Ни один дом не может обойтись без посуды, и никакая посуда не может обойтись без того места, где она должна храниться. Ведь наиболее удобным способом хранения всего того, что является реквизитом ежедневной жизни каждого хозяйства, было размещение предметов в посудном шкафу, часто имевшем форму серванта, буфета или кабинета-горки с витриной.
Буфет – это шкаф для хранения посуды, закусок, напитков. Часто буфет является частью интерьера столовой комнаты или той части гостиной, что отвечает за прием гостей.
Уже в конце XVIII века шкафы-буфеты приобрели тот вид, который сохранился до наших дней и считается наиболее рациональным: верхние полки со стеклянными или непрозрачными дверцами для стеклянной или хрустальной посуды, выдвижные ящики для металлических столовых приборов, основные массивные нижние закрытые полки для тяжелой фарфоровой и металлической посуды – тарелок, блюд, чаш, чайников и других предметов. Нередко нижнюю и верхнюю часть буфета разделяет стол с нишей.
За века развития мебельного искусства буфет претерпел немало изменений. Появлялись и исчезали как удачные модели, так и менее популярные изделия. В частности, сервант – небольшой буфет для хранения посуды и столового белья – завоевал много симпатий хозяев, особенно в нашей стране, в связи с обилием малогабаритных квартир. С этими представителями мебели для кухонь и столовых мы и предлагаем вам познакомиться поближе.
Буфет
Этот изящный кухонный шкаф для хранения муки, крупы, специй, кулинарных приправ и прочих припасов придумали голландские дизайнеры (рис. 30, а). Его конструкция оригинальна, а внешний облик и удобство оценит каждая хозяйка. Специальные ящики не только вместительны, но еще и позволяют хранить мелочи или сыпучие продукты так, что их видно через стеклянные окошки. А ручки-этикетки дадут возможность снабдить подписями каждый ящик, экономя, таким образом, время хозяйки на поиск нужных вещей или продуктов.
Но учтите – без верстака или рабочего стола с прочной и ровной столешницей рассчитывать на успешное изготовление такого шкафа нельзя. Несмотря на внешнюю простоту, он требует не только точного изготовления отдельных деталей, но и тщательной сборки узлов и конструкции в целом. Здесь не обойтись без добротного фуганка, фрезерной машинки или хотя бы рубанка-шпунтубеля. Кроме того, потребуются угольник, желательно металлический, и несколько больших струбцин. Под весь крепеж – шурупы и гвозди – сверлят отверстия, чтобы и соединения были прочными, и не было брака в работе.
Основным материалом для изготовления кухонного шкафа выбрана столярная плита (не ДСП!) толщиной 18 мм. Потребуется еще качественная фанера толщиной 6 мм. Применение такого материала, к тому же экологически безупречного, обеспечивает конструкции вполне представительный вид.
Все детали, необходимые для сборки, заготовьте заблаговременно в соответствии с таблицей деталей и материалов. Они должны быть качественно обработаны в окончательный размер, т. е. сначала выпилены с припусками, затем – боковые кромки проструганы, а торцы опилены.
Однотипные детали обработайте совместно в пакете: черновые заготовки стяните струбцинами, обработайте боковые кромки, а далее мелкозубой ножовкой выпилите детали в окончательный размер по длине. Фасонный цоколь [5] и отверстия в накладках [31] выпилите обычным или электролобзиком.
Сборку шкафа начните с боковых стенок. Предварительно в боковой кромке каждой стойки [2], используя фрезерную машину, шпунтубель или дисковую электропилу, строго посередине выберите паз шириной 6 мм и глубиной 10 мм. Паз служит для соединения стоек [2] с обвязками [3] и [4] и для установки панелей [28].
Таких же размеров пазы выберите и в обвязках: в средней [3] – по всему периметру, в нижней [4] и верхней [6] – по торцам и в одной кромке. В торцы обвязок вклейте шпонки из полоски фанеры толщиной 6 мм и шириной 19 мм, длину определите по месту.
Сборку боковой стенки начните с вклеивания обвязок в заднюю стойку. Далее приклейте панели [28] и переднюю стойку.
Рис. 30. Буфет:
а – общий вид; б – конструкция большого ящика; в – детальный вид; г – шаблон цокольной доски (шаг координатной сетки 25 × 25 мм);
1 – передняя стойка; 2 – боковая стойка; 3 – обвязка боковая; 4 – обвязка нижняя; 5 – цоколь фасонный; 6 – обвязка верхняя; 7 – обвязка задняя; 8 – днище корпуса; 9 – полка верхняя; 10 – полка левая; 11 – перегородка; 12 – полка правая; 13 – полка посудная; 14 – панель верхняя; 15 – перегородка; 16 – набойка; 17 – рейка; 18 – стойка дверки; 19 – обвязка дверки; 20 – боковая стенка; 21 – стенка; 22 – боковина; 23 – стенка; 24 – перегородка; 25 – рейка; 26 – панель; 27 – накладка; 28 – панель; 29 – днище; 30 – днище; 31 – накладка; 32 – перегородка; 33 – раскладка-декор; 34 – обшивка задняя; 35 – обкладка фигурная; 36 – штапик; 37 – стеклянная вставка; 38 – ручка мебельная; 39 – ручка-этикетка; 40 – петля мебельная; 41 – защелка магнитная; 42 – уголок
Собрав боковую стенку, проконтролируйте по угольнику перпендикулярность сторон и стяните ее струбцинами, разместив их в районе обвязок. Выступившие капельки клея удалите влажной тканью.
Раму задней стенки шкафа соберите аналогично боковым стенкам, соединяя стойки [1] с обвязками [7]. Предварительно в этих деталях выберите четверть размером 15 × 12 мм для установки досок обшивки [34], в качестве которых можно с успехом применить тонкую вагонку.
Затем к днищу [8] на клее и шкантах ∅8 мм прикрепите боковые стенки, а после высыхания клея – раму задней стенки.
Клеевое соединение усильте гвоздями 3 × 60 мм, забиваемыми с шагом 150 мм. Желательно использовать гвозди с утапливаемой шляпкой, но можно взять и обычные, откусив у них предварительно шляпки.
После этого шурупами с потайной головкой 3 × 35 мм прикрепите верхнюю панель [14]. Она придаст каркасу некоторую жесткость. Положите каркас плашмя и «обшейте» заднюю стенку досками обшивки [34], закрепляя их шурупами 2,5 × 16 мм, по два в каждый край доски. К боковым панелям крайние доски обшивки привинтите шурупами 2,5 × 25 мм с шагом 150 мм.
Передние стойки [1] приклейте к боковым стенкам, усиливая соединение шкантами-невидимками через каждые 200 мм. Если же работа со шкантами для вас затруднительна, используйте гвозди или шурупы. Но в этом случае для отделки придется применять исключительно непрозрачное лакокрасочное покрытие.
Лицевые обвязки – верхнюю [6] и фасонную (цоколь) [5] – прикрепите к каркасу аналогично.
Когда каркас будет собран, установите перегородки и полки. На перегородке [11] разметьте места установки полок [10]. Каждую такую полку соединяйте с перегородкой тремя шкантами ∅8 мм и дополнительно подкрепляйте направляющим уголком [42]. Предварительную установку полок на шкантах произведите всухую (без клея) в горизонтальном положении перегородки. При сборке проверьте, все ли свободные левые края полок располагаются в одной плоскости.
Соединение полок и перегородки усильте направляющими уголками [42], привинтив их шурупами 3 × 15 мм. В уголках просверлите отверстия, края которых тщательно раззенкуйте, чтобы потайные головки шурупов не выступали.
Каркас уложите на левый бок и установите перегородку с полками, разметив предварительно положение полок на левой боковой стенке. Подогнав углы полок к стойкам, полки снимите с перегородки и прикрепите к ним рейки [17] и уголки [42].
Аналогично прикрепите и правые полки [12]. После этого перегородку и полки склейте и установите в каркас шкафа.
Перегородку соедините с днищем [8] с помощью трех шкантов. Полки [10] к задней стойке [1] привинтите шурупами 3,5 × 40 мм, а к передним стойкам прикрепите с помощью уголков [42].
На торец перегородки установите нижнюю полку [9] и просверлите для шкантов три отверстия ∅8 мм на проход – сразу в полке и в перегородке. Отверстия в нижней полке используйте как направляющие для сверления отверстий в верхней полке [9].
На обеих полках разметьте места установки коротких перегородок [15]. С каждой полкой они соединены двумя шкантами. К торцам верхней полки [9] прикрепите рейки [16].
Нижнюю полку установите окончательно на место, промазав стыкуемые поверхности клеем и загнав шканты так, чтобы они возвышались над полкой на 15–20 мм. Установите сначала центральную, а потом боковые перегородки [15]. Завершите операцию монтажом верхней полки [9] – тоже на шкантах и клее.
Все полки и перегородки соедините с задней стенкой шурупами 2,5 × 25 мм. Полки для посуды [13] прикрепите к задней и боковым стенкам. Делать эти полки съемными и устанавливать на полкодержатели нежелательно – их большая длина неизбежно приведет к значительному прогибу.
Основа буфета готова. Пора заняться его оформлением и мелкими доделками. Сопрягаемые торцы фигурной обкладки-карниза [35] (можно купить готовый декоративный профиль или сделать его самостоятельно с помощью фрезерной машинки) запилите в стусле под углом 45°. Для удобства сборки верхнюю панель [14] снимите и прикрепите обкладку к обвязкам шурупами 3,5 × 35 мм, завинчиваемыми изнутри.
После установки обкладки верхнюю панель прикрепите окончательно на клее и шурупах.
Сборка дверки аналогична сборке боковых панелей. В деталях [18] и [19] выберите паз 6 × 10 мм, в обвязках паз нужен и по торцам. В торцевые пазы вклейте фанерные шпонки. Дверь соберите, склеивая друг с другом стойки [18], обвязки [19] и панель [26]. Сборку проверьте на прямоугольность и стяните струбцинами. Излишки клея сразу удалите влажной тканью. Декоративную накладку [27] центрируйте и приклейте, прижав грузом, например мешком с песком. Торец накладки и внутренний край дверной рамки украсьте декоративной раскладкой [33], торцы которой запилите «на ус» под углом 45°.
Для установки петель выберите выемки в стойке [18] дверки и стойке [1]. Петли прикрепите сперва одним шурупом, а потом, убедившись в правильности соединения, завинтите остальные.
Чтобы точно и аккуратно просверлить отверстия для шкантов, воспользуйтесь простым шаблоном-кондуктором. Его несложно изготовить из бруска толщиной не менее 20 мм, в котором строго вертикально просверлены два или три отверстия ∅8 мм с шагом, равным шагу установки шкантов. Расстояние от оси отверстий до одной из кромок бруска должно быть равным половине толщины используемой при изготовлении мебели деревоплиты или столярного щита. Совместив кромку бруска с кромкой заготовки, зафиксируйте струбциной кондуктор и сверлите отверстия. При большом количестве шкантов одно или два отверстия кондуктора совмещают с уже просверленными, выдерживая таким образом шаг и соосность отверстий. Для сверления отверстий в сопрягаемых деталях шаблон следует перевернуть так, чтобы плоскость выхода сверла прилегала к просверливаемой детали. Для этого рабочие плоскости и грани кондуктора следует пометить.
Теперь осталось сделать ящики. В стенках малых ящиков [20] и [21] на расстоянии 6 мм от края выберите пазы шириной 6 мм и глубиной 10 мм для установки днища [29]. Соберите ящики, используя шканты ∅8 мм (по 3 штуки на соединение). На время сушки клея сборку стяните струбцинами.
Соединение стенок больших ящиков (с окошком) – тоже на шкантах. В стенках [22], [23] и рейке [25] выберите пазы для установки днища. Сначала склейте воедино детали [22], [23], [25] и днище [30]. К перегородке [24] точно посередине прикрепите на клее и шурупах перегородку [32].
По периметру фронтального проема ящика на расстоянии 3 мм от края на клее и гвоздях установите штапик [36], образующий четверть для установки стекла. Вставьте стекло [37].
Далее в полости ящика закрепите на клее и шурупах соединенные между собой перегородки [24] и [32]. Накладку [31] промажьте клеем и прикрутите шурупами к рейкам [25].
Буфет практически готов, но теперь его следует привести в «товарный» вид. Перед отделкой сначала произведите разметку положения и первоначальную установку фурнитуры – ручек и защелок. На время окраски их снимите. Стекла ящиков с обеих сторон защитите малярным скотчем. Изделие тщательно зачистите шкуркой и зашпаклюйте. После высыхания каждого слоя шпаклевки буфет зачистите шкуркой с промежуточной подмазкой (при необходимости).
При нанесении прозрачного лакового покрытия вагонку обшивки задней стенки рекомендуется лакировать до установки. Многослойное покрытие поверхностей паркетным лаком можно нанести с помощью пылесоса с насадкой-распылителем, разбавив лак растворителем 646 или 647.
Следует отметить, что окрасочные работы являются финишной операцией, в которой неудачи недопустимы, поскольку исправить их крайне сложно, а подчас и невозможно. Технологию нанесения лакокрасочных покрытий обязательно отработайте на небольших образцах, особенно в случае применения незнакомых материалов.
Дождавшись окончательного высыхания покрытия, удалите клейкую ленту со стекол ящиков и навесьте снятую перед окраской фурнитуру.
Таблица 8
Продолжение табл. 8
Сервант
Вместительность и изящность – таковы главные требования, предъявляемые во все времена к шкафам, комодам, тумбам. В полной мере им отвечает сервант на рис. 31. Этот сервант со стеклянными дверками правильнее было бы назвать универсальным хранилищем. В нем можно разместить что угодно – парадный сервиз, несколько бутылок вина, коллекцию декоративных безделушек, аудио– и видеоаппаратуру, CD, кассеты, милые сердцу граммофонные пластинки и виниловые диски. При определении размеров полок (ячеек) приоритет был отдан точно выверенным пропорциям. Габариты нижних полок позволяют хранить в серванте и высокие предметы, например книги большого формата. На одной же из полок, расположенных выше, можно установить музыкальный центр.
Сервант состоит из двух отдельных частей – тумбы и свободно лежащей на ней полки (рис. 31, а – б). Такая конструкция исключает многочисленные соединения на шурупах, что существенно облегчает и ускоряет сборку, а также делает сервант более транспортабельным. Если сервант надо переставить на новое место, то полку и тумбу переносят по отдельности.
Рис. 31. Сервант со стеклянными дверками:
а – полка; б – тумба; в – самодельный кондуктор для сверления шкантов
Основной строительный материал – деревоплита с белой искусственной облицовкой. Толщина всех заготовок – 19 мм, за исключением плит для крышки тумбы и для дна съемной верхней полки серванта (их толщина 13 мм). Впрочем, если вы располагаете только толстой плитой, можно использовать ее для всех деталей, но тогда часть фасада, где низ полки совмещен с верхом тумбы, будет выглядеть несколько грубее.
Разметку и изготовление деталей серванта следует выполнить как можно точнее, так как подгонять потом стеклянные дверки к небрежно изготовленному корпусу будет сложно.
Везде, где для соединения деталей нежелательно использовать шурупы (их головки могут мешать), применяют шканты. На кромках полок просверлите по 4 отверстия ∅10 мм, вставьте в них маркеры-шканторазметчики и их остриями наколите точки сверления отверстий в стенках. Вместо маркеров можно использовать самодельный кондуктор, существенно облегчающий сверление отверстий под шканты и в полках, и в стенках (рис. 31, в).
Боковые стенки съемной полки прикрепите к днищу и крышке соответственно на шурупах и на шкантах с клеем. Крышку полки позднее также посадите на шканты.
Полки тумбы скрепите на клее и шкантах с двумя боковыми стенками в Н-образный узел. Сначала отверстия в обеих деталях промажьте клеем, а затем, вставив шканты, соедините детали. На время сушки клея детали стяните струбцинами или ремнем. Расстояние между стенками внизу и вверху должно быть одинаковым, поэтому при их соединении желательно пользоваться шаблоном-вставкой, например отрезком доски необходимой длины.
Н-образные узлы привинтите снизу к днищу тумбы, предварительно просверлив отверстия под шурупы (четыре на каждую стенку).
Крышку тумбы (деревоплита толщиной 13 мм) прижмите к стенкам и привинтите. Положение ее с точностью до миллиметра выверьте относительно боковых стенок тумбы.
К днищу тумбы шурупами прикрепите одну длинную (спереди) и 5 коротких цокольных планок. Предварительно дрелью (на стойке) просверлите и раззенкуйте отверстия под шурупы.
Задние стенки изготовлены из ламинированной белой ДВП. Для крепления большой задней стенки каркас тумбы положите лицевой стороной на мягкую подстилку. Заднюю стенку расположите так, чтобы она отступала внутрь от краев по всему периметру на 5 мм, и прикрутите шурупами 3 × 15 мм с шагом 150–200 мм.
Кромочным материалом белого цвета облицуйте только передние кромки боковых стенок, съемных и стационарных полок. Лицевые и боковые кромки дна и крышек обеих частей серванта покройте деревянными накладками шириной 26 мм со скругленными кромками. Окрашенные в подходящий цвет, они замечательно украсят изделие. Накладки можно подобрать и так, чтобы они вписались в интерьер помещения. Кромки крышки сверху облицуйте заподлицо, а снизу – со свесом (выступающими снизу).
Накладки прибейте гвоздями без шляпок, лунки заделайте шпаклевкой. Затем накладки отшлифуйте, прогрунтуйте, еще раз отшлифуйте и покройте лаком. Чтобы не испачкать белую поверхность ДСП случайным мазком кисти, зоны около накладок оклейте малярной лентой. После нанесения лака ленту сразу удалите.
Установите стеклянные дверки с небольшими зазорами (по периметру) между ними и корпусом серванта. Величина зазора зависит от применяемой фурнитуры, но не должна превышать 3 мм. При большем зазоре мебель будет выглядеть некрасиво, а внутрь будет проникать много пыли. Меньше 1,5 мм зазор устанавливать не следует – дверки будут цепляться за корпус и царапать его, а при перекосе могут и треснуть.
Ручки стеклянных дверок просто наденьте на стекло и зафиксируйте сзади винтами. Навесить стеклянные дверки – тоже дело несложное.
Петли наденьте на стекло и, как ручки, зафиксируйте стопорными винтами. На боковых стенках прикрепите их короткими саморезами для ДСП.
Таблица 9
Обозначения материалов: ПО – деревоплита (ДСП или МДФ) облицованная; ДВП – твердая ДВП с белой облицовкой; С – стекло; Б – буковая или дубовая рейка.
Дополнительно: 4 петли к стеклянным дверкам; 2 ручки; 8 полкодержателей; рифленые шканты ∅10 мм; шурупы; кромочный материал белого цвета; гвозди; клей; лак.
Шкаф-витрина
Этот шкаф предназначен для экспозиции сувениров, коллекций и художественных работ (рис. 32).
Рис. 32. Шкаф-витрина:
а – детальный вид; б – шаблон для крепления штапиков; в – конструкция деревянной полки; г – общий вид;
1 – вертикальная обвязка; 2 – вертикальная обвязка; 3 – горизонтальная обвязка; 4 – горизонтальная обвязка; 5 – переднее/заднее обрамление; 6 – боковое обрамление; 7 – вставка; 8 – задняя стенка; 9 – цокольная планка; 10 – цокольная планка; 11, 12 опорные рейки; 13 – угловая рейка; 14 – вертикальная обвязка дверки; 15 – горизонтальная обвязка дверки; 16 – горизонтальная обвязка дверки; 17 – вертикальный штапик дверки; 18 – горизонтальный штапик дверки; 19 – боковой вертикальный штапик; 20 – боковой горизонтальный штапик; 21 – петля дверная; 22 – ручка-кнопка; 23 – стеклянная полка
Сделан из вишни. Ее древесина выглядит богато и одновременно утонченно. В такой витрине любая домашняя коллекция будет выглядеть музейным экспонатом. И даже обычные наборы посуды для ежедневного пользования станут смотреться как саксонский фарфор. Поэтому его вполне можно использовать и в столовой как самостоятельный шкаф для посуды или часть «горки».
Работу начните с изготовления боковых рам. Выкроите вертикальные [1], [2] и горизонтальные [3], [4] обвязки. На верстаке сложите детали в рамы. У верхних рам широкую горизонтальную обвязку [3] расположите вверху, у нижних рам – внизу. Отметьте положение пар шкантов на каждом стыке, а затем просверлите в этих точках отверстия ∅9 мм и глубиной 20 мм.
Склейте рамы на шкантах ∅9 мм и стяните струбцинами или ваймами на время сушки клея. Прямоугольность рам проверьте, измеряя диагонали или с помощью угольника. Выступивший из стыков клей сразу вытрите влажной тряпкой, чтобы впоследствии при обработке морилкой на деталях не остались светлые пятна.
По центру вертикальных брусков отметьте положение полкодержателей стеклянных полок и просверлите отверстия ∅6 мм и глубиной 8 мм. Склеенные рамы тщательно отшлифуйте.
Теперь надо сделать полки. Торцы досок [5], [6], образующих рамку полки, запилите «на ус» под углом 45°. Вдоль внутренней кромки каждой детали рамки сверху выберите фальцы шириной и глубиной 6 мм.
Склейте рамки полок, сжимая детали с помощью специальных струбцин или пружинных зажимов, проверьте прямоугольность соединений. Когда клей высохнет, струбцины снимите и тщательно отшлифуйте каждую деталь рамки.
Измерьте проемы рамки и в этот размер из фанеры толщиной 6 мм вырежьте вставку [7]. Приклейте вставку на место и плотно прижмите грузом или струбцинами на время сушки клея. Затем верхние грани рамки скруглите радиусом 6 мм и тщательно отшлифуйте собранную полку.
Чтобы собрать несущий каркас конструкции на верхней плоскости каждой из деревянных полок, разметьте по четыре точки расположения шурупов и просверлите отверстия ∅4 мм. Раззенкуйте отверстия на верхней плоскости верхней и средней полок и на нижней плоскости нижней.
Следом разметьте положение шкантов на верхней плоскости средней полки и просверлите отверстия ∅9 мм в отмеченных точках. На других полках эти отверстия сверлить не надо.
После этого соберите нижнее отделение шкафчика. Стяните струбцинами две нижние боковые рамы с нижней и средней полками, проверьте прямоугольность каркаса. По просверленным ранее в полках отверстиям в боковых рамах просверлите отверстия ∅5 мм и глубиной 12 мм. Свинтите полки и боковые рамы шурупами, не затягивая последние. Снимите струбцины и окончательно скрепите рамы и полки.
Положите каркас нижней части шкафчика на тыльную сторону. Вставьте шканты в отверстия ∅9 мм в средней деревянной полке. Струбцинами прихватите верхние боковые рамы к верхней деревянной полке и к каркасу нижней части шкафчика, а затем перенесите разметку положения шкантов на детали верхних боковых рам. Теперь, используя ранее просверленные в верхней полке отверстия в качестве кондуктора, в верхней обвязке верхних боковых рам просверлите отверстия ∅2,5 мм и глубиной 12 мм.
Снимите каркас верхней части шкафчика и в нижних обвязках верхних боковых рам просверлите ответные отверстия под шканты в отмеченных местах. Вставьте шканты в отверстия в средней полке и склейте верхний и нижний каркасы шкафчика.
Осторожно переверните каркас шкафчика лицевой стороной вниз (под каркас надо подложить одеяло или какую-нибудь толстую ткань, чтобы не поцарапать изделие). Фрезерной машинкой выберите фальц шириной и глубиной по 6 мм по внутреннему периметру верхнего и нижнего каркасов шкафчика для установки задних стенок [8] из фанеры толщиной 6 мм. Закругленные углы фальцев подчистите стамеской.
Вырежьте две задние стенки по размерам проемов, приклейте и закрепите их мелкими гвоздями.
Теперь нужно подготовить основание.
Выкроите цокольные планки [9], [10], запилите торцы под углом 45° для соединения «на ус». Вырежьте опорные рейки основания [11], [12] и угловые рейки [13]. В рейках [11], [12] просверлите отверстия под шурупы и раззенкуйте их.
С помощью специальных угловых струбцин или монтажного угольника склейте цокольные планки в раму. Затем на клее и шурупах прикрепите внутри рамы рейки основания, расположив их заподлицо с верхней кромкой рамок, и угловые рейки. Тщательно отшлифуйте готовое основание.
Переверните шкафчик «вверх ногами». Положите основание посередине нижней деревянной полки заподлицо с задней стенкой шкафчика. Прикрепите основание к нижней полке на клее и шурупах.
После завершения изготовления корпуса можно приступить к дверным рамам. Вначале выкроите вертикальные [14] и горизонтальные [15], [16] обвязки дверок шкафчика. Скрепите раму каждой дверки. Разметьте положение пар шкантов в каждом соединении и просверлите отверстия ∅9 мм и глубиной 14 мм.
Склейте рамы дверок на шкантах и стяните их струбцинами; проверьте прямоугольность рам. Когда клей высохнет, снимите струбцины и отшлифуйте рамы.
Положите шкафчик на заднюю стенку. Проверьте соответствие дверок передним проемам – боковые кромки дверок должны быть заподлицо с боковыми стенками шкафчика, а между деревянными полками и дверками сверху и снизу должен быть зазор 1,5 мм. При необходимости подровняйте края дверок рубанком.
Во время подгонки дверок верхнюю из них маркируют буквой «В», а нижнюю – буквой «Н»: это упрощает окончательную сборку изделия.
Для остекления шкафчика и дверок необходимо изготовить штапики, которыми будут крепить стекла. Из вишневых заготовок толщиной 19 мм выкроите девять деталей шириной 38 мм и длиной 914 мм. Все продольные ребра каждой детали скруглите радиусом 3 мм.
Из каждой детали вырежьте по четыре штапика (каждый в сечении – как четвертной сектор). При распиловке длинные узкие заготовки для безопасности подавайте на пилу с помощью вспомогательного бруска.
Начав с одной из боковых рам, измерьте длину проема, отрежьте штапик [19] в полученный размер и запилите торцы под углом 45° для соединения «на ус».
При установке штапиков воспользуйтесь самодельным шаблоном. Его чертеж приведен на рис. 32, б, размеры соответствуют штапикам 6 × 6 мм. Шаблон прижмите струбциной к обвязке и уложите вплотную к нему штапик. Просверлите в последнем отверстия и забейте в них гвоздики, т. е. прикрепите внешние штапики к боковым рамам и передние штапики – к дверкам. Лунки от гвоздей зашпатлюйте.
Закончив с корпусом, приступите к навеске дверей. Отметьте положение дверных петель на передней кромке правой боковой рамы. Приложите петлю к отмеченному контуру, наколите и просверлите отверстия под шурупы. Шурупами прикрепите латунные петли к боковой раме и по контуру прорежьте раму ножом. Снимите петли.
Струбциной прикрепите вспомогательный брусок заподлицо с обвязкой рамы (брусок будет служить опорой для фрезерной машинки во время выборки паза под дверные петли). Далее отфрезеруйте по разметке паз глубиной 1,5 мм. Для подчистки его углов используйте стамеску.
Прикрепите дверки к лицевой стороне шкафчика и, перенеся разметку положения петель на дверки, фрезерной машинкой и стамеской выберите паз глубиной 4 мм в задней кромке каждой дверки.
После этого можно приступать к окончательной сборке. Измерьте проемы и вырежьте (или закажите) стекла для четырех боковых стенок, двух дверок и трех полочек (стекла для дверок и боковых стенок должны быть на 1,5 мм меньше по ширине и высоте, чем соответствующие проемы).
Отметьте положение дверных ручек и просверлите для них отверстия. Установите стекла и прикрепите их оставшимися штапиками.
Снимите все металлические детали с дверок и шкафчика. Тщательно отшлифуйте деревянные детали, защитив стекла с обеих сторон малярной лентой. Обработайте шкафчик морилкой, а затем покройте лаком.
Наконец, прикрепите дверки и ручки, установите на нужной высоте полкодержатели, а на них – стеклянные полки. Теперь можно размещать в витрине экспонаты или посуду и приглашать гостей.
Таблица 10
Примечание: звездочкой обозначены заготовки деталей, которые выпиливаются с припуском.
Обозначения материалов: В – вишня; ВФ – вишневая фанера.
Дополнительно: шурупы 4,5 × 32 мм с потайной головкой; гвозди; шканты ∅9 мм; стекло толщиной 6 мм для полок; 4 стекла толщиной 3 мм для боковых стенок; полкодержатели диаметром 6 мм; морилка.