вдохнув сполна свежего горного воздуха, я начал спускаться вниз.
Надписи на скалах в КНДР
Вообще на многих скалах, в том числе в горах Кымгансан, повсеместно встречаются высеченные в камне иероглифы – чаще всего имена людей, посетивших эти живописные места, поэтические строки. Но есть среди них и новые, выбитые корейской азбукой.
К 45-летию со дня основания Трудовой партии Кореи в Кымгансане появились еще две наскальные надписи, прославляющие Ким Чен Ира – сына и тогдашнего преемника президента КНДР Ким Ир Сена. Высеченные в камне 12– и 14-метровыми буквами, они гласят: «Слава Кореи и гордость нации – Ким Чен Ир» и «Ким Чен Ир – путеводная звезда чучхе (официальная идеология Трудовой партии Кореи)».
«Монументальными творениями эпохи ТПК» назвала тогда эти «произведения» газета «Нодон синмун». Они представляются воплощениями «горячей преданности великому руководителю революции» со стороны корейского народа. При «открытии» надписей был собран митинг жителей окрестных сел, перед которыми с торжественными речами выступил партийно-административный руководитель провинции Канвондо, где и расположены эти прекрасные горы, веками не перестающие восхищать людей.
Такие надписи в Кымгансане начали появляться в начале 70-х годов по случаю 60-летия Ким Ир Сена для того, чтобы «передавать из поколения в поколение его немеркнущие революционные заслуги». И руководил этой работой, как сообщалось в то время, лично сын вождя, чье имя теперь также увековечено на скалах. Здесь считают, что такие надписи-гиганты служат для того, чтобы люди не только любовались красотами природы, но и получали необходимое «революционное воспитание», осознавали величие своих руководителей.
Лозунг в горах Кымгансан «Да здравствует Трудовая партия Кореи»
Надписи эпохи Трудовой партии Кореи выглядят наиболее величественными сегодня: их исполинские буквы выкрашены ярко красной краской и прорублены в породе скал порой на глубину до полутора метров.
Горы Мёхянсан – центр буддизма в КНДР
Удивительной красоты «Алмазные горы» – Кымгансан – знамениты на весь мир, но в КНДР это не единственные горы, которыми нельзя не любоваться. В отличие от остроконечных, устремленных ввысь скал четких очертаний Кымгансана, расположенные к северу от Пхеньяна горы Мёхянсан пленят путешественников пологими вершинами и ущельями, каскадами водопадов, укрытыми в тени сосен и можжевельников. Между ними бегущая ручьями вода скапливается в скалах в изумрудные водоемы, перетекая из одного в другой между порогами огромных камней и мостиков, уходя в глубину гор, недоступную взору путника.
Горы Мёхянсан
К примеру, у водопада Рёнъён – самого крупного в Мёхянсане – насчитывается девять ступеней общей высотой 84 метра. Путеводители по достопримечательностям описывают там свыше 20 водопадов. Самая высокая вершина Мёхянсана – пик Пиро, достигающий в высоту 1909 метров.
Название Мёхянсан означает буквально «Горы красоты и ароматов». Долго живший там в 17-м столетии буддийский монах Сорам (псевдоним Чхубон) воспел их в стихотворных строках:
Можжевельники свежей зеленью
В белом снегу густыми зарослями
Источают аромат.
Мёхян – в названии этом
Как сотни ароматов, так и красот.
(Перевод автора с корейского из «История и культура Мёхянсана», Пхеньян 1983 г., стр. 73).
Но не только любоваться природной красотой приезжают в Мёхянсан. В этих горах затерялись 29 деревянных буддийских храмов, которые там начали строить с 7-го века. Самый главный и большой их них – Похёнса («Храм бодхисаттвы Похён»).
Храм Похёнса в Мёхянсане
В буддизме бодхисаттвы – это те, кто достигает духовного совершенства и не покидают наш мир, не уходят в нирвану, а остаются среди людей помогать постичь учения Будды. Похён – корейское имя бодхисаттвы «Всевеликодушного» – Самантабхадры, воплощения силы мудрости.
В Корею буддизм проник в 6-м веке и оказал сильное влияние на мировоззрение и культуру корейцев. В КНДР была развита новая идеология, но буддисты и их храмы остались как культурное наследие. В пхеньянском храме «Тэсонса» его настоятель по имени Пак Тхэхо рассказывал мне, что всего в стране насчитывается 10 тысяч верующих буддистов. После войны было реконструировано около 60 храмов. КНДР входит в Международную федерацию буддистов с 1976 года, в ней зарегистрированы около трех сотен монахов ордена «Чоге». Они поддерживают связи с Индией, Шри-Ланкой и Японией.
Мёхянсан – бодхисаттва Мунсу
В храме «Похёнса» у подножия гор Мёхянсан входом служат ворота «Чогемун» – небольшая постройка под двухскатной черепичной крышей и крашеными белыми стенами. Под их крышей на входящих смотрят выпученными глазами деревянные статуи духов-хранителей веры «кымгансины». Один из них держит кинжал, другой – палицу.
Это не единственные ворота, через которые надлежит пройти паломникам и гостям храма «Похёнса». За ними следуют ворота освобождения от страданий «Хэтхальмун», проходя через которые буддисты надеются избавиться от душевных и физических мук. Внутри этих ворот путников встречают вырезанные из дерева и раскрашенные скульптуры двух бодхисаттв. Один из них – Похён (Самантабхадра), чьим именем назван храм, он сидит верхом на белом слоне. Напротив, на спине синего льва, сидит Бодхисаттва высшей мудрости Мунсу (Манджушри) с лотосом в руке. По мифологии буддизма Махаяны, некогда он был благочестивым королем, но достиг просветления и поклялся оставаться бодхисаттвой до тех пор, пока не останется ни одного живого существа, нуждающегося в спасении. Предположительно Манджушри жил 250 лет после смерти Шакьямуни.
Сразу за этими воротами для дальнейшего очищения души и помыслов посетители храма проходят через «Ворота небесных царей» – Чхонванмун. Такие же ворота строили и в буддийских храмах Китая и Японии. Сверху на входящих грозно смотрят четыре небесных владыки, охраняющие четыре стороны света от разной нечисти.
Мёхянсан – бодхисаттва Похён
В Индии таких стражей сторон света называют локапалы. На севере стоит небесный царь Тамун (Вайшравана) в воинском одеянии с буддийской пагодой в одной руке и жезлом в другой. На востоке на нас взирает небесный царь Чигук (Дхритараштра), охраняющий царство, на юге – страж роста и прибавления Чынджан (Вирудхака), и на западе ясновидящий страж Кванмок (Вирупакша).
Мёхянсан – небесный царь
Пройдя все ворота, я попадаю на основную территорию храма «Похенса», где многоярусная каменная пагода увешена металлическими колокольчиками, которые на ветру издают ненавязчивый звон, стелющийся по траве к основным храмовым помещениям. Они раскрашены цветными узорами, но выглядят скромнее буддийских храмов стран Юго-Восточной Азии и Китая. Такова эстетика корейцев, где архитектура храмов гармонирует с окружающей природой, не выделяясь особым контрастом.
Корейцы с гордостью рассказывают, что в храме «Похенса» хранятся 1159 томов «Большого свода буддийских священных писаний» и 80 тысяч деревянных досок, испещренных иероглифами, с которых эти книги были отпечатаны.
У подножия Мёхянсана протекает река Чхончхонган, над берегом которой, на склоне горы, возвышается шестиэтажное здание Выставки дружбы между народами под черепичной крышей, которое построили там в 1978 году. На выставке собраны подарки, которые дарили руководству КНДР лидеры и представители 120 стран. Поскольку их было так много, корейцы решили поместить их на выставку, чтобы показать почтение к Ким Ир Сену со стороны всего мира. Я не могу сказать, что все подарки обладают особой материальной ценностью. К примеру, помню, что одним из экспонатов была просто фотография репчатых луковиц.