Один из самых ранних, известный со времен Древнего Египта и существующий доныне предмет мебели – прямоугольный сундук с верхней крышкой. Первые сундуки просто выдалбливали в массиве дерева; с XIII века их стали делать из планок, скрепленных гвоздями и связанных для большей крепости металлическими лентами.
Такие сундуки имели внушительный объем и глубину, поэтому было довольно сложно извлечь хранящиеся на дне вещи. Для преодоления этого неудобства с XV века в основании сундуков стали появляться один или два ящика. С тех пор комбинация сундука с ящиками стала известна под именем «шкаф». И хотя за долгие века человеческой истории было придумано огромное количество предметов интерьера, одно из самых значительных мест в мебельной иерархии досталось именно шкафам: от простых шкафов из долбленых бревен до резных красавцев из красного дерева и современных шкафов-купе.
Шкафы служат для хранения платья, белья, книг, посуды и многих других вещей. Кроме больших, солидных напольных шкафов применяются небольшие навесные, укрепляемые на стенах шкафчики, а также комоды, тумбочки, пеналы, витрины… Все они могут различаться размерами и формами, назначением и способом отделки. И хотя изготовление шкафа – не самая простая задача, ею стоит заняться. Ведь вы сможете спроектировать и приспособить для своих нужд такое хранилище, какого не будет больше нигде!
Универсально-сборные шкафы
Универсально-сборные шкафы делают из унифицированных плоских и объемных элементов. Главная особенность этих шкафов – экономичность: на их изготовление расходуют меньше древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, чем на передвижную мебель такого же полезного объема. Обычно такие шкафы используют для размещения книг, посуды, белья, установки теле– и радиоаппаратуры. Также в их секциях можно предусмотреть секретер и бар (подобная конструкция изображена на рис. 10).
Каждый трехсекционный универсально-сборный шкаф для оборудования жилых помещений состоит из двух боковых (левая и правая) собранных на клею секций. Средняя секция компонуется из набора плоских и объемных полок. Число вариантов компоновок универсально-сборных шкафов практически не ограничено. Один из них показан на рис. 10, а. Несколько таких шкафов можно установить как вдоль стен помещения в виде мебельной стенки, так и в качестве самостоятельной перегородки для помещения.
Изготовление подобной мебели, хоть она и выглядит весьма солидно, тем не менее несложно. Начинают работу с проектирования всей мебельной стенки и каждого шкафа в отдельности. После этого рассчитывают основные прямоугольные детали – боковины и полки – и раскраивают их из листов ДСП или МДФ. Если деревоплиты ламинированные, то дальнейшие подготовительные работы сводятся к оклейке торцов деталей кромочной лентой и высверливанию монтажных отверстий. Если же плиты не имеют отделки, придется сразу же этим заняться, так как универсально-сборные шкафы собирают уже из полностью обработанных деталей.
Наиболее экономичные способы отделки этих шкафов таковы.
Способ 1. Поверхности шкафов окрашивают водоразбавляемыми эмульсионными красками, допускающими промывку отделанных поверхностей водой и слабым мыльным раствором. Краски можно подкрасить водорастворимыми красителями в желаемый цвет.
Рис. 10. Универсально-сборные шкафы и элементы их сборки:
а – общий вид; б – соединение вертикальных и горизонтальных поверхностей; в, г – установка съемных полок; д – крепление профильных раскладок и распашных дверок на шарнирные петли; е – крепление откидных дверок на пяточные петли; ж – установка задней стенки; з – установка выдвижных ящиков; и, к – усиление съемных полок;
1 – вертикальный элемент (боковая стенка); 2 – горизонтальный элемент (несъемная полка); 3 – съемная полка; 4 – дверка; 5 – боковая стенка ящика; 6 – днище ящика; 7 – шкант; 8 – металлический уголок; 9 – подполочная планка; 10 – отверстия для полкодержателя; 11 – пластмассовый или металлический полкодержатель; 12 – подкладной брусок под петлю; 13 – петля шарнирная; 14 – шпилька; 15 – пилястр; 16 – петля пяточная; 17 – задняя стенка (фанера, оргалит); 18 – направляющая рейка; 19 – упор для ящика (или несъемная полка в этом же месте); 20 – профильная раскладка
Перед покраской кромки ДСП шпаклюют два раза. Затем все поверхности шлифуют мелкозернистой шкуркой и олифят. После высыхания олифы наносят два-три слоя краски поролоновым валиком или кистью. При нанесении кистью последний слой невысохшей краски торцуют поролоновой губкой. Отделанные таким образом поверхности имеют приятную рельефную фактуру с легким блеском. Рабочие поверхности откидных дверей (секретер, бар) следует отделать эмалями.
Способ 2. Боковые поверхности вертикальных стенок оклеивают синтетическими или бумажными обоями, остальные поверхности отделывают по технологии, о которой рассказывалось в первом варианте. На оклеиваемые поверхности наносят тонкий слой ПВА, расстилают лист обоев и прикатывают резиновым валиком или притирают мягкой тканью от середины листа к его краям. Не рекомендуется притирать обои линейкой – это может привести к значительному удлинению увлажненных клеем обоев и отслоению их краев после высыхания клея. Линейкой также можно повредить рисунок и фактуру обоев.
Способ 3. Некоторые поверхности, например откидных дверей секретера и бара, фасадные поверхности ящиков оклеивают пористо-монолитными пленками типа пеноплен, искусственной кожей или дерматином. Остальные поверхности отделывают по технологии, приведенной в первом и втором вариантах.
Пористо-монолитные пленки (ПМП) и дерматин соединяют клеем ПВА так же, как и обои. На откидных дверях сначала оклеивают внутреннюю их сторону и подгибают пленку на фасадную сторону. Затем наклеивают пленку на фасадную сторону двери внахлест по краям на первую. Места соединения двух пленок закрывают профильной предварительно отделанной раскладкой, что исключает отслаивание пленки и улучшает внешний вид шкафа.
На оклеенные ПМП поверхности можно наносить вручную тисненые рисунки. Рисунок наносят по шаблону или линейке закругленным латунным или алюминиевым предметом, наподобие ножа, нагретым до 60–80°. Нажимая им на оклеенную ПМП поверхность, образуют углубление, которое после затвердевания клея не исчезает.
Способ 4. Это самый простой способ отделки, при котором поверхности оклеивают самоклеящейся пленкой, имитирующей структуру дерева. Наклеивание такой пленки не представляет сложности даже при работе в одиночку, не занимает много времени, не требует последующего лакирования и т. д. Оклеенная деталь сразу же готова для дальнейшей работы. Но есть и минусы, главным из которых является неприятный запах наклеенной пленки. Кроме того, со временем или при интенсивной эксплуатации стыки пленки могут расклеиться, особенно на плохо подготовленных поверхностях. Подготовка поверхности сводится к ее выравниванию и шлифовке; неровности и выбоины должны быть предварительно зашпаклеваны.
Крепежные детали (шканты) устанавливают в кромки ДСП без «натяга», чтобы исключить расслоение плиты. Для этого диаметр гнезда должен быть равен диаметру шканта.
Когда все детали шкафа будут готовы, можно приступать к сборке. Сначала собирают боковые секции. Вертикальные (боковины) и горизонтальные (полки) поверхности соедините вставными круглыми шипами (шкантами) на клею (рис. 10, б). Такие соединения достаточно прочны, стоит лишь тщательно разметить и высверлить глухие монтажные отверстия. Чтобы склеивание было прочным, поверхность шканта обработайте крупнозернистой шкуркой для придания ей шероховатости. В качестве клея следует применять поливинилацетатную эмульсию (ПВА). Задние стенки (из ДВП), доходящие до уровня ящиков или закрывающие всю секцию, установите в фальцы, выбранные в вертикальных и горизонтальных деталях с внутренней стороны, и прикрепите шурупами (рис. 10, ж).
Затем собранные боковые секции соедините между собой на шкантах без клея полками и отделами с ящиками. Их дополнительно прикрепите к боковым секциям металлическими угольниками или мебельными стяжками (рис. 10, б). Таким образом, образуется средняя секция, в которой отсутствует задняя стенка. Если в шкафу предусмотрено более трех секций, сборку четвертой и последующих произведите аналогичным образом.
Съемные полки в шкафах установите на подполочные планки или пластмассовые полкодержатели (рис. 10, в – г). Стенки выдвижных ящиков соедините шкантами с клеем или шурупами. Для обеспечения плавного выдвижения ящики подвесьте на металлические телескопические направляющие. Можно обойтись и классическим методом – с реечными направляющими (рис. 10, з). Распашные двери можно навесить на шарнирные петли, откидные – на пяточные (рис. 10, д – е). Последние легко изготовить в домашних условиях из стальной полосы толщиной 2 мм, соединив заклепкой.
Чтобы упростить отделку кромок ДСП, придать шкафу единое архитектурно-художественное решение, на передние кромки вертикальных стенок наклейте профильные пилястры (рис. 10, д).
Шкафы соберите без клея насухо, подгоните ящики, полки, навесьте двери. Затем разберите его, исправьте погрешности, проведите дополнительную отделку и окончательно соберите.
Приведенная конструкция универсально-сборного шкафа (без задней стенки в средней секции) позволяет производить его окончательную сборку непосредственно у стены помещения. Для выравнивания шкафа под ножки подложите деревянные клинья. Если же задняя стенка в промежуточной секции необходима, то сборку ведите посредине помещения, а затем секцию аккуратно передвиньте к стене. Дополнительной работой станет также выборка фальцев под заднюю стенку в закрепляемых горизонтальных деталях средней секции и смежных с ними боковых стенках крайних секций (как показано пунктиром на рис. 10, ж – с внешней стороны последних, помимо уже выбранных с внутренней стороны).
В заключение приведем некоторые рекомендации по применению деревоплит. Лежащие свободно на опорах (подполочных планках или полкодержателях) полки из ДСП или МДФ под действием нагрузки прогибаются. Причем прогиб полок со временем увеличивается. Так как деформация зависит и от их длины, не рекомендуется применять в шкафах свободно лежащие полки длиной более 800 мм. Если длина полок должна быть больше рекомендуемой, то на их фасадную кромку нужно наклеить профильную раскладку из массива древесины (рис. 10, и). Это увеличит жесткость и улучшит внешний вид шкафа. Для увеличения жесткости и прочности соединения можно использовать торцевое соединение на вкладную рейку или прямой шип (рис. 10, к).
Шурупы ввинтите в предварительно просверленные в плите отверстия, диаметр которых равен внутреннему диаметру резьбы шурупа. При креплении фурнитуры (петли) к кромкам проведите упрочнение плиты. Для этого в просверленное отверстие впрысните ПВА из ручной масленки и, не дожидаясь высыхания клея, привинтите фурнитуру шурупом.
Шкаф в классическом стиле
Этот платяной шкаф можно сделать из недорогих и доступных материалов – клееных сосновых щитов толщиной 19 мм и березовой фанеры толщиной 6 мм (рис. 11). Соединения деталей должны быть прочными и надежными, а использовать для изготовления деталей следует только натуральную древесину. Тогда со временем шкаф будет смотреться только лучше.
Хотя конструкция шкафа (цоколь, стенки, крышка) аналогична классическому образцу и сделан он из натуральной сосны, по сравнению с прототипом у него имеются и некоторые отличия. Современная фурнитура и клееные щиты не совсем соответствуют старым традициям. Однако эти «мелочи» значительно облегчают изготовление мебели и не ухудшают ее внешний вид. Прежде каркас и панели собирали из широких гладко выструганных досок. Иногда, при некачественной сушке пиломатериалов или резких перепадах влажности и температуры, они коробились, а то и вообще растрескивались.
Рис. 11. Конструкция и основные размеры деталей платяного шкафа
В данной конструкции шкафа вместо широких досок для изготовления панелей использованы клееные щиты, набранные из узких брусков. Поэтому они обладают одним большим преимуществом – при перепадах влажности и температуры изменения размеров отдельных брусков компенсируют друг друга. Таким образом, собранные из клееных щитов панели защищены от коробления и образования трещин.
При сборке панелей боковых стенок и дверок можно немного облегчить себе работу: все традиционные шиповые соединения заменить более простыми соединениями на шкантах. Соединяя цоколь и крышку с боковыми стенками, вместо шипового соединения с фиксирующими деревянными клиньями используйте современные мебельные стяжки из пластмассы и металла. А большой ящик поставьте на металлические телескопические направляющие, чтобы он выдвигался легко и без перекосов.
Петли, накладки замков и ручки подберите соответствующими стилю шкафа – из латуни. В закрытом положении дверку можно запереть на ключ с помощью обычного мебельного замка. Обе передние ножки – точеные, из сосны. Но при отсутствии токарного станка их можно сделать и в виде кубиков, склеив несколько квадратных делянок и опилив до той же высоты.
Три несущие горизонтальные панели – днище, средняя полка и основание крышки – имеют одинаковые форму и размеры. Их углы разметьте с помощью шаблона из тонкой фанеры или плотного картона.
Цоколь состоит из двух горизонтальных панелей – днища и средней полки, к которым приклеены и дополнительно привинчены шурупами вертикальные боковые стенки. Головки шурупов впоследствии закроются декоративными раскладками.
После того как горизонтальные панели и вертикальные стенки цоколя будут склеены, прикрепите к ним предварительно запиленные «на ус» декоративные раскладки. Крепят раскладки шурупами, вкручивая их с внутренней стороны.
Телескопические направляющие выдвижного ящика прикрепите к перегородкам, установленным с помощью мебельных уголков между дном и средней полкой.
Дверки и боковые стенки шкафа имеют одинаковую конструкцию и представляют собой рамы с фанерными филенками. Вырезанные из клееных щитов детали рам соедините шкантами на клею. С лицевой стороны проемы рам оснастите декоративными штапиками, а затем вставьте в них фанерные филенки (см. верхний фрагмент на рис. 11).
Для правильной сборки угловых стыков боковых панелей шкафа продольные кромки деталей выпилите дисковой пилой под углом 22,5°. Промазав клеем кромки деталей, сложите их вместе и обмотайте упаковочной клейкой лентой. В таком положении оставьте детали до полного высыхания клея. Чтобы придать угловому стыку дополнительную прочность, с внутренней стороны вклейте и привинтите шурупами дополнительную распорку (см. нижний фрагмент на рис. 11).
Укрепив в проемах филенки, боковые стенки установите на цоколе. Направляющими с внешней стороны для них служат декоративные раскладки, приклеенные вдоль верхней кромки цоколя.
Прикрепите боковые стенки к цоколю легкоразъемными клиновыми мебельными стяжками. Разъемное соединение пригодится для разборки шкафа в случае переезда. С помощью таких же клиновых мебельных стяжек прикрепите боковые стенки к крышке шкафа.
Выдвижной ящик тоже соберите из клееных сосновых щитов толщиной 19 мм. Боковые стенки соедините встык на шурупах с клеем, а затем привинтите к ним фанерное днище и декоративную лицевую панель.
Вешалка для одежды представляет собой круглую перекладину ∅25 мм, которую без крепления вкладывают в специальные накладные гнезда, установленные на боковых стенках шкафа.
Чтобы отделка поверхности соответствовала стилю шкафа, не покрывайте его современным глянцевым лаком, а обработайте древесным маслом и воском, как это делали мастера в прошлом. Древесное масло напоминает по своим свойствам высококачественную олифу, но дает более тонкую и прочную пленку с едва заметным золотистым оттенком.
Собранный шкаф отшлифуйте мелкой наждачной бумагой. Пыль после шлифования тщательно удалите. Затем кистью нанесите древесное масло и дайте ему впитаться и просохнуть. Через 24 часа зачистите поверхность тонкой шкуркой и покройте воском – бесцветной восковой мастикой для паркета. А примерно через сутки отполируйте восковое покрытие до шелковистого глянца тампоном из мягкой ткани. Если такая отделка шкафа покажется чересчур скромной, украсьте дверки и лицевую панель выдвижного ящика накладными резными или рисованными орнаментами или используйте пигментированные восковые мастики различных цветов и оттенков.
Сосновый гарнитур
В последние годы появилось очень много мебельных фабрик и магазинов. Но несмотря на их широкий ассортимент, по приемлемым ценам можно купить мебель лишь из ламинированной деревоплиты. Гарнитур из натуральной древесины доступен только для очень «тугого» кошелька.
Рис. 12. Общий вид и конструкция секционного шкафа:
1 – боковая декоративная панель; 2 – задняя стенка; 3 – внутренняя панель; 4 – короб для ящика; 5 – большой выдвижной ящик; 6 – малый выдвижной ящик; 7 – накладка; 8 – полка; 9 – деревянная дверка; 10 – стеклянная дверка; 11 – карниз; 12 – козырек светильника; 13 – опорная планка ящика; 14 – направляющая планка ящика; 15 – пара резьбовых стяжек
Однако хороший недорогой гарнитур можно сделать и самостоятельно.
Работу целесообразно начать с изготовления секционного шкафа. В рассматриваемом варианте он составлен из четырех секций и имеет общие габариты 3000 × 2200 × 500 мм, что позволяет разместить его даже в маленькой комнате. I, II и IV секции таковы: ширина по 820 мм, глубина 300 мм; у III секции ширина 425 мм. Разумеется, и количество секций, и их размеры могут быть другими, но тогда нужно пересчитать и размеры всех деталей.
Описание конструкции шкафа и некоторых моментов процесса изготовления продемонстрируем на примере секции I.
Боковые стенки шкафа (на рис. 12 слева) выполнены из двух частей. Первая из них – декоративная, ее мы рассмотрим ниже. Вторая – несущая внутренняя панель, которая служит для крепления полок, в том числе соединяющих. Таких панелей в каждой секции две. Поскольку они находятся внутри шкафа, то могут быть изготовлены из мебельной плиты МДФ 2200 × 300 × 16 мм с соответствующей отделкой. В панелях сверлят по два ряда отверстий ∅4 мм с шагом 32 мм для крепления и установки полок. Соединяющие полки выполняют двух типоразмеров: 786 × 484 × 18 (короб для большого выдвижного ящика) и 786 × 300 × 18 мм. Их изготавливают из мебельных щитов и крепят с помощью резьбовых шпилек, как показано на рис. 13, а. Разметку соединений ведут как для соединения на шкантах, после чего в торцы полок вклеивают резьбовые шпильки M5 или М6, а в панелях выполняют цековку под соответствующую шайбу с гайкой и сквозным отверстием для шпильки. Промежуточные полки имеют длину на 2–3 мм меньше, чтобы их можно было без особого труда переставить на любой необходимый уровень. Их можно изготовить из ламинированной МДФ или мебельных щитов.
Рис. 13. Детали конструкции секционного шкафа:
а – крепление стягивающих полок; б – набор деревянных дверок; в – монтаж козырька светильников; г – крепление стеклянных дверок;
1 – резьбовая шпилька М5/М6 (вклеена); 2 – цековка; 3 – гайка с шайбой М5/М6; 4 – вертикальная обвязка дверки; 5 – цековка для петли; 6 – делянки набора дверки; 7 – горизонтальная обвязка дверки; 8 – кронштейн крепления козырька; 9 – козырек светильника; 10 – кронштейн с лампочкой; 11 – провод от светильника к выключателю; 12 – стеклянная дверка; 13 – ручка (приклеена к стеклу); 14 – хомут осевого шарнира; 15 – металлический шарик
Боковые вертикальные стенки короба для выдвижного ящика сделайте из мебельных щитов 484 × 274 × 18 мм. К ним прикрепите на шурупах стенки секции шкафа. Между собой стенки и полки короба соедините цилиндрическими шкантами.
Опорную планку короба, карниз и козырек светильника (все по 786 × 90 × 18 мм) и накладки 2200 × 50 × 18 мм изготовьте из сосновых досок.
Открытую боковую стенку секции закройте декоративной панелью из мебельного щита или (в более дешевом варианте), как показано на рис. 12, составной панелью. В последнем случае каркас изготовьте из досок на шиповых соединениях и обшейте куском отделочной ДВП, ламинированной натуральным шпоном.
При монтаже между декоративной панелью и внутренней стенкой секции поставьте прокладки, чтобы общая толщина пакета получилась 50 мм, т. е. равной ширине накладки.
Аналогичные прокладки установите между стягивающими парами при соединении секций между собой.
Полотна деревянных дверок – лицо вашего гарнитура – наберите из отдельных шипованных планок толщиной 15 мм и шириной 78 мм. Заготовьте их сразу на весь шкаф. Ширина дверки из пяти вертикальных планок 390 мм, высота секций: I – 1016 мм, IV – 676 и 336 мм. Чтобы фасад шкафа красиво смотрелся, все его детали, особенно планки на дверцы и панели выдвижных ящиков, подберите по рисунку и оттенкам древесины.
Заготовки для вертикальных планок отпилите точно на 136 мм короче высоты соответствующей дверки, чтобы с обеих сторон вырезать 10-миллиметровые гребни. Для идентичности всех планок каждой дверки необходимо изготовить шаблоны на их длину и на высоту гребня.
В горизонтальных планках обвязки выберите пазы глубиной 10,5 мм (рис. 13, б). Затем доски сплотите на клею и стяните на время высыхания струбцинами.
Готовый дверной блок отшлифуйте и покройте защитным прозрачным лаком.
Последняя операция перед установкой дверок – сверление глухих отверстий сверлом Форстнера ∅35 мм для крепления мебельных петель.
Выдвижные ящики прочнее всего выйдут из многослойной фанеры, с угловыми соединениями на шипах. Лучше всего установить их на телескопических выдвижных направляющих. Но если вам не удастся их купить или они не заложены в бюджет конструкции, можно их заменить простыми планками из твердых пород древесины, например из бука. Прикрепите их попарно к боковым стенкам ящика снаружи и внутренним стенкам короба, как показано на рис. 12.
Лицевые панели ящиков также склейте на шкантах из досок, причем доска с выбранными полукруглыми ручками – на 10 мм толще остальных. Ручки вырежьте с помощью фрезерной машинки по шаблону или, что сложнее, стамеской. Если такая работа с вашей точки зрения выглядит нецелесообразной, используйте обычные ручки – такие же, как и для дверок.
Дверки секции II (размером 845 × 390 мм каждая) вырежьте из 5-миллиметрового полированного стекла. Их можно навесить с помощью хомутов осевого шарнира (рис. 13, г) или на специальных петлях для стекол.
Окончив работу с деталями, с помощью резьбовых стяжек соберите каркас секции из боковых стенок и соединяющих полок. Крепеж при этом не затягивайте. Затем проверьте, при необходимости выставьте прямые углы, прибейте заднюю стенку из оргалита или трехслойной мебельной фанеры и только потом затяните крепеж. Задняя стенка может быть составлена из нескольких частей.
Остальные секции изготовьте аналогично первой. Секцию IV накройте сбоку декоративной панелью – такой же, как и левая (по рисунку) у секции I.
Собранные секции стяните между собой, установите с двух сторон декоративные панели, а с лицевой стороны – пять накладок. В самом конце установите встроенные светильники, съемные полки, выдвижные ящики и дверки. Схема установки светильников приведена на рис. 13, в. Козырьки светильников крепятся к боковым панелям с помощью кронштейнов, которые свободно надеваются на ввинченные в отверстия панелей винты М4[2]. Это нужно для того, чтобы можно было легко снимать козырек вместе с лампочками для технического обслуживания. Лампочки любых типов: накаливания (формата «миньон»), люминесцентные, галогенные – вместе с подводящим проводом крепятся с внутренней стороны козырька. В случае использования галогенных ламп необходимо установить металлические рефлекторы-теплорассеиватели, поскольку этот вид ламп отличается повышенной температурой при работе.
Последняя операция – регулировка дверок: плавности закрывания, параллельности кромок остальным элементам шкафа.
В конструкциях кресел и дивана также заложены одинаковые принципы, разница лишь в габаритах. Как изготовить кресло, хорошо видно на рис. 14, а – б. Его размеры (без подушек) 700 × 750 × 650. Почти все несущие детали кресел и дивана – задние ножки, царги, верхнюю поперечину спинки и раму сиденья – выполняют из сосновых досок толщиной 25–30 мм. Комбинированные ножки-подлокотники склейте из полос мебельной фанеры толщиной 3 мм. Эту работу необходимо производить последовательно. Из листа фанеры выпилите 14 полос 1100 × 102 мм – по 7 штук для каждой из ножек. Полосы соберите в пакет и выровняйте фуганком кромки. Затем подготовьте шаблон, прикрутив к основанию из ДСП или МДФ размером 800 × 700 мм по линии изгиба ножек упоры – 8 брусочков высотой не менее 100 мм. После этого промажьте клеем ПВА соединяемые поверхности только двух полос и сразу же притяните их струбцинами к упорам шаблона, строго соблюдая последовательность: 5–4–6–3–7–2–8–1 (рис. 14, б). Стягивая набор, не забудьте под струбцины подложить подкладки из обрезков фанеры или досок. После схватывания клея (через 2–3 часа) сверху наклейте очередную полосу из фанеры, прижимая ее части в той же последовательности, и так далее. Когда обе ножки будут готовы, их кромки еще раз выровняйте, заодно удаляя выступивший клей, лобзиком выпилите вырезы в местах, где ножка-подлокотник пересекается с задней ножкой, после чего поверхности зашкурьте. Удачным решением будет сглаживание внешнего ребра ножки-подлокотника (рис. 14, а).
Раму сиденья соберите из таких же сосновых досок. Основу сиденья сплетите из кожаных или синтетических ремней, которые прикрепите к рамам скобами степлера.
В нижней кромке верхней поперечины спинки выберите паз шириной 10–15 мм, в который вставьте планки спинки. Нижние концы планок прикрепите к задней царге шурупами с декоративными головками. Переднюю и заднюю царги к раме сиденья привинтите шурупами изнутри рамы. Желательно также усилить соединение с помощью шкантов.
Рис. 14. Отдельные предметы гарнитура из сосны:
а – кресло (1 – задняя ножка; 2 – боковая царга; 3 – комбинированная ножка-подлокотник; 4 – винт; 5 – резьбовая втулка; 6 – шкант; 7 – верхняя поперечина спинки; 8 – планки спинки; 9 – шурупы; 10 – рама сиденья; 11 – кожаный или пластиковый ремень; 12 – крепление ремня степлерной скобой; 13 – передняя царга; 14 – задняя царга; подушки из обшитого тканью поролона условно не показаны); б – склеивание на шаблоне ножек-подлокотников (1–8 – струбцины; 9 – основание; 10 – упоры; 11 – прокладки; 12 – склеиваемая деталь); в – стол (1 – столешница; 2 – ножка; 3 – нижняя царга; 4 – верхняя царга; 5 – поперечина)
Соберите кресло и диван с помощью резьбовых пар – винтов М5 или М6 и резьбовых втулок. Для последних в торцах верхней поперечины и поперечных царгах высверлите гнезда, в которые вкрутите втулки (фрагмент на рис. 14, а). Боковые царги соедините с ножками посредством дубовых шкантов ∅8 мм. Такими же шкантами соедините боковые царги с рамой сиденья.
Диван делается так же, как и кресло, за исключением того, что ширина его должна быть в 2–2,5 раза больше.
Удачным дополнением к гарнитуру будет оригинальный стол. Конструкция его очень проста (рис. 14, в), размеры 1500 × 500 × 500 мм. Главное отличие от прочих подобных изделий – в выступающих за габариты столешницы П-образных скругленных в углах ножках. Здесь очень важно качественно (без зазоров) выполнить угловые и торцевые соединения на шипах. Заранее выпиливать скругленные шипы нет надобности – ножки с верхними царгами соберите на обычный прямой шип, а после затвердевания клея скруглите. Скругленные углы и ребра деталей стола, кресел и дивана будут смотреться очень изящно, если их выполнить одним радиусом с помощью фрезерной машинки с радиусной концевой фрезой. Нижние царги соедините с ножками на прямой глухой шип тоже на клею.
До сборки все детали зачистите и отшлифуйте, а готовый стол – покройте лаком или отполируйте. В завершение работ изготовьте из плотного поролона подушки для кресел и дивана, склеивая их из отдельных кусков. Поролоновые подушки обтяните плотной обивочной тканью. Теперь можно приглашать гостей и хвастать новым гарнитуром.
Вишневый комод
Наверняка этот комод с шестью ящиками, в котором сочетаются стиль и практичность, станет фамильной ценностью (рис. 15, а).
Рис. 15. Комод:
а – общий вид; б – сборка боковины;
1 – ножки; 2 – боковые панели; 3 – верхние боковые планки; 4 – нижние боковые планки; 28 – ламели № 20
Его прелесть частично объясняется простотой конструкции. Большинство деталей, даже выдвижные ящики, можно сделать, используя только пильный станок. Габаритные размеры комода: ширина – 997 мм; глубина – 540 мм; высота – 1250 мм. Чтобы его построить, понадобятся вишневые доски толщиной 38; 19 и 6 мм; мягкий клен – 19; 12 и 6 мм; вишневая фанера – 19 мм; березовая фанера – 6 мм.
Если вы решили приступить к изготовлению этой замечательной мебели, начните работу с боковых стенок. По размерам, указанным в «Списке материалов и деталей», выпилите четыре заготовки ножек [1]. Их можно сделать из цельной доски или склеить из более тонких планок. На верхнем торце укажите положение каждой из них (например, «ПЛ» для передней левой).
Разметьте на нижних концах ножек сужения (рис. 15, б). Внешние грани ножек остаются прямыми. Выпилите сужения на двух внутренних гранях, используя пильный станок. Но для того чтобы аккуратно пропилить сужения на длинной ножке, не стоит орудовать только одной заготовкой. Возьмите доску с ровными гранями длиной, примерно равной ножке. Прикрепите к ней прочно заготовку под нужным углом и подавайте на станок всю сборку. Дополнительная доска будет ровно двигаться вдоль параллельного упора станка, подавая под углом деталь на пильный диск. После этого отшлифуйте полученные поверхности, чтобы удалить следы от зубьев пилы.
Разметьте на заготовках ножек гнезда для передней [6] и задней [7] царг. Выберите гнезда с помощью фрезера или вручную. В последнем случае просверлите отверстия диаметром 6 мм и глубиной 13 мм у концов каждого гнезда. Затем просверлите между ними несколько отверстий с равными интервалами. Стамесками шириной 6 и 18 мм выровняйте стенки гнезд и зачистите углы.
Выпилите по указанным размерам боковые панели [2]. Можно сначала грубо раскроить материал циркулярной пилой, а затем обработать до точных размеров на пильном станке.
Установите в пильный станок пазовый диск толщиной 19 мм так, чтобы он выступал над столом на 10 мм. Выпилите пять пазов и фальц на внутренних сторонах боковых панелей.
Разметьте дугу на нижнем крае каждой боковой панели в соответствии с рис. 15, б. Для этого отметьте верхнюю точку дуги и проведите линию через нее и крайние точки нижней стороны боковых стенок с помощью простейшего лекала – гибкой тонкой рейки или металлической линейки. Ленточной пилой или электролобзиком выпилите дуги, оставив небольшой припуск, и отшлифуйте до линии контура.
Положите боковую панель на верстак пазами вверх и прижмите к ней переднюю и заднюю ножки, выровняв их верхние торцы с верхним краем панели. Разметьте на панели между пазами центры гнезд для ламелей; верхняя ламель должна находиться между пазом и фальцем (рис. 15, б). Поставьте соответствующие метки на ножках. Затем сделайте разметку второй панели и второй пары ножек.
Настройте упор ламельного фрезера посередине толщины панелей для гнезд под ламели № 20 и отфрезеруйте гнезда по разметке. Окончательно отшлифуйте панели наждачной бумагой зернистостью 220 единиц.
Настройте упор ламельного фрезера так, чтобы центры гнезд для ламелей находились на расстоянии 16 мм от внутренних ребер ножек, как показано на рис. 15, б. Отфрезеруйте гнезда по разметке. Окончательно отшлифуйте ножки с помощью плоской шлифовальной колодки, чтобы не скруглить ребра.
Выпилите по указанным размерам верхние боковые планки [3] и две заготовки размером 6 × 83 × 432 мм для нижних боковых планок [4] (припуск по ширине удаляется при выпиливании нижних дуг). Разметьте дугу на нижнем крае планки [4] с помощью гибкого лекала. Для ускорения работы и получения одинаковых деталей обрабатывайте их собранными в пакет. Выпилите дугу на обеих деталях одновременно: разметьте дугу на одной заготовке, затем сложите заготовки, выровняв все стороны, скрепите малярным или двухсторонним скотчем. Выпилите дугу, оставив припуск около 3 мм.
Теперь соберите обе боковины. Прикрепите верхние [3] и нижние [4] боковые планки к боковым панелям [2]. Приклейте и зафиксируйте струбцинами верхние боковые планки вровень с верхними краями панелей; нижние края нижних планок должны выступать за край панели примерно на 3 мм. Торцы планок выровняйте точно вровень с боковыми сторонами панелей.
Обычно часть клея выдавливается из-под накладной детали, приклеиваемой к плоской панели. Удалить его по всему периметру трудно, что может повлиять на окончательную отделку. Пропил глубиной 3 мм с отступом 3 мм от края приклеиваемой детали станет «ловушкой» для клея и не даст ему вытечь наружу. Сделайте пропилы вдоль верхней и нижней кромок планки [3] и только верхней кромки планки [4].
Чтобы удалить припуск на нижней планке, вставьте в цангу фрезера копирующую фрезу и настройте глубину резания так, чтобы подшипник двигался по нижнему краю панели [2]. Затем подрежьте выступающие края планок [4] вровень с панелью. Плотно прижимайте подшипник копирующей фрезы к нижнему краю боковой стенки, и кромка получится чистой. Окончательно отшлифуйте планки [3], [4] вместе с боковыми панелями.
Приклейте ножки к боковым панелям с приклеенными верхними и нижними планками. Нанесите тонкий слой клея на кромки панели [2], ближе к пазам, чтобы он не выдавливался с внешней стороны. Особо смазывать клеем гнезда для ламелей не стоит, чтобы они не разбухли. Главная задача ламелей – предотвратить взаимное смещение деталей. Положите панель на верстак пазами вниз, подложив прокладки толщиной 6 мм, и вставьте ламели в гнезда. Повернув ножки гнездами для царг вниз и выровняв их верхние торцы с верхним краем панели, соберите боковину. Проверьте прямоугольность сборки и установите струбцины вверху и внизу. Затем стяните детали посередине. Точно так же соберите вторую боковину.
Выпилите по указанным размерам разделительные планки [5] для ящиков комода (рис. 16). Выравнивая нижние кромки планок по верхним краям пазов боковой панели, приклейте их и закрепите отделочными гвоздями длиной 12 мм.
Чтобы все планки стали ровно, выпилите временный упор толщиной 19 мм. Вставляйте его в пазы боковых панелей, выравнивая разделительные планки перед приклеиванием и фиксацией гвоздями.
Выпилите по указанным размерам переднюю [6] и заднюю [7] царги. Установите в пильный станок наборный пазовый диск толщиной 12 мм и настройте его на глубину пиления 6 мм. Выпилите на концах царг шипы (рис. 16, б). После этого разметьте, выпилите и отшлифуйте дугу на нижнем крае передней царги [6] так же, как делали это с нижними планками [4]. Отшлифуйте окончательно переднюю и заднюю царги.
Сделайте пылезащитные панели. Выпилите филенки [8], передние [9], задние [10] и боковые бруски [11] пылезащитных панелей по указанным размерам (рис. 16, г).
Рис. 16. Детальный вид:
а – сборочный чертеж корпуса; б – шипы царг; в – бруски пылезащитной панели; г – сборка рамы пылезащитной панели;
1 – ножки; 2 – боковые панели; 3 – верхние планки; 4 – нижние планки; 5 – разделительные планки; 6 – передняя царга; 7 – задняя царга; 8 – филенки пылезащитных панелей; 9 – передние бруски; 9’ – передний брусок нижней панели уменьшенной до 25 мм ширины; 10 – задние бруски; 11 – боковые бруски; 12 – перегородка; 13 – кромочная накладка; 14 – планки перегородки; 15 – крышка, R3 обозначает скругление радиусом 3 мм; 16 – задняя стенка; 27 – ящичные упоры; 28 – шурупы 4,5 × 19 мм с потайной головкой; 29 – шурупы 4,5 × 32 мм с потайной головкой; 30 – шурупы 4,5 × 45 мм с потайной головкой;
Измерьте точную толщину фанерных филенок [8], а затем несколькими перекрывающимися пропилами выберите шпунты посередине брусков [9] – [11], как показано на рис. 16, в – г. Ширина шпунтов должна соответствовать толщине фанеры. Установите параллельный упор на расстоянии, чуть большем половины толщины заготовки (для пылезащитных панелей около 11 мм), от внешней стороны пильного диска. Сделайте пропил глубиной 6 мм в пробном обрезке такой же толщины, как и бруски. Разверните его концами на 180° и сделайте еще один пропил. Проверьте, как входит фанера в шпунт, и, если необходимо, сдвиньте параллельный упор. Если шпунт слишком узкий, отодвиньте упор от пильного диска.
Выпилите на концах боковых брусков [11] пылезащитной панели шипы длиной 6 мм, толщина которых должна соответствовать ширине шпунтов в передних и задних брусках [9], [10]. После этого прикрепите накладку-расширение к угловому упору пильного станка и несколькими проходами пазового диска сделайте вырезы на концах брусков [9], [10] пылезащитной панели. При этом параллельный упор пильного станка служит ограничителем ширины выреза, а накладка-расширение углового упора предотвратит сколы на концах брусков.
Разложите на верстаке бруски рамы и филенку пылезащитной панели в необходимом для сборки порядке (рис. 16, г). Нанесите клей в шпунты брусков, соберите панель и зафиксируйте струбцинами, проверив прямоугольность сборки. Для этого измерьте диагонали собранной пылезащитной панели. Равенство диагоналей означает, что углы прямые. Таким же образом изготовьте остальные пять пылезащитных панелей.
Отпилите полоску от переднего края переднего бруска [9] нижней пылезащитной панели, сделав ее на 19 мм у́же остальных. Окончательно отшлифуйте панель.
Как вычислить глубину заплечиков шипа
Короткие шипы на концах боковых брусков должны плотно входить в шпунты на переднем и заднем брусках пылезащитной рамы. Чтобы определить глубину вырезов для шипа, расположенного точно посередине толщины бруска, измерьте ширину шпунта (например, 6,4 мм) и вычтите полученный размер из толщины бруска (19 мм). Разделите результат (12,6 мм) пополам – это и будет глубина вырезов на обеих сторонах бруска. При изготовлении комода как раз выпиливают вырезы глубиной 6,3 мм. Но вначале сделайте пробные шипы на обрезках, чтобы убедиться в плотности их подгонки.
Выпилите перегородку [12] и кромочную накладку [13] по размеру переднего торца перегородки. Приклейте кромочную накладку к перегородке, выровняв заподлицо со всех сторон, и зафиксируйте струбцинами. Окончательно отшлифуйте.
Выпилите по указанным размерам две планки перегородки [14]. Поместите одну планку посередине нижней стороны верхней пылезащитной панели, а другую посередине верхней стороны следующей по счету панели (рис. 16, а), приклейте планки и зафиксируйте струбцинами. Но не просто «прихватывайте» струбцинами по краям, а прижимайте планку к пылезащитной панели с помощью бруска той же длины, который уже фиксируется струбцинами. Более того, чтобы плотно прижать среднюю часть планки, вставьте под брусок по центру тонкие клинья.
На нижней стороне верхней пылезащитной панели просверлите и раззенкуйте отверстия для шурупов крепления крышки [15] в соответствии с рис. 16, а и 17, а. (Для шурупов 4,5 мм диаметр монтажного отверстия должен быть равен 4,0 мм, а направляющего – 2,8 мм.) Чтобы дать крышке комода некоторую свободу при сезонных изменениях влажности, сделайте отверстия в заднем бруске [10] пылезащитной панели продолговатыми, чтобы получились овальные щели длиной около 18 мм (рис. 17, а). Для этого просверлите их спиральным сверлом диаметром 4 мм, покачивая его в противоположные стороны. Также удлините фаски. Окончательно отшлифуйте остальные пылезащитные панели.
Теперь можно собирать корпус. Из обрезков выпилите две проставки такого же размера, что и перегородка [12]. Приклейте перегородку с кромочной накладкой между верхней и второй по счету пылезащитными панелями точно посередине (рис. 16, а) и зафиксируйте струбцинами. Края панелей при этом поддержите проставками. Сквозь панели просверлите в перегородке отверстия для шурупов и раззенкуйте их. Вверните шурупы 4,5 × 45 мм с потайной головкой.
Положите одну боковину пазами вверх на пильные козлы с мягкими прокладками. Не приклеивая, вставьте нижнюю (меньшую) пылезащитную панель в соответствующий паз боковины (рис. 16, а). Временно вставьте другую панель в средний паз.
Не приклеивая, вставьте шип передней царги [6] в гнездо передней ножки [1]. Затем установите вторую боковину на царгу и панели. Проверьте, как детали подходят друг к другу.
Рис. 17. Элементы сборки комода:
а – детали верхней пылезащитной панели; б – установка задней стенки комода; в – верхний ящик; г – широкий ящик; д – соединение деталей ящиков;
1 – ножки; 2 – боковые панели; 3 – верхние планки; 6 – передняя царга; 7 – задняя царга; 8 – филенки пылезащитных панелей; 9 – передние бруски; 10 – задние бруски; 11 – боковые бруски; 16 – задняя стенка; 17 – передние стенки верхнего ящика; 18 – задние стенки верхнего ящика; 19 – боковые стенки верхнего ящика; 20 – днища верхнего ящика; 21 – передняя стенка широкого мелкого ящика; 22 – задняя стенка широкого мелкого ящика; 23 – днище широкого мелкого ящика; 24 – передние стенки широкого глубокого ящика; 25 – задние стенки широкого глубокого ящика; 26 – боковые стенки широкого глубокого ящика; 31 – деревянные ручки-кнопки диаметром 38 мм. Обозначения размеров: 156 мм для деталей [19] и [21], 200 мм для деталей [24] и [26]; 143 мм для детали [22], 187 мм для детали [25]
Снимите верхнюю боковину и удалите переднюю царгу. Нанесите клей только на передний брусок нижней пылезащитной панели. Затем вновь установите на место переднюю царгу и сверху – вторую боковину. Проверьте прямоугольность сборки и прижмите струбцинами переднюю царгу к панели.
При затягивании струбцин убедитесь, что верхняя кромка передней царги установлена вровень с верхней стороной переднего бруска пылезащитной панели.
Снимите верхнюю боковину, нижнюю пылезащитную панель с приклеенной передней царгой и оставшуюся панель. Нанесите клей в пазы и гнезда боковины, лежащей на козлах. Затем вместе с помощником установите нижнюю панель с передней царгой, заднюю царгу [7], три оставшиеся панели и две панели с приклеенной перегородкой на соответствующие места (рис. 16, а). Нанесите клей в пазы и гнезда второй боковины. Проверьте прямоугольность корпуса и зафиксируйте сборку струбцинами. Равномерно стягивайте детали спереди и сзади.
Склейте щит из досок толщиной 19 мм так, чтобы заготовка крышки [15] имела небольшой припуск. Затем выпилите крышку по указанным размерам.
Наклоните пильный диск на угол 37° по вертикали и опилите скосы на переднем и на обоих боковых краях крышки. Отфрезеруйте на ребрах скосов скругления радиусом 3 мм. Окончательно отшлифуйте крышку.
Выпилите по указанным размерам заднюю стенку [16]. Установите крышку и заднюю стенку, как показано на рис. 16, а и 17, б.
Таблица 3
Продолжение табл. 3
Примечание: звездочкой обозначены заготовки деталей, которые выпиливают с припуском.
Обозначения материалов: БФ – березовая фанера; В – вишня; ВЩ – вишневый щит; ВФ – вишневая фанера; МК – мягкий клен.
Дополнительно: шурупы 4,5 × 19 мм, 4,5 × 32 мм и 4,5 × 45 мм с потайной головкой; ламели № 20; деревянные ручки-кнопки диаметром 38 мм (10 шт.); отделочные гвозди 12 и 25 мм.
Пора сделать ящики. Выпилите по размерам передние [17], [21], [24], задние [18], [22], [25] и боковые [19], [26] стенки, а также днища [20], [23] (рис. 17, в – г). Установите на пильный станок пазовый диск толщиной 6 мм и выпилите шипы и пазы в передних и боковых стенках[3]. Затем установите пазовый диск толщиной 12 мм и сделайте паз в боковых стенках для задней стенки. На рис. 17, д показаны соединения передних, боковых и задних стенок.
Выпилите на передних и боковых стенках шпунты шириной, равной толщине фанеры, из которой сделаны днища ящиков. Верхний край шпунтов должен располагаться на расстоянии от верхних кромок стенок, равном ширине задних стенок [18], [22], [25] (рис. 17, в – г).
Склейте передние, задние и боковые стенки ящиков. Вставьте днища в шпунты передней и боковых стенок, но не вклеивайте их. Измерьте диагонали для проверки прямоугольности ящика. Если требуется, устраните перекосы и зафиксируйте сборку струбцинами. Прикрепите днища к задним стенкам отделочными гвоздями.
Разметьте и просверлите в передних стенках ящиков монтажные отверстия, диаметр которых соответствует выбранным ручкам. Окончательно отшлифуйте ящики.
Наступило время окончательной сборки комода. Вырежьте по размерам упоры [27] для ящиков и приклейте их к задним брускам пылезащитных панелей (рис. 16, а). Прикрепите на рамы пылезащитных панелей антифрикционную ленту, чтобы ящики двигались плавнее.
Осмотрите корпус, ящики и, если необходимо, дополнительно отшлифуйте. Затонируйте по своему желанию морилкой и нанесите прозрачное отделочное покрытие. Рекомендуется применить три слоя полуматового полиуретанового лака с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой зернистостью 320 единиц.
Установите на ящики ручки. Отнесите корпус комода в выбранную для него комнату и уже здесь вставьте ящики на свои места.
Три лица книжного шкафа
Хотя эти три книжных шкафа выглядят по-разному, все они имеют одинаковый корпус (рис. 18, а – в).
Рис. 18. Книжный шкаф-стеллаж в стиле кантри:
а – кантри; б – классический; в – традиционный; г – детальный вид корпуса; д – шаблон-кондуктор; е – монтажный угольник;
1 – боковые стенки; 2 – фиксированные полки; 3 – нижняя царга; 5 – съемные полки
Классический вариант с дверцей сделан из древесины вишни, светлый шкаф в стиле кантри с ножками изготовлен из клена, а традиционный с цокольным основанием выполнен из дуба. Но вы можете использовать тот материал, который вам нравится больше или который имеется в наличии. Причем выбор наиболее предпочтительного внешнего вида вы можете отложить на потом: сначала изготовьте корпус, а после этого спокойно выберите стиль, который вам нравится[4].
Габаритные размеры шкафа в классическом и традиционном вариантах – 889 × 1524 × 330 мм; в стиле кантри – 889 × 1556 × 330 мм.
Для изготовления корпуса вначале склейте щитовые заготовки для боковых стенок [1] и фиксированных полок [2] (рис. 18, г). Строгать полки до окончательной толщины пока не нужно. Когда клей высохнет, выпилите боковые стенки и полки по размерам, указанным в «Списке материалов и деталей». Затем отфрезеруйте фальцы 10 × 10 мм вдоль задней кромки боковых стенок с внутренней стороны.
Для фрезерования пазов изготовьте простое приспособление (рис. 19, г). С его помощью можно изготовить как пазовые, так и шпоночные соединения.
Для изготовления пазовых соединений установите на фрезер копировальную втулку диаметром 16 мм и вставьте в цангу пазовую фрезу диаметром 13 мм. Поставьте фрезер на приспособление и настройте вылет фрезы для выборки паза глубиной 10 мм. Разметьте на боковых стенках положение фиксированных полок, выровняйте приспособление по линии разметки и зафиксируйте его струбцинами. Отфрезеруйте пазы, проводя фрезу вперед вдоль одной направляющей планки, а затем в обратную сторону – вдоль другой.
Только для классического варианта: чтобы выбрать внизу шпунт для царги [3], закрепите приспособление струбциной на боковой стенке [1] над сделанным ранее пазом и поставьте сверху фрезер. Установите фрезу так, чтобы она касалась нижнего края паза. Не включая фрезер, вставьте фрезу в паз. С помощью двухстороннего скотча приклейте к приспособлению концевой упор (стопор) из обрезка доски, который ограничит перемещение фрезера, а затем отфрезеруйте шпунт.
Поперечными линиями разметьте на боковых стенках положения верхних отверстий для полкодержателей, объединенных в группы по три отверстия в каждой (рис. 18, г). Изготовьте шаблон-кондуктор для сверления отверстий (рис. 18, д) и также проведите на нем поперечные линии с обеих сторон через центры верхних отверстий. Эти линии помогут выровнять шаблон при сверлении отверстий. Отверстия в шаблоне должны соответствовать внешнему диаметру втулки центрирующего сверла. Прижмите упор к кромке боковой стенки, совместите метку на крае приспособления с линией разметки и высверлите отверстия глубиной 10 мм. Для сверления отверстий заднего ряда просто переверните шаблон-кондуктор.
Острогайте фиксированные полки [2] до окончательной толщины, чтобы они плотно вставлялись в пазы боковых стенок [1]. Затем отшлифуйте полки и внутреннюю сторону боковых стенок наждачной бумагой № 220. Вклейте полку [2] в паз боковой стенки [1], выровняв ее край по стенке фальца.
Когда клей высохнет, приклейте на место другую полку, а затем добавьте к этой сборке вторую стенку. Убедитесь в отсутствии перекосов.
Окончательно отшлифуйте внешние стороны и кромки боковых стенок, смягчая острые ребра. Если требуется, тонируйте древесину морилкой.
Рис. 19. Книжный шкаф-стеллаж в классическом стиле:
а – детальный вид; б – монтаж крышки (нижняя сторона); в – монтаж задних планок (вид сверху); г – приспособление-шаблон для фрезерования пазов;
1 – боковые стенки; 2 – фиксированные полки; 3 – нижняя царга; 4 – крышка; 5 – съемные полки; 6 – задние планки; 7 – передняя стенка ящика; 8 – боковая стенка ящика; 9 – дно ящика; 10 – стойки дверцы; 22 – висячая ручка-кольцо; 23 – соединитель-«восьмерка»; 24 – шурупы 3,5 × 25 с потайной головкой; 25 – шурупы 3,5 × 32 с потайной головкой; 26 – магнитная защелка
При склеивании корпуса существенную помощь вам окажут монтажные угольники, позволяющие зафиксировать детали под прямым углом (рис. 18, е). Сделать их очень просто. Для изготовления угольника возьмите обрезок материала, имеющий один прямой угол (можно использовать многослойную фанеру или МДФ толщиной 19 мм). Выпилите равнобедренный треугольник с минимальной длиной катета 170 мм. Скруглите углы, чтобы детали изделия плотно прилегали к кромкам угольника. На стороне гипотенузы сделайте два прямоугольных выреза для струбцин с длинами катетов 35–45 мм. Применение такого угольника в комплекте со струбцинами позволит собирать рамочные и ящичные конструкции, точно выдерживая прямой угол и надежно соединяя склеенные детали. Можно изготовить и более крупные угольники, соответствующим образом изменив размеры. В таком случае полезно выпилить или высверлить круглое отверстие ближе к вершине, чтобы использовать по паре струбцин с каждой стороны. Но в любом случае для равномерного распределения давления струбцин используйте толстый брусок-прокладку.
Теперь добавьте к наполовину собранному корпусу крышку, полки и заднюю стенку. Склейте щитовые заготовки для крышки [4] и трех полок [5], а затем опилите их до указанных размеров (рис. 18, г и 19, а).
Только для варианта в стиле кантри: отфрезеруйте выкружку (галтель) радиусом 12 мм вдоль переднего и боковых краев крышки [4] с нижней стороны, а также выкружку радиусом 10 мм вдоль переднего края каждой полки.
Только для традиционного варианта: отфрезеруйте декоративный профиль-калевку на передней и боковых кромках крышки [4]. На передних кромках полок сверху и снизу отфрезеруйте скругления радиусом 10 мм с уступом 1,5–2 мм.
Шурупами прикрепите пару соединителей-«восьмерок» к верхним торцам боковых стенок [1] на расстоянии 64 мм от углов (рис. 19, а) и поверните их наружу перпендикулярно стенкам. Положите крышку [4] на собранный корпус, выровняйте ее по задней стороне и добейтесь равенства боковых свесов.
Отметьте на нижней стороне крышки положение соединителей-«восьмерок», обведя карандашом с нижней стороны их открытые отверстия (рис. 19, б). Затем проведите через центры отверстий линии параллельно продольным краям крышки. Положите «восьмерки» вдоль линий и обведите их карандашом снаружи.
Сверлами Форстнера диаметром 16 и 20 мм высверлите в крышке углубления-цековки для соединителей.
Окрасьте морилкой крышку [4] и полки [5], чтобы они соответствовали цвету корпуса (детали [1] – [3]). После высыхания морилки установите сверху крышку, закрепив ее с помощью соединителей-«восьмерок». Полки пока отложите в сторону.
Теперь можно изготовить выдвижной ящик. Вначале измерьте точную ширину и высоту верхнего проема в корпусе. Выпилите переднюю/заднюю [7] и боковые [8] стенки выдвижного ящика шириной на 1,5 мм меньше измеренной высоты проема. Длина передней и задней стенок должна быть на 3 мм меньше ширины проема (рис. 20, а).
Для шкафа в традиционном стиле: сделайте поперечный пропил шириной 3 и глубиной 6 мм на передней стенке ящика. Этот пропил будет создавать иллюзию двух раздельных ящиков.
С помощью наборного пазового диска толщиной 6 мм выпилите пазы в боковых стенках ящика [8] и шпунты на внутренней стороне всех стенок [7] и [8] для вставки дна [9] (рис. 20, б). Затем поднимите диск на высоту, равную толщине боковых стенок, и сделайте пазы на торцах передней и задней стенок. После этого немного опустите диск и опилите внутренний край каждого паза.
Насухо (без клея) соберите ящик и проверьте, как он вставляется в проем корпуса. По указанным размерам выпилите дно и склейте ящик (рис. 20, а). Когда клей высохнет, окрасьте ящик морилкой, а затем вскройте двумя слоями лака.
На этом схожесть корпусов всех трех вариантов шкафа заканчивается и наступает трудное время выбора – какой именно шкаф вы предпочитаете поставить в своей гостиной.
Первое существенное отличие конструкций – типы задних стенок. У шкафа в стиле кантри задняя стенка выполнена из твердого оргалита, а у шкафа в традиционном стиле – из фанеры. Выпилите ее по высоте проема между крышкой [4] и низом нижней фиксированной полки [2], установите на место и закрепите стенку, ввернув по три шурупа в каждую фиксированную полку и в фальцы боковых стенок.
В классическом варианте задняя стенка наборная, и изготовить ее сложнее. Выпилите 9 задних планок [6] шириной 88 мм и еще одну шириной 76 мм. Длина планок – 1416 мм, толщина – 10 мм. Установите в пильный станок наборный пазовый диск толщиной 13 мм и закрепите на продольном (параллельном) упоре деревянную накладку.
Рис. 20. Книжный шкаф:
а – устройство ящика; б – соединение деталей ящика; в – устройство дверцы; г – пропилы в горбыльках; д – соединение деталей дверцы;
7 – передняя/задняя стенки; 8 – боковые стенки; 9 – дно; 10 – стойки дверцы; 11 – перекладины дверцы; 12 – вертикальные штапики; 13 – горизонтальные штапики; 14 – средник (вертикальный горбылек); 15 – горизонтальные горбыльки; 22 – висячая ручка-кольцо; 26’ – ответная пластина магнитной защелки; 27 – разворотная петля с отгибом; 28 – гвозди-шпильки 1,5 × 20 мм; 29 – стекло дверцы (толщина 3 мм)
Настройте станок для выпиливания фальца шириной 10 и глубиной 5 мм. Проверьте настройки на обрезках, прежде чем обрабатывать заготовки планок. У планки шириной 76 мм фальц сделайте только с одной стороны. Затем отшлифуйте все планки наждачной бумагой № 220.
Установите заднюю планку шириной 76 мм в шкаф в угол боковой стенки, перекрывая фальц последней, и вкрутите шурупы рядом с фальцем планки в фиксированную полку (рис. 19, в). Придвиньте следующую планку, чтобы ее гребень вошел в фальц, затем вставьте в зазор прокладку толщиной 3 мм и закрепите вторую планку шурупами. Таким же способом установите остальные планки, опилив последнюю до необходимой ширины, если потребуется[5].
После установки задней стенки в шкаф традиционного стиля или кантри можно переходить к изготовлению соответствующего основания.
При работе со шкафом-стеллажом в стиле кантри по указанным в «Списке материалов и деталей» размерам выпилите планку-вкладыш [16]. Приклейте ее снизу к нижней фиксированной полке [2] между боковыми стенками [1] (рис. 21, в).
Рис. 21. Книжный шкаф:
а – шаблон передней цокольной доски книжного шкафа-стеллажа в традиционном стиле; б – шаблон ножки книжного шкафа-стеллажа в стиле кантри; в – детальный вид шкафа в стиле кантри; г – детальный вид шкафа в традиционном стиле;
1 – боковые стенки; 2 – фиксированные полки; 4 – крышка; 5 – съемные полки; 6 – задняя стенка (оргалит, фанера); 16 – планка-вкладыш; 17 – боковые бруски; 18 – передний брусок; 19 – боковые профильные планки; 20 – передняя профильная планка; 21 – ножки; 22’ —ручка-раковина; 22” – ручка-кнопка; 30 – шурупы 4,5 × 32 с потайной головкой; 31 – шурупы 4,5 × 50 с потайной головкой
Выпилите боковые [17] и передний [18] бруски с припуском около 50 мм по длине.
Опилите скосы «на ус» на концах переднего бруска, чтобы его длина соответствовала расстоянию между внешними сторонами боковых стенок. Затем сделайте скосы на передних концах боковых брусков, подгоняя их длину к ширине боковых стенок.
Выпилите боковые [19] и переднюю [20] профильные планки с припуском 50 мм по длине и отфрезеруйте вдоль верхнего края выкружку-галтель радиусом 12 мм.
Опилите скосы на концах профильных планок, подгоняя их к размерам корпуса. Приклейте бруски изнутри профильных планок вровень с нижней кромкой.
Выпиливайте профильные планки из одной длинной доски для лучшего соответствия цвета и текстуры.
Сделайте заготовку для ножек [21], склеив блок из трех планок размерами 19 × 64 × 460 мм. Опилите заготовку до квадратного сечения 57 × 57 мм и сделайте из нее четыре ножки [21] длиной 89 мм (рис. 21, в). С помощью пильного станка сформируйте на верхних концах ножек 3-миллиметровые фальцы.
Аэрозольным клеем закрепите на куске 6-миллиметровой фанеры или оргалита копию шаблона ножки (рис. 21, б), выпилите и гладко отшлифуйте по контуру. Используйте этот шаблон для разметки криволинейного контура на двух смежных гранях каждой ножки.
Ленточной пилой выпилите ножки по разметке и гладко отшлифуйте, затем прикрепите их к брускам [17], [18] шурупами. Приклейте собранное основание к корпусу и дополнительно закрепите его шурупами 4,5 × 50 мм с потайной головкой.
Если же вы делаете основание для шкафа-стеллажа в традиционном стиле, выпилите цокольные доски [16], [17] на 50 мм длиннее, чем указано в «Списке материалов и деталей», и отфрезеруйте вдоль верхнего края декоративный профиль-калевку (рис. 21, г). Опилите скосы для соединений на ус, подгоняя длину досок к размерам корпуса. Сделайте копию контурного шаблона передней цокольной доски (рис. 21, а) и перенесите контур на оба конца детали. Выпилите фигурный вырез и отшлифуйте края распила.
Просверлите четыре отверстия в нижней части каждой боковой стенки (рис. 21, г). Приклейте на место переднюю цокольную доску [16], используя боковые бруски [17] для ее выравнивания, а затем закрепите боковые доски шурупами 4,5 × 32 мм с потайной головкой, вкручивая их изнутри.
После того как основание шкафа (традиционного или кантри) готово, можно приступать к завершению работы. Прикрепите к выдвижному ящику ручки. Для кантри-шкафа подойдут ручки-раковины длиной 98 мм, а шкафу в традиционном стиле подойдут ручки-кнопки. В последнем случае следует разметить отверстия для ручек так, чтобы они располагались точно посередине каждой половины передней стенки. В сочетании с вертикальным пропилом, разделяющим эти половины, получится иллюзия двух раздельных ящиков.
Вставьте в отверстия боковых стенок корпуса полкодержатели, расположив их на нужной высоте, и установите на них съемные полки. Вдвиньте ящик в проем корпуса. Шкаф готов.
Тем же, кто собрался делать шкаф в классическом стиле, придется поработать еще немного. Прежде всего следует закончить основание шкафа. Для этого выпилите по указанным размерам царгу [3], показанную на рис. 18, г. Разметьте и выпилите вырез, а затем отшлифуйте деталь наждачной бумагой № 220. Вклейте царгу в шпунты под нижней фиксированной полкой [2][6].
Самое же главное отличие этой конструкции – в наличии дверцы. Дверцей при желании можно оснастить и традиционный книжный шкаф, а вот шкафу-стеллажу в стиле кантри она совсем ни к чему.
По указанным размерам выпилите стойки [10] и перекладины [11] для дверцы (рис. 20, в). Закрепите на продольном (параллельном) упоре пильного станка деревянную накладку и пазовым диском толщиной 19 мм выпилите фальцы шириной 10 мм вдоль внутренней кромки каждой детали (рис. 20, д).
Выполните соединения деталей вполдерева (рис. 20, д). Соединить этим способом детали с фальцами не сложно. Однако обычно, соединяя вполдерева детали одинаковой ширины, вы выпиливаете обе части этого соединения с одними и теми же настройками диска и продольного упора. Но в стойках и перекладинах рамы есть фальцы для стекла, и прежний способ изготовления не подходит. Формируя одну часть соединения на передней стороне перекладин, мы удаляем фальц, так что ширина ответной части соединения на стойке должна быть уменьшена. В подобных случаях легко сделать ошибку, поэтому при изготовлении таких асимметричных соединений используйте следующую проверенную технику. Сначала настройте продольный упор станка для формирования узкой части соединения – в данном случае 47 мм (ширина стоек и перекладин 57 мм минус ширина фальца 10 мм). С этой настройкой обработайте обе части соединения, а затем соедините детали. Вы сразу увидите, сколько материала и на какой детали требуется удалить дополнительно. Поставьте соответствующие метки, передвиньте продольный упор станка и обработайте помеченные детали.
При аккуратной настройке станка детали соединения вполдерева сами установятся под прямым углом друг к другу при сборке. Для этого продольный упор должен быть строго параллелен пильному диску, а поперечный (угловой) упор нужно точно настроить на угол 90°.
Проверив все соединения, тщательно отшлифуйте полученные детали. Склейте стойки и перекладины вместе, фиксируя соединения струбцинами, и убедитесь в прямоугольности рамы.
Для получения по периметру дверцы равномерного зазора положите корпус на заднюю стенку. Из толстой фанеры или МДФ выпилите две проставки и установите их в корпус для поддержки дверцы вровень с передним краем боковых стенок.
Положите сверху на проставки дверцу и выровняйте зазоры по всему периметру. Отметьте узкие места, оставляя на углах дверцы метки для удаления лишнего материала, а затем соедините их прямыми линиями. Строганием или шлифовкой добейтесь, чтобы все зазоры имели одинаковую ширину. Для строгания кромки по всей ширине прикрепите дверцу к верстаку, подложив под нее 6-миллиметровую фанеру. Но не стоит использовать для точной подгонки электроинструмент – электрорубанок или ленточную шлифовальную машину. Скорее всего, убрать надо будет тонкий слой дерева, а при обработке с высокой скоростью слишком велика опасность ошибиться. Тогда придется вновь выравнивать и размечать дверцу, но зазоры станут бóльшими. Поэтому стоит воспользоваться ручным инструментом. Избежать сколов на углах можно, строгая от углов к середине.
Закончив подгонку дверцы, отложите ее в сторону. Проставки, использованные для поддержки дверцы, тоже сохраните для ее последующего монтажа.
Выпилите штапики [12], [13] и горбыльки [14], [15] (рис. 20, в). На задней стороне всех горбыльков сделайте 3-миллиметровые пропилы, препятствующие выдавливанию клея (рис. 20, г).
Окрасьте морилкой раму дверцы, штапики и горбыльки. Затем нанесите отделочное покрытие (полуматовый полиуретановый лак на водной основе) на все эти детали (пропуская фальцы), а также выдвижной ящик и корпус.
Когда все высохнет, переходите к монтажу. Вырежьте кусок 3-миллиметрового стекла, размеры которого соответствуют фальцам дверцы. Перевернув раму, вложите в нее стекло и положите сверху вертикальные и горизонтальные штапики [12], [13]. Разметьте центры направляющих отверстий, выньте стекла и просверлите отверстия диаметром 1,5 мм. Затем верните стекла на место и закрепите штапики короткими отделочными гвоздями-шпильками. Вбивайте гвозди небольшим молотком, предварительно закрыв стекло куском картона.
Стекло можно вклеить в фальцы и с помощью силиконового клея-герметика. Но для сохранения стиля мебели предпочтительно использовать штапики с гвоздями.
Положите дверцу на подставки лицевой стороной вверх и расположите горбыльки [14], [15] в соответствии с рис. 20, в, аккуратно подгоняя их длину. Для фиксации горбыльков во время сборки выпилите 12 проставок 267 × 6 мм, вставляемых между верхней перекладиной [11] и горизонтальными горбыльками, и четыре проставки толщиной 6 мм, которые вставляются между нижними горбыльками и перекладиной рамы.
Эти бруски позволяют прижать горбыльки к стеклу, но чтобы стекло не треснуло, усилие прижима должно быть небольшим.
Нанесите тонкую полоску бесцветного силиконового клея-герметика между пропилами на задней стороне каждого горбылька и аккуратно прижмите горбылек на место. Дайте силикону затвердеть в течение часа, прежде чем снять струбцины.
Шурупами закрепите на дверце разворотные петли с отгибом, расположив их, как указано на рис. 20, в. Положите корпус на заднюю стенку, снова вставьте в него использованные ранее проставки и положите на них дверцу. Затем пригласите помощника, который будет удерживать дверцу во время крепления петель к корпусу. Наклейте полоски малярного скотча на боковые стенки [1] рядом с петлями и отметьте на них положение петель. Уберите дверцу и проставки, просверлите направляющие отверстия для шурупов крепления петли и удалите малярный скотч. Поставьте шкаф на пол, прикрутите дверцу и проверьте, как она открывается и закрывается.
Прикрепите к выдвижному ящику и дверце висячие ручки-кольца, установите магнитные защелки на корпус и их ответные пластинки – на дверцы. На этом изготовление классического варианта книжного шкафа можно считать законченным.
Таблица 4
Примечание: звездочкой обозначены заготовки деталей, которые выпиливаются с припуском.
Обозначения материалов: ВЩ – клееный щит из вишни; В – вишня; ВФ – декоративная фанера с лицевым шпоном из вишни.
Дополнительно: стекло 3 × 675 × 1165 мм; отделочные гвозди-шпильки 1,5 × 20 мм; полкодержатели диаметром 6 мм (12 шт.); соединители-«восьмерки» (4 шт.); магнитные защелки (2 шт.); висячая ручка-кольцо диаметром 28 мм (3 шт.); магнитные защелки (2 шт.); разворотные петли с отгибом (3 шт.); шурупы 3,5 × 25 с потайной головкой (20 шт.); бесцветный силиконовый клей-герметик.
Таблица 5
Примечание: звездочкой обозначены заготовки деталей, которые выпиливаются с припуском.
Обозначения материалов: КЩ – кленовый щит; О – оргалит с декоративным лицевым покрытием; К – клен; КФ – декоративная фанера, облицованная кленовым шпоном; КБ – блочные заготовки из клена.
Дополнительно: полкодержатели диаметром 6 мм (12 шт.); соединители-«восьмерки» (4 шт.); шурупы 3,5 × 25 с потайной головкой (6 шт.); шурупы 4,5 × 32 с потайной головкой (8 шт.); 4,5 × 50 с потайной головкой (4 шт.); ручки-раковины длиной 98 мм (2 шт.).
Таблица 6
Примечание: звездочкой обозначены заготовки деталей, которые выпиливаются с припуском.
Обозначения материалов: ДЩ – клееный щит из дуба; ДФ – декоративная фанера с лицевым шпоном из дуба; Д – дуб.
Дополнительно: полкодержатели диаметром 6 мм (12 шт.); соединители-«восьмерки» (4 шт.); шурупы 3,5 × 25 с потайной головкой (6 шт.); шурупы 4,5 × 32 с потайной головкой (8 шт.); латунные ручки-кнопки диаметром 28 мм (2 шт.).
Кубики для взрослых
Даже начинающему домашнему мастеру будет несложно изготовить своеобразный «конструктор», из элементов которого можно собрать различные предметы мебели. Из корпусных мебельных элементов (модулей) всего лишь двух типоразмеров (рис. 22, а) можно собрать стеллажи и полки различной конфигурации, как пристенные, так и стоящие отдельно. А чтобы изменить компоновку, достаточно только поменять модули местами. И переставляйте мебель хоть каждую неделю!
Основное достоинство мебельных модулей – в их вариабельности, позволяющей собрать мебель в зависимости от конкретных пространственных условий и индивидуальных желаний. Яркий пример этого – открытый шкаф из модулей, сделанных из плиты МДФ толщиной 16 мм. Шкаф собирают из модулей двух типоразмеров, один из которых имеет форму прямоугольного параллелепипеда, другой – куба. Из таких модулей можно собрать и другие предметы мебели, например стеллаж-перегородку, мебельную стенку и даже сервант. Особенно удачным может быть применение таких кубиков в мансарде – поставленные друг на друга лесенкой, они отлично впишутся под скат крыши (рис. 22, б).
Размеры модулей зависят от их назначения. Например, если они предназначены для хранения папок с документами, старых виниловых грампластинок или других предметов примерно таких же размеров, модули имеют наружный размер 360 мм и внутренний 328 мм. Большинство же книг требуют меньших размеров.
Рис. 22. Трансформируемая мебель из корпусных элементов:
а – чертеж модуля (пунктиром обозначены контуры прямоугольного элемента); б – примеры использования модульных наборов
Изготовить и отделать элементы лучше так, чтобы они по своим габаритам и цветовому решению гармонично вписывались в интерьер. Желательно, чтобы составляющие шкаф элементы были окрашены не более чем в два-три цвета, иначе шкаф будет выглядеть чрезмерно крикливо. Если стены помещения окрашены в разные цвета, элементы внутри можно окрасить в базовый цвет стен.
Одно из достоинств плиты МДФ заключается в том, что детали из нее можно склеивать без шкантов. В отличие от столярных плит МДФ значительно меньше подвержена короблению. Если модули все же решено сделать из столярных плит, лучше склеить их на шкантах или ламелях.
Кромки соединяемых друг с другом «на ус» заготовок запиливают на стационарном пильном станке под углом 45°. Прежде чем склеивать заготовки, их пласти, которые образуют внутренние поверхности модулей, окрашивают в желаемый цвет. Снаружи модули можно отделать декоративным воском, сквозь который будет слегка проступать красивая текстура плит.
Дождавшись, когда краска высохнет, четыре стенки будущего модуля раскладывают на верстаке и соединяют с наружной стороны самоклеящейся лентой. Затем склеенные стенки переворачивают и аккуратно наносят клей на скошенные кромки.
Соединив боковые стенки в кубик или параллелепипед, его стягивают струбцинами. Если достаточного количества струбцин нет или их размер мал, можно затянуть сборку специальными ремнями или снова воспользоваться скотчем.
Чтобы прикрепить заднюю стенку модуля, на скошенные тыльные кромки четырех его стенок наносят клей, кладут на них заднюю стенку и фиксируют с боков самоклеящейся лентой. Когда клей затвердеет, скотч удаляют. Лицевые кромки стенок и ребра между ними тщательно обрабатывают шлифовальной шкуркой зернистостью 180.
Затем модуль снаружи покрывают мебельным воском. Через 5–6 мин мягкой тканью снимают излишки воска. Остается только отполировать вощеные поверхности жесткой тканью.
В основе другого набора лежат три базовых элемента кубической формы, имеющие такую же простую конструкцию. Комбинируя их, можно собрать письменный стол, сервант, стеллаж, шкаф-стенку и другую мебель.
Устройство отдельных элементов понятно из рис. 23. Детали корпусов и крестовины изготавливают из МДФ толщиной 16 мм; задние стенки, ящики и полки – из МДФ или ДСП толщиной 12 мм. Все соединения выполняют на клее и тонких саморезах. Перед отделкой деталей (грунтование, шлифование и лакирование) кромки их облицовывают с помощью горячего утюга кромочным материалом или шпатлюют.
Базовые элементы набора – это кубики размером 390 × × 390 мм, 390 × 780 мм и 780 × 780 см. Таким образом, большой кубик (рис. 23,а) в четыре раза больше малого кубика (рис. 23, б) и в два раза больше среднего кубика (рис. 23, в). Впрочем, последний, скорее, является параллелепипедом. Как для большого кубика, так и для обоих поменьше можно изготовить цоколи – мебель на цоколе смотрится лучше.
Вставные крестовины (рис. 23, г) разделяют кубики на секции разных размеров. Каждая из двух вставных крестовин представляет собой две плиты, соединенные на клее крест-накрест вполдерева. Большая крестовина (с длиной стороны 748 мм) делит большой кубик на четыре секции, а малую крестовину (длина стороны 358 мм) используют для малых кубиков или секций большого кубика, образованных большой крестовиной.
Рис. 23. Трансформируемая мебель из корпусных элементов (второй вариант):
а – большой модуль; б – малый модуль; в – средний модуль; г – конструкция крестовин; д – малый выдвижной ящик; е – большой выдвижной ящик
В эти секции могут быть загружены выдвижные ящики – рис. 23, д – е. Делают их так же, как и сами кубики, только на лицевой панели вырезают корончатым сверлом, сверлом Форстнера или лобзиком отверстие-ручку диаметром около 25 мм.
Варианты комбинирования элементов возможны самые различные. Например, довольно вместительная открытая полка собрана из одного большого кубика, одной большой и четырех малых крестовин (рис. 24, а). Изготовив к этому комплекту 16 маленьких ящиков, вы получите не менее вместительный комод. Если же полка предназначена для хранения книг, ее толщину следует уменьшить наполовину – до 195 мм.
Рис. 24. Примеры изготовления мебели из модулей второго варианта:
а – стеллаж (комод); б – гарнитур для прихожей; в – письменный стол; г – журнальный столик
Чтобы сделать шкафчик для прихожей, возьмите большой кубик с крестовиной – это и телефонный столик, и полка для хранения различных предметов. Поставьте рядом малый кубик, в крышке которого вырезаны отверстия для зонтов. Пара мелких ящичков и один большой дополнят этот несложный гарнитур для прихожей (рис. 24, б).
Высота большого и среднего кубиков не случайно соответствует высоте письменного стола. Два таких модуля, поставленные на некотором расстоянии друг от друга, образуют надежные тумбы под столешницу, изготовленную из того же листа МДФ. Поскольку ширина большого кубика вряд ли позволит ставить его лицом к сидящему, лучше его выполнить половинной ширины и поставить боком, чтобы его полки располагались с торца стола (рис. 24, в). В сочетании с книжными полками получается рабочий кабинет.
Высота же малых кубиков соответствует высоте обычного журнального столика. Просто поставьте четыре таких модуля на пол и сдвиньте вместе (рис. 24, г). Все четыре элемента такого столика можно установить и на едином цоколе, а можно прикрутить к донышкам ролики.