Для паяния алюминиевых сплавов рекомендуются припои ПОС-50 и ПОС-90. Флюсом служит минеральное масло (особенно рекомендуется оружейное). Предварительно на спаиваемые швы наносят флюс и затем зачищают места пайки. Паяние ведут мощным, хорошо прогретым паяльником. Перед началом паяния металл следует хорошо прогреть. Для паяния алюминиевых сплавов выпускается и специальный припой П250А, он состоит из 80 % олова и 20 % цинка. Флюсом служит смесь йодида лития (2–3 г) и олеиновой кислоты (20 г). Перед работой паяльник необходимо облудить указанным припоем, пользуясь канифолью. Спаиваемые поверхности очищают от остатков флюса марлевым тампоном, смоченным в ацетоне.
Паяние изделий с тонкими швами. Для паяния таких изделий (например, цепочек, колец или иных ювелирных изделий) применяют специальный припой, состоящий из смеси равных частей — борной кислоты, цинка (тонкого цинка), меди, фосфора, которые замешивают на касторовом масле. В этот припой изделия окунают, и припой проникает в стык изделия. Затем изделия присыпают тальком для удаления лишнего припоя, оставшегося на поверхности изделия, после чего изделие интенсивно нагревают на газовой горелке с температурой 1000 °C. При быстром нагревании припой дает микровспышку, при этом температура повышается до 1200 °C.
Паяние твердыми припоями. Для паяния изделий из меди и латуни, при паянии наиболее ответственных швов, применяют твердые припои, состоящие из сплава меди и цинка. К таким припоям относится латунь марки Л-63, которая содержит меди от 62 до 65 %, остальное цинк, а также припои с содержанием меди — 51 %, цинка — 44 и олова — 5 %. Добавка олова придает припою пластичность и улучшает растекаемость по металлу. Температура плавления припоя Л-63—950 °C, припоя с оловом — 860 °C. Для паяния тонких изделий применяют припои в виде опилок, на одну часть припоя берут одну часть флюса — прокаленную буру. Паяние производят в струе пламени от паяльной лампы.
Флюсы. При паянии флюсы играют роль химических растворителей и поглотителей окислов. В процессе паяния они предохраняют металл от окисления и создают условия для смачивания металла припоем. При работе со свинцово-оловянными припоями в качестве флюсов применяют соляную кислоту, хлористый цинк, борную кислоту, буру, хлористый аммоний и др. К флюсам, не производящим химического действия, относятся: канифоль, воск, вазелин, оливковое масло и др. Эти флюсы образуют покрытие на поверхности металла, защищающее его от окисления.
Раствором соляной кислоты пользуются при паянии свинцово-оловянными и другими мягкими припоями.
Хлористый цинк — хорошее флюсующее средство для паяния латуни, меди, железа и других металлов и сплавов.
Для приготовления хлористого цинка, нарезав мелкими кусочками цинк, «растворяют» в соляной кислоте, и затем приготовленный хлористый цинк разбавляют равным объемом воды.
Нашатырь (хлористый аммоний) хорошо растворяет жировые вещества.
Буру применяют как в растворенном, так и в твердом виде. Вместо буры можно также брать порошок стекла. Жидкое стекло тоже применяют в качестве флюса.
Флюс для паяния алюминия состоит из тунгового масла, канифоли и кальцинированного хлористого цинка, взятых в соотношении 3:2:1 (по массе). Для удаления окислов на алюминии при паянии применяют мелкие стальные опилки, которые в процессе паяния сдирают образующийся окисел.
* * *
Уважаемые читатели!
Внимание! Подпиской, доставкой и переадресовкой выпусков серии "Сделай сам" редакция не занимается! Решение этих вопросов входит в обязанности “Союзпечати" и районных почтовых отделений. С жалобами вы можете обращаться в Центральное рознично-подписное агентство "Союзпечать" по адресу: 123837, Москва, ГСП, проспект Маршала Жукова, 4, отдел жалоб. Редакция серии "Сделай сам" также убедительно просит во всех случаях типографского брака отсылать выпуски не в адрес редакции, а в полиграфкомбинат по адресу: 142300, г. Чехов Московской области, ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат, отдел технического контроля.
СОВЕТЫ, ИДЕИ, РЕЦЕПТЫ
♦ ПРИРОДА И ТВОРЧЕСТВО
Все о «деревянной» бижутерии
Г. А. Еременко
Цель этой статьи — раскрыть деятельность художников одного из видов творчества секции «Лесная скульптура» московского клуба «Природа и творчество» — бижутерии, то есть донести до желающих заниматься этим видом искусства ценный опыт наших мастеров.
В секции «Лесная скульптура» создаются оригинальные, единственные в своем роде произведения для оформления интерьеров, и почти каждый из художников стремится уделить внимание бижутерии, которая не оставляет равнодушным ни одного человека, способного воспринимать прекрасное.
Бижутерия из дерева — приятный подарок в день рождения и в праздник.
Бижутерия из дерева — легкие, почти невесомые украшения для женщины, выгодно подчеркивающие ее стиль. Со вкусом выбранные ювелирные изделия в сочетании с современным ансамблем одежды могут произвести впечатление неотразимого психологического этюда.
Об удачно выполненной работе говорят, что она сделана с ювелирной точностью. Разумеется, это самая высокая оценка труда мастера. Ювелирное изделие из дерева нельзя создавать в спешке, кое-как, лишь бы получилось, оно должно ласкать взгляд, скользить в руке, как льдинка, отливать сдержанным благородным блеском, в нем ничего не должно быть лишнего.
Бижутерия — это один из видов декоративно-прикладного искусства, требующий к себе очень внимательного, тонкого и осторожного подхода. Ее нужно выполнять с душой, с большой отдачей, чтобы в труде художника отражался характерный только для него индивидуальный почерк.
Научиться делать бижутерию из дерева может каждый. Безусловно, все будет зависеть от степени старания, от способности доводить дело до конца.
Конечно, как и в любом искусстве, кроме желания и усидчивости, необходимы знания и опыт.
Что же нужно знать будущему мастеру?
Во-первых, необходимо, хотя бы и очень кратко, познакомиться с технической характеристикой древесных пород, рекомендуемых для изготовления бижутерии.
Тисс. Прекрасное дерево для ювелирных работ. Цвет древесины тисса желтовато-красный с красивой текстурой, со временем древесина темнеет, при вымачивании в воде приобретает фиолетово-пунцовый цвет, хорошо полируется.
Береза. Твердая древесина, ее капы и сувели имеют извилистое строение и причудливую текстуру. Слегка подгнившая березовая древесина обычно изобилует желтыми, оранжевыми и коричневыми разводами.
Дуб. Пористая, твердая и стойкая к гниению древесина, цвет ее содержит светлые и темно-бурые тона. Годовые кольца пересекаются сердцевидными лучами разной плотности, что создает игру света и тени. Дуб окрашивается плохо, древесина его, пролежавшая в воде долгие годы, приобретает черный цвет и называется мореным дубом.
Черемуха. Древесина нежная, пластичная, крепкая, хорошо окрашивается и полируется, мало коробится. Цвет древесины у взрослого дерева красно бурый с черными прожилками.
Рябина. Белая древесина, иногда содержит бурые и черные слои. Хорошо окрашивается и полируется.
Липа. Белая древесина, легко режется, мало трескается, сильно высыхает и слабо коробится.
Ель. Древесина сильно трескается при высыхании.
Яблоня. У дикой яблони древесина гораздо красивее, чем у культурной. Имеет красно-бурый цвет, испещренный жилками. Хорошо окрашивается.
Груша. Красно-бурого цвета древесина, легко режется и полируется.
Осина. Мягкая древесина с очень красивой текстурой.
Грецкий орех. Древесина серовато-бурого цвета, корень и комель с очень красивой текстурой, прекрасно полируется.
Заметим, что необходимый материал проще всего найти на санитарных вырубках, которые производятся в лесах, парках, в палисадниках, скверах, на садовых участках ранней весной и поздней осенью. А чтобы материал для поделок был всегда под рукой, нужно искать его постоянно, отдавая предпочтение ценным породам деревьев, для древесины которых характерна текстура с богатой палитрой разнообразных красок.
Умело подобранный материал — это практически гарантия успеха в работе.
Многие художники для изготовления бижутерии удачно используют древесные материалы, выброшенные на берег моря приливом, «обработанные» водой рек и озер. Очень красивые ювелирные украшения получаются из срезов сливовых и вишневых деревьев.
Изготовление бижутерии — весьма «материалосберегающее производство». Всего-то нужен мастеру небольшой кусочек древесины, чтобы сделать привлекательную «безделушку», например оригинальный кулон или необычную брошь для костюма. А позже, когда придет опыт, непременно захочется выполнить колье или гривну — нынешние модные украшения.
Если в ваших руках кусок древесины, покрытый корой, его необходимо очистить, предварительно выдержав в воде несколько часов, даже сутки, — и кора быстро и без труда отпадает от ствола дерева. Загнившую древесину, а она обычно бывает с очень красивой текстурой, лучше подвергнуть консервации. Домашний способ этого процесса довольно прост: древесину проваривают в машинном масле. Для ювелирных изделий нужны небольшие кусочки древесины, поэтому масла потребуется не так уж много. Учтите, что от температуры масла зависит цвет древесины после обработки. Цвет несколько углубится при температуре 120 °C, а при 220 °C сделается почти черным.
Далее, взяв небольшую ножовку, следует очень точно отпилить от заготовки отмеченные карандашом древесные цилиндрики. Рекомендуется при этом использовать тиски (рис. 1).
Рис. 1.Распиловка заготовки
Надпиливание делают сначала снизу, чтобы кусочек отпиливался ровно, без надлома. Теперь наступает момент, когда нужно напильниками придать соответствующую форму кулону или броши (круглую, четырехугольную, в виде эллипса или подковы, напоминающую греческую амфору, виноградный лист, полевой цветок, кисти ягод). Выбор богат, фантазии нет предела, но нужно всегда помнить, кому посвящается будущее изделие, необходимо учитывать возраст и характерные черты будущего его владельца.
Обработка ювелирного изделия из дерева — дело тонкое, увлекательное и не такое уж утомительное, как считают многие.
Шпатлевка. После того как деревянной заготовке придана необходимая форма, приступают к шпатлевке трещин, щелей и мест, подверженных гнили. Шпатлевку делают из клея ПВА и древесной муки, которую получают, просеивая опилки через мелкое решето. Концентрация шпатлевки зависит от того, что нужно шпатлевать. Если на поверхности изделия крупные щели и трещины, шпатлевку делают густой, если же на древесине царапины и мелкие погрешности — жидкой. Готовят шпатлевку также из лака НЦ-222 и талька или древесной муки. Подойдет и эпоксидная шпатлевка, которая продается в хозяйственных магазинах.
Шпатлевать нужно тщательно и только дефекты, ни в коем случае не пачкая всю поверхность. Сушат заготовку 24 ч, затем обрабатывают шкурками (сначала с крупными зернами, затем с мелкими), доводя поверхность ее до такого состояния, чтобы и на глаз, и на ощупь не чувствовалось никаких шероховатостей.
Крашение и тонирование. При крашении и тонировании четко проявляется структура дерева, волокна приобретают различные оттенки, что создает игру света и тени.
Хочется отметить, что и из твердого, одноцветного кусочка древесины можно сделать привлекательное украшение.
Древесина хорошо окрашивается всеми красителями, применяющимися для хлопчатобумажных тканей. В хозяйственных магазинах продаются красители разного цвета, разводятся они водой, стоят недорого. Для окраски дерева достаточно приобрести черный, коричневый, красный, оранжевый, желтый и бежевый красители. При необходимости их легко соединять в разных пропорциях, разбавлять, подбирая тот цвет, который нужен. Анилиновые красители растворяют и в мебельном лаке НЦ-222. Правда, для этого их придется сначала растворить в небольшом количестве спирта или водки и уже затем соединить с лаком НЦ-222. Для окраски нескольких кулонов, например, потребуется одна чайная ложка спирта или водки и щепотка красителя.
Покрыли этим раствором очищенную заготовку для ювелирного изделия — и она стала коричневой или бежевой. Но нужно, чтобы на прежнем одноцветном кусочке дерева темные тона переходили в более светлые, то есть требуется тонировка. Тонированное изделие выглядит богаче и интереснее, оно приковывает к себе взгляд.
Техника крашения проста: поверхность древесины сначала два-три раза смачивают губкой и прошкуривают легкими движениями руки поднявшийся ворс. Шкурку выбирают тонкую или уже использованную. Затем наносят кистью или губкой краситель в несколько приемов до получения желаемого цвета, изделие высушивают и протирают жесткой тканью, приглаживая ворс.
Чтобы получился плавный и почти незаметный для глаза переход от темного тона к светлому, готовят три-четыре раствора красителя с разной концентрацией. Например, смешивают краситель и воду в соотношении 1:1; 2:1; 3:1 (по массе).
Изделие покрывается сначала раствором самой слабой концентрации полностью, затем раствором средней концентрации на две трети и, наконец, самым густым раствором на одну треть.
Необходимо следить за тем, чтобы переход от светлого тона к темному был плавным, незаметным, при сгущении красителя в каком-то одном месте следует темное пятно осторожно размыть водой или потереть ластиком.
Для крашения и тонирования древесины применяют и морилки, которые иногда удается купить в хозяйственных магазинах. По цвету они бывают орехово-коричневые, красно-коричневые, желтые, черные. Углубить цвет морилки позволит капля черной туши. При добавлении в морилку отвара от шелухи лука цвет ее светлеет и приобретает мягкий, красивый оттенок.
Существует много растворов солей протравки древесины. Например, марганцевокислый калий окрашивает древесину в коричневый цвет; хромовокислый калий дает желтые оттенки; с помощью железного купороса получают серый цвет с голубым оттенком, а с помощью медного — серый с зеленым оттенком.
Естественные красители — желанная находка для любого художника. Рецепты красителей, разработанные нашими предками, дошли до нас не полностью, и, увы, многие потеряны.
«Эстонский альбом» № 8 за 1972 г. (Издательство КУНСТ ЭССР, г. Таллинн) в статье «Естественные красители» приводит старинные рецепты крашения. Вот некоторые из них:
• Отвар из коры ольхи окрашивает в красновато-коричневый цвет, который не выцветает на солнце.
• Отвар шелухи лука дает желтый и в зависимости от концентрации коричневато-красный тон.
• От засушенных цветов череды получается золотисто-желтый цвет. Череду размельчают и вымачивают 6 ч, кипятят в той же воде в течение 1 ч.
• Ярко-красный, пунцовый, красновато-коричневый цвета дают корневища калгана, который собирают до цветения (до Иванова дня). Корневища калгана высушивают, размельчают, вымачивают 1 сут и кипятят в той же воде 3 ч.
Натуральными красителями является кора многих деревьев — дуба, осины, ясеня, вишни, сливы и др.
Если хотите придать древесине какой-либо особый, необычный оттенок, можно провести эксперимент, соединив в красителе кору двух, трех, а то и больше пород деревьев. Бесспорно, добьетесь того цвета, который окажется самым подходящим.
Однако стоп! Изделия из сосны так красить нельзя! При кипячении древесина сосны теряет свою текстуру, которая от природы бывает удивительно красива. Не стоит подвергать кипячению и те заготовки, которые имеют ярко выраженную неповторимую природную окраску.
При желании древесину можно отбеливать, для этого используют хлорную известь в виде кашицы или перекись водорода в мыльном растворе.
Лакирование. После тонирования изделие лакируется и полируется. Для этого обычно используется мебельный лак НЦ-222, который необходимо разбавлять ацетоном или растворителями № 646, № 647. На 1 часть лака рекомендуется брать 5–7 частей растворителя. Лак, разбавленный растворителем, наносится на поверхность древесины 7, 10, а то и 15 раз. Для этой цели используются кисточки, распылители или тампоны из старых шерстяных ниток, обмотанных полотняной тряпочкой. В тампон наливают немного лака так, чтобы он выделялся на поверхности только при нажатии. А на поверхность тампона наносят пару капель светлого машинного масла, чтобы он не прилипал к лакированной поверхности. Каждый нанесенный слой высушивается и обрабатывается стертой наждачной шкуркой, на которую тоже капают машинное масло. Движения руки при лакировании должны быть легкими, кругообразными.
Последние два-три раза лаковую пленку шлифуют пастой (кариполь, ГОИ).
Известно, что настоящие мастера, владея только одним острым гвоздем, способны создать высокохудожественное произведение.
Не так уж много потребуется инструментов и для выполнения ювелирных изделий из дерева. Кто серьезно решил посвятить свой досуг этому виду искусства, тому достаточно приобрести самое необходимое: небольшую ножовку, тиски ручные, маленькие круглогубцы, напильники, кусачки, ножницы, молоток, шило, клещи, деревянную дощечку 1,5х15х15 см.
Инструменты под руками — приступайте к работе.
Итак, заготовке из древесины придана соответствующая форма, она прошпаклевана, отлакирована, отшлифована. Теперь требуется подвесить ее на цепочке (кулон), дужке (серьги) или укрепить на ней английскую булавку (брошь).
На кулонах и серьгах в этом случае делается колечко. Для такого колечка подойдет обычная швейная булавка, а Точнее, головка от булавки с «хвостиком» длиной 4–5 мм. В заготовке с помощью раскаленной иглы (шила) прожигается отверстие, в котором на клею (ПВА, Киттификс, ЭДП) и фиксируется хвостовик колечка (рис. 2).
Рис. 2.Крепление на заготовке колечка
Для крепления на брошке английской булавки на обратной стороне изделия делается пропил, куда и вклеивается булавка (при этом лучше заделать прорез заподлицо мелкими опилками). Заметим, что английскую булавку необходимо усовершенствовать, удалив головку и загнув оставшийся конец булавки крючком (рис. 3).
Рис. 3.Булавка для броши
Многие мастера считают, что магазинные цепочки не совсем подходят к бижутерии, выполненной из дерева, и настойчиво рекомендуют делать цепочки самим. Существует великое разнообразие цепочек, фантазия здесь не имеет границ. И если решили выполнить цепочку сами, изделие от этого только выиграет, станет единственным в своем роде, то есть приобретет индивидуальность, которую особенно ценят художники.
Для цепочек обычно используется проволока из меди, латуни, стали. Неплохо подходят для этих целей и канцелярские скрепки.
Итак, как сделать цепочку. Прежде всего подходящую проволоку следует раскалить докрасна (отжечь), чтобы металл стал мягче и податливее.
Делается шаблон, для чего понадобится деревянная дощечка размером 15х15 см и в нашем случае — четыре гвоздика.
Необходимо, чтобы вбитые гвозди с обратной стороны дощечки вышли не менее чем на 1 см (рис. 4).
Рис. 4.Шаблон для формирования звеньев цепочки и само звено (форма звена — фигурка с вытянутыми петлями)
Острые концы гвоздей обрабатываются напильником. Гвозди 1 и 3 тонкие, расстояние между ними 1 см, гвозди 2 и 4 — толстые, вбиты на расстоянии друг от друга 3–3,5 см. На таком шаблоне круглогубцами выгибают звено — фигурку с вытянутыми петлями. Лишнюю часть проволоки откусывают кусачками. В дальнейшем, когда длина отрезка проволоки для звена четко определится, заготовки нарезают точно «в размер».
Сделанное звено снимается с гвоздиков, колечки сжимаются щипцами для прочности. Фигурные звенья соединяют колечками. Чтобы получить колечки, проволоку наматывают на карандаш и откусывают каждый виток. Цепочка в сборе показана на рис. 5.
Рис. 5. Цепочка из звеньев с вытянутыми петлями
Конечно, вариантов формы звеньев множество, и все зависит от вашей фантазии (рис. 6).
Рис. 6.Некоторые варианты звеньев для цепочек:
1 — восьмерка (откусываются сразу два колечка и затем разгибаются); 2 — пружинка между колечек (на иголку наматывается проволока виток к витку, образуя пружинку, в которую затем вставляется прямой отрезок проволоки и на концах последней формируются колечки); 3 — петля; 4 — фрагмент цепочки из двух петель: 5 — якорек (готовятся детали и обматываются проволокой); 6 — цветок 7 — запятая; 8 — фрагмент цепочки из запятых; 9 — квадрат
Каждое колечко и каждое звено тщательно обрабатываются напильником, шкуркой, чтобы они не цеплялись за одежду, а также выравнивают молоточком. Далее фантазия подскажет, из каких звеньев составлять цепочку. На рис. 7 приведены некоторые варианты цепочек. Для того чтобы цепочки были попрочнее, лучше использовать для соединения их деталей по паре колечек из тонкой и прочной проволоки. Все работы с такими колечками выполняются «холодным способом», то есть без его нагрева.
Рис. 7.Цепочки
Кроме цепочек из металла, удачно сочетаются с бижутерией из дерева тонкие полоски (ширина 2–3 мм) коричневой или белой кожи, длина которых приблизительно равна 8—10 см. Кожаные полоски связываются маленькими узелками, подобная «цепочка» легка и очень удобна в носке. Разнообразят украшения из дерева и цепочки из макраме.
Бижутерия из дерева и проволоки привлекательна, изящна и доступна всем, так как очень дешева. Здесь и колье (рис. 8, 9), и серьги (рис. 10), и кулоны (рис. 11).
Рис 8, 9. Колье
Рис. 10.Серьги
Рис. 11. Кулоны
Очень красивы броши с деталями из проволоки (рис. 12).
Рис. 12. Броши
Существует еще очень ценный материал для изготовления серег, бус, колец и пуговиц — это маньчжурский орех, обладающий удивительно красивой текстурой. Техника изготовления изделий из маньчжурских орехов достаточно полно излагается в книге «Лесная скульптура» К. Г. Яковлевой. Книга издана в 1988 г. издательством «Лесная промышленность» в Москве.
Цель художника — воспитывать у людей художественный вкус и доставлять им радость. Изготовление ювелирных изделий из дерева — увлекательное занятие, оно не требует большого количества древесного материала, не требует уж очень много времени и труда.
Подобное увлечение воспитывает чувство меры, совершенствует художественный вкус, содержательно и интересно заполняет досуг.
Гораздо эффективнее выглядит цепочка из черной проволоки.
Медную проволоку перед чернением освобождают от лака, для чего кладут ее на несколько часов в ацетон, а затем протирают шкуркой — лак исчезает бесследно.
Для чернения придется составить смесь из серы и поташа, взятых в соотношении 1:3 (по массе). Смесь в половничке из нержавеющей стали растирают ложкой, заливают кипятком и опускают туда цепочку, которая приобретает черный цвет.
Чернение проволоки из латуни ведут в растворе, состоящей из 1 л воды, 50 г медного купороса и 5 г марганцовки.
Для чернения стальной проволоки ее накаливают докрасна и опускают в машинное масло. Затем проволока покрывается нитролаком и просушивается.
Бреполь Э. Теория и практика ювелирного дела. — Л.: Машиностроение, 1982.
Гусарчук Д. М. 300 ответов любителю художественных работ по дереву. — М.: Лесная промышленность, 1985.
Лямин И. В. Вторая жизнь дерева Дерево в искусстве. — М.: Лесная промышленность, 1970
Перелыгин Л. М. Строение древесины. — М.: Изд-во АН СССР, 1954.
Флеров А. В. Материаловедение и технология художественной обработки металлов. — М.: Высшая школа, 1981.