1. Перед закладкой плодового сада необходимо тщательно подобрать место. Если вблизи посадок окажется протекающий ручей или озеро, урожайность садового участка будет высокой. Перед высадкой садовых культур необходимо убрать с территории все крупные камни, хорошо взрыхлить и удобрить почву.
2. Если сад находится на болотистой местности, плодовые деревья лучше всего высаживать на холмиках. Это поможет избежать погружения корней в грунтовые воды.
3. На приусадебном участке следует сажать только те породы деревьев, которые свойственны этой местности. При этом следует выбирать хорошо знакомые сорта.
4. Для высадки саженцев следует выбирать отростки с прямым стволом, гладкой корой и большим количеством корней.
5. Между яблоней и грушей должно быть расстояние не меньше 6 м. Для лучшего роста деревьев между ними можно посадить вишню или сливу.
6. Сразу после высадки земляники, крыжовника и смородины рекомендуется опрыскать эти растения дихлофосом и накрыть полиэтиленовой пленкой. Через некоторое время под этим покровом вымрут все насекомые-вредители.
7. При закладке и планировке сада необходимо учитывать состав и сроки созревания растущих в нем растений. Рекомендуется разбить всю территорию на отдельные участки сообразно сортам и видам растений, которые будут на них произрастать.
8. Плодово-ягодный участок должен закрывать собой овощной и выгодно оттенять декоративный участок.
9. При планировке садово-ягодного участка необходимо учитывать требовательность сортов к солнечному свету. Он необходим плодовым деревьям.
10. Наиболее требовательным к солнечному свету растением является черешня. Менее прихотливы в этом отношении груша, яблоня, вишня и слива. В слабоосвещенных местах можно сажать кусты смородины.
11. Сад должен снабжать садовода плодами и ягодами в течение года. Для этого требуется значительное разнообразие произрастающих там растений, но небольшая территория приусадебного участка очень часто мешает садоводу создать самодостаточный сад и вынуждает тщательно отбирать сорта для посадки.
12. Многие плодовые и ягодные культуры являются самобесплодными, поэтому для получения хорошего урожая следует высадить на участке несколько деревьев одной породы для перекрестного опыления.
13. Большей части плодовых деревьев необходимо перекрестное опыление, в котором важную роль играет медоносная пчела. Если в саду или недалеко от него есть несколько ульев, урожаи будут хорошими. Высокий сплошной забор вокруг сада с ульями помешает пчелам жалить проходящих мимо людей.
14. При подготовке участка под сад с него следует убрать все старые деревья и камни, перекопать почву и избавиться от сорняков.
15. В саду можно высаживать междурядные культуры. Для этого лучше всего использовать бобовые и тыквенные. Эти растения не могут вредить плодовым растениям и обогащают почву азотом.
16. В саду не следует высаживать овощные культуры, так как их поливают до осени, а большое количество влаги затягивает вегетацию плодовых растений.
17. Орошение очень важно для роста плодово-ягодных культур. Оно увеличивает запас воды в почве и улучшает ее физические свойства. Полив способствует жизнедеятельности необходимой микрофлоры в почве и распространению по корневой системе минеральных веществ.
18. С помощью обрезки садоводы формируют кроны, регулируют рост и плодоношение деревьев. Если деревья никогда не подвергались обрезке, их крона представляет собой бесформенное образование, которое способствует развитию болезней и вредителей.
19. Чем слабее будет первая обрезка дерева, тем раньше подойдет срок его плодоношения и тем обильнее будет урожай.
20. Если дерево старое и дает мало плодов, весной можно привить к нему высокоурожайный сорт. Через два года привитое дерево начнет обильно плодоносить.
21. Если побеги крыжовника за неделю до плодоношения обернуть мхом и обмотать шерстяными нитками, а их концы опустить в воду, кустарник вскоре принесет обильный урожай из крупных и сочных ягод.
22. Если в саду недавно погибло старое дерево, можно сделать отверстие в оставшемся пеньке, наполнить его землей и посадить в него однолетний саженец. Разрушающаяся древесина старого пня будет давать ему много полезных веществ, и новое дерево вырастет в самый короткий срок.
23. Если в грядках с земляникой посадить чеснок, его эфирные масла и своеобразный запах будут оберегать ее от заболевания серой гнилью, нашествия тли и клещей.
24. При слабом прореживании молодых деревьев ускоряется наступление плодоношения. Если прореживание ведется интенсивно, этот период задерживается на два года. Обрезка значительно ускоряет рост побегов у мест среза. Плодоносящих веток становится меньше, и они начинают получать большее количество питательных веществ.
25. Если молодые деревья долго не плодоносят, но растут очень сильно, следует отогнуть часть веток и закрепить их в горизонтальном положении с помощью резиновых лент или проволоки. Рекомендуется делать отгиб в середине лета. Желательно отогнуть 25 % нескелетных веток плодоносящего дерева.
26. В условиях формирования плодового дерева при посадке в почву его кроне необходимо придать определенную форму. Для этого во время первой обрезки определяют высоту штамба, а в последующие годы – размер кроны.
27. Формирование кроны продолжается в течение ряда лет с момента высадки дерева в грунт. Срок формирования зависит от сорта, силы роста саженца и желаемой формы кроны. Ярусную и чашевидную крону формируют 8 лет, а пальметты определяются за 3 года.
28. Часть ствола между корнем и первой скелетной ветвью называется штамбом. Высота штамба в любительских садах должна быть небольшой, так как высокие деревья неудобны для садовода-любителя.
29. Сильный побег на прошлогоднем приросте, выросший из боковой почки, называется побег-конкурент. Развитие этого побега приводит к значительному ослаблению основного побега и искажению всей кроны. Побег-конкурент следует удалить в первый год развития, предотвращая искажение кроны дерева.
30. Для обмазки прививок и поврежденной древесины необходимо использовать садовый вар. Он включает в себя спирт, 1 кг сосновой смолы, 20 г жира и 1 ложку древесного пепла. Сосновую смолу кладут в растопленный жир и добавляют пепел. В остывшую смесь вливают спирт и доводят ее до полужидкого состояния. Холодная масса готова к использованию.
31. Каждый год в садах следует производить зимнюю обрезку. Эту процедуру лучше всего начать ранней весной в момент вегетации, до набухания почек.
32. Зимнюю обрезку необходимо начать с обработки старых деревьев, так как их почки развиваются быстрее, чем у молодых, и поздняя обрезка может им значительно повредить. В первую очередь следует обрезать яблоневые деревья, которые морозоустойчивы и быстро вступают в период вегетации.
33. Если целью обрезки является усиление роста дерева и развитие его несущих ветвей, следует произвести сильное воздействие на дерево. При сильной обрезке основные ветви необходимо укоротить до древесины, которой не более 2 лет.
34. Целью слабой обрезки является ускорение плодоношения плодовых деревьев. Ее используют, если однолетний прирост не превышает 50 см. Скелетную ветвь следует обрезать слабее, чем растущую.
35. Если садовод не подрезает крону, в ней наблюдается загущение. В этом случае недостаток света на внутренних плодонесущих ветвях приводит к их раннему отмиранию, развитию болезней на коре дерева и листьях. Вырастающие плоды имеют плохую окраску, низкое качество и очень сильно повреждаются вредителями. Если вовремя сделать обрезку, многих негативных последствий загущения кроны можно избежать.
36. Ростовые ветви можно сделать плодовыми, не прибегая к их обрезанию. Для этого следует постепенно отгибать их до горизонтального положения, крепя к стволу проволокой или резиновыми растяжками. Через некоторое время на отогнутых ветвях начинается формирование цветочных почек. Отгибание ветвей следует начать в июле и прекратить с наступлением холодов.
37. Обрезку следует производить для задержки старения плодовых деревьев и повышения их урожайности в момент начала плодоношения. Для этого удаляется часть древесины и количество ветвей сокращается, а рост остальных за счет увеличения питания увеличивается.
38. При подмерзании плодовых деревьев необходимо произвести обрезку пострадавшей древесины. Для этого следует определить возраст замерзших ветвей путем их поперечного срезания.
39. Замерзшая древесина имеет черный или коричневый цвет. Определив границу поврежденной древесины, следует срезать все пострадавшие ветви, не пытаясь сохранить основную форму кроны. Новые побеги придадут ей желаемый вид.
40. При формировании кроны возникает необходимость спилить крупные ветви. В этом случае нежелательно оставлять пеньки, так как они способствуют возникновению дупел. Такие раны не зарастают, и последующее загнивание древесины может привести к гибели плодового дерева.
41. Спиливая крупные ветви, можно отодрать кору. Предотвращая это, следует подпилить ветвь снизу на небольшом расстоянии от ствола. После этого делается подобный надрез в верхней ее части. Образовавшийся пенек можно осторожно удалить с помощью подручных инструментов.
42. У основания деревьев очень часто можно увидеть молодую зеленую поросль, которую осенью необходимо удалять. Для этого надо откопать корни и до основания вырезать отростки. Если на корнях останутся длинные пеньки, весной побеги появятся вновь.
43. После обрезки большие повреждения необходимо замазать белой масляной краской или варом.
44. Раны, нанесенные плодовому дереву в момент обрезки, зарастают быстрее, если срез чистый и ровный. Для формирования кроны лучше всего использовать специальный нож. Если обрезка производится правильно, пилой пользоваться не приходится, так как молодые побеги легко отделяются от основной части. Взрослые ветви рекомендуется обрезать секатором.
45. При обрезке деревьев садоводу следует избегать слишком сильного укорачивания однолетних приростов, так как это может спровоцировать загущение кроны.