СТРОИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
К сооружению колодцев
А. И. Смирнов
Прочитав первый номер вашего журнала, посвященный устройству колодцев, хочу поделиться технологией их сооружения, широко распространенной в нашей местности.
Наша технология
• Изготавливается конической формы деревянная опалубка. Лучший вариант — это подобрать подходящую по размерам деревянную бочку, обить ее изнутри двумя ремнями и затем снять обручи. При этом получим опалубку, сворачивающуюся внутрь. Для фиксации опалубки в рабочем положении изнутри устанавливаются два крючка.
• Выкапывается углубление цилиндрической формы диаметром несколько больше диаметра широкого основания опалубки и высотой несколько меньше высоты опалубки, по периметру углубления устанавливается металлическая арматура (изготавливается из подобранных на свалке прутков, полос, проволоки и т. д.).
• В углубление опускается в свернутом виде опалубка, разворачивается и фиксируется в развернутом положении широким основанием вниз.
• Пространство между стенками углубления и опалубкой заполняется бетонной смесью
• После затвердевания бетонной смеси опалубку сворачивают и вынимают из углубления.
• Опять выкапывается углубление, устанавливается арматура, в углубление опускается опалубка, пространство заполняется бетонной смесью и т. д.
Когда глубина колодца достигает необходимой величины, приступают к оформлению верхней части колодца (устанавливают ворот, навес и т. д.) и заканчивают работу
Все этапы работы понятны из рис. 1, 2, 3.
Рис. 1.Кольцевая опалубка
Рис. 2.Изготовление первого кольца:
1 — бетон; 2 — ремни; 3 — опалубка; 4 — арматура; 5 — грунт
Рис. 3.Стыковка колец
Преимущества нашей технологии
• Минимум используемых материалов, инструментов и сил.
• Уступы колец являются ступенями для спуска и подъема.
• Безопасность работы.
Ручной бур
Ю. А. Зюзин
В бурах, применяемых в настоящее время в приусадебных хозяйствах для бурения небольших скважин, используется, как правило, принцип винтового движения, в связи с чем изготовление их представляет некоторую сложность и требует соответствующего оборудования.
Бур предлагаемой конструкции может быть изготовлен при помощи простейших инструментов в домашних условиях. В качестве материала для него используется практически любая сталь. Работа этим буром не требует больших физических усилий, а срок службы в одном приусадебном хозяйстве ориентировочно оценивается в 20–30 лет.
Бур (рис. 1) состоит из двух деталей: полотна и ручки. Ручка — металлическая труба или деревянный цилиндр диаметром 20–25 мм и длиной 500 мм. Полотно — стальная полоса с петлей и наконечником на одном конце и с отверстием для ручки на другом.
Рис. 1.Ручной бур
Бурение производится вращением полотна при одновременном легком вертикальном нажатии на ручку. После заглубления полотна на величину, равную высоте петли, бур поднимают вверх для освобождения петли от грунта.
Процесс повторяется до получения скважин требуемой глубины. Последовательность операции (рис. 2) при изготовлении полотна бура в домашних условиях следующая.
Рис. 2.Операции при изготовлении бура
1. Заготовить полосу длиной L = 1,2 м, шириной d = 50—120 мм и толщиной δ = 8—10 мм. Надо иметь в виду, что от ширины полосы зависит диаметр будущей скважины.
2. На расстоянии 80 мм от конца полосы выполнить прорезь длиной b = 150 мм и шириной 1–2 мм.
3. Второй конец согнуть в кольцо диаметром 20–25 мм.
4. Участок с прорезью разделать в петлю (П) размером больше ширины листа на 8—10 мм
5. Обрезать углы так, чтобы вершины углов си и аг находились напротив низа Петли.
6. Заточить на угол 45° кромки K1 и К2.
7. Загнуть в противоположные стороны кромки при вершине углов (точки α1и α2), как показано в сечении А-А, и заточить наконечник (α = 45°).
Затем в кольцо полотна вставить ручку. Готовый бур выкрасить, кроме заточенных кромок, масляной краской. При хранении на заточенных кромках не допускать ржавчины.
Бур данной конструкции эксплуатируется мной третий год.
♦ ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
«Неприкасаемое» ведро для мусора
Д. А. Казимирчуук, С. И. Ковалев
Традиционно в городах мусорное ведро устанавливают в тумбочку под раковиной. Ведром при этом пользоваться неудобно, так как руки хозяйки при приготовлении пищи практически всегда испачканы и оставляют следы на дверце шкафа и крышке ведра. Кроме этого, ведро в тумбочке под раковиной стоит на полу и приходится слишком низко нагибаться, чтобы не промахнуться мусором мимо цели.
В настоящее время покупателю предлагается два вида кухонных мусороприемников: съемное десятилитровое полукруглое ведро с крышкой-совком, укрепляемое на дверце шкафа, или металлический бачок с установленными в нем ведром, подвешенный на дверце шкафа (крышка бачка открывается с помощью гибкой тяги одновременно с открытием дверцы шкафа).
Мусороприемники второго типа практичней: одной рукой открываешь дверцу шкафа (и одновременно крышку бачка) и бросаешь в ведро другой рукой отходы. Закрывая дверцу шкафа, одновременно закрываешь крышку бачка. Но и у такого мусороприемника есть недостатки: металлический бачок подвержен коррозии, имеет труднодоступные полости, которые практически невозможно чистить, к тому же между бачком и ведром часто проваливается мелкий мусор. Надежность работы мусороприемника также снижает наличие в бачке петли крышки, гибкой тяги и пружины.
Вместо этих неудачных на взгляд конструкций ими предлагается оригинальный мусороприемник, на который выдано авторское свидетельство № 1496765 под названием «Кухонный шкаф». Шкаф устроен таким образом, что обеспечивает «автоматическое» закрытие-открытие крышки ведра, висящего на дверце шкафа, синхронно с закрытием-открытием дверцы шкафа, проявляя, таким образом, свойства объекта «Крышка есть — крышки нет». Механизм снятия крышки не содержит подвижных элементов, не занимает дополнительного внутришкафного пространства для передвижения крышки. Устройство просто в изготовлении, гигиенично и легко разбирается.
Общий вид конструкции шкафа показан на рис. 1.
Рис. 1.Общий вид кухонного шкафа-мойки с крышкой:
1 — полка; 2 — направляющая; 3 — крышка
В качестве емкости для мусора использовано десятилитровое полукруглое ведро, которое вешается на дверцу шкафа на два шурупа. Внутри шкафа жестко закрепляется полка, на которую снизу крепятся параллельно одна другой две Г-образные направляющие. Последние образуют между собой и нижней плоскостью полки паз, в который устанавливается крышка.
Размеры деталей конструкции приведены на рис. 2.
Рис. 2. А — вид спереди; Б — вид сбоку
Г-образные направляющие делаются из дерева, пластмассы, дюралюминия. Материал крышки — полиэтилен, винипласт или другой синтетический материал, отвечающий гигиеническим нормам.
Крышка имеет Z-образную форму (загибы по переднему и заднему фронтам). Причем размеры загиба по переднему фронту больше ширины паза, образованного Г-образными направляющими и нижней поверхностью полки. Высота же заднего загиба немного меньше ширины паза. При этом передний загиб направлен вверх, а задний — вниз. Такое выполнение переднего и заднего загибов обеспечивает свободный подъем и центрирование крышки при выдвижении-вдвижении ведра в шкаф.
Устройство работает следующим образом (рис. 3). Вначале при закрытии дверцы шкафа ведро своим краем упирается в передний загиб, и крышка начнет подниматься вверх, наползая на ведро. При полностью закрытой дверце шкафа крышка накроет ведро всей поверхностью. Сползанию крышки назад будет препятствовать передний загиб, упирающийся в полку.
Рис. 3. «Работа» крышки
При снятии крышки для мытья и дезинфекции надо надавить рукой на крышку снизу вверх и поднять ее до упора. Когда она встанет в верхнее положение, следует крышку потянуть на себя. Крышку можно обмыть или обсыпать сверху хлорсодержащим веществом, которое отпугнет насекомых и тараканов, а если такие «соседи» вас не беспокоят, то крышку следует обработать дезодорантом. Руками к ней вы прикасаться не будете.
Описанная конструкция легко вписывается в тумбочку под раковиной и пригодна для использования в серийно выпускаемых шкафах ПО «Москомплектмебель» или, например, в тумбочку, описанную в «Сделай сам» № 2 за 1989 г. У многих кухонные шкафы оснащены полукруглыми ведрами, и сделать для них простейшую крышку не составит труда.
Вентиляционный воздухозаборник для квартиры
С. Н. Галин
Как правило, в городской квартире имеется три вентиляционных устройства — на кухне, в ванной комнате и туалете. Решетка, которой они закрыты, не является препятствием для проникновения в жилые помещения насекомых. В то же время просто заклеить отверстия решетки марлей или пластмассовой сеткой нельзя, так как сопротивление движению воздуха резко возрастет, ухудшится вентиляционный обмен в квартире со всеми вытекающими отсюда последствиями. Чтобы этого не случилось, необходимо значительно увеличить площадь сетки. Проблему можно решить с помощью специального воздухозаборника. Он состоит из каркаса, на который натянута сетка, и основания для крепления воздухозаборника к стене, где расположено вентиляционное отверстие (см. рис.).
Сначала изготавливается основание воздухозаборника. Его размеры приведены в расчете на типовую решетку 120х170 мм (по отверстиям). Основание, как и элементы каркаса, выпиливается ручным лобзиком из подходящих кусков девятимиллиметровой фанерной плиты
Размеры частей каркаса выбирают по своему усмотрению, однако его несущая рамка по длине и ширине должна вписываться в габариты основания. Размеры приведенного заборника обеспечат квартире приемлемый вентиляционный обмен.
Кромка несущей рамки каркаса по наружному периметру и в местах соединения с монтажной рамкой по внутреннему периметру обрабатывается напильником. Монтажную рамку можно не обрабатывать. Она расположена внутри каркаса и закрыта сеткой.
Несущие рамки каркаса шурупами 2,5х16 мм соединяются с помощью монтажных рамок. При этом надо следить, чтобы они располагались параллельно друг другу и без перекосов.
Затем на каркас крепят сетку. Она оборачивается вокруг конструкции по закругленным периметрам несущих рамок. Ширина сетки равна длине каркаса, то есть расстоянию между несущими рамками с припуском на кромки, а длина — наружному периметру несущей рамки. Край сетки (по ширине) накладывается на кромки несущих рамок каркаса и через 50 мм с небольшим натягом крепится к ним мелкими гвоздиками или шурупами с пластмассовыми шайбами. Для лучшего прилегания краев сетки к кромкам рамки между шайбами и сеткой лучше проложить узкую ленту из пластика или другого подходящего материала. Монтаж сетки начинают с верхней части каркаса или с той стороны, которая после установки воздухозаборника не будет видна. При его завершении края сетки (по ширине) соединяют с небольшим перекрытием с помощью клея или сшивают. Сетку, выступающую за кромки боковых рамок, следует убрать.
Таким образом получается своего рода короткая труба с сетчатыми стенками. Одной стороной она крепится к основанию, другую же следует закрыть сеткой. Для этого выпиливается еще одна рамка точно по размеру несущей. Сетка соответствующих размеров зажимается между ними с помощью шурупов. Рамка находится на виду, поэтому обрабатывается напильником и шлифуется водостойкой шлифовальной шкуркой под лак. Можно применить непрозрачную отделку, технология которой приведена в «Сделай сам» № 4 за 1989 г.
Воздухозаборник:
а — схема каркаса (1 — монтажная рамка; 2 — несущая рамка); б — основание; в — несущая рамка
Основание крепится к стене внутренним проемом к вентиляционному отверстию с помощью шурупов или проволочных стяжек, которые пропускаются в отверстия вентиляционной решетки. Щели между основанием и стеной промазываются изнутри и снаружи строительным гипсом (алебастром) или шпаклевкой. Чтобы избежать коробления, на основание наносят изолирующее покрытие (лак, краска) и не применяют больших усилий при креплении его к стене.
Воздухозаборник должен легко сниматься с основания, чтобы открыть доступ к регулятору тяги, который имеется у большинства вентиляционных устройств. Кроме того, сетку иногда придется освобождать от попавших в нее насекомых. Лучше всего навесить воздухозаборник с помощью одного-двух шурупов, ввинченных в основание над проемом. В несущей рамке в соответствующих местах сверлятся отверстия, чтобы головки шурупов свободно R них входили. Подгонку воздухозаборника к основанию выполняют заранее, до крепления основания к стене. Ясли работа по изготовлению каркаса и креплению основания к стене выполнена аккуратно, навешивание вполне обеспечивав необходимую «герметичность». В противном случае придется притягивать воздухозаборник к основанию шурупами в нескольких местах.
На кухне попросторнее предлагается установить другой вариант воздухозаборника. Он удобен тем, что сетку легко снять и помыть. Из брусков сечением 20х20 мм, предварительно покрытых лаком или окрашенных, изготавливаются две рамки шириной 400 и длиной 500 мм. Они соединяются между собой рояльной петлей и складываются таким образом, чтобы между плоскостями рамок зажималась сетка соответствующих размеров. В рабочем состоянии рамки удерживаются от открывания с помощью магнитной защелки, резинки или других приспособлений. Части рамки соединяются шурупами 3х30 мм. В декоративных целях бруски r местах соединения запиливаются под углом 45°. Можно выбрать и другой способ изготовления рамок. После подгонки одна из рамок крепится к стене проемом к вентиляционному отверстию. При необходимости щели между рамкой и стеной промазываются шпаклевкой.
Настенный «чемодан» для обуви
В. Т. Григорьев
При оборудовании прихожей в квартире часто возникает проблема с удобным местом для обуви, тем более если семьи состоит из нескольких человек. Учитывая, что прихожие в квартирах обычно небольшие, требуется изготовить такой шкаф для обуви, чтобы на вид он был небольшим, а внутри удобным и смог вместить большое количество обуви. Чтобы рациональнее использовать свободное место прихожей, размеры шкафа нужно выбрать. «по месту». Здесь предлагается шкаф шириной 500 мм, глубиной— 250 мм, высотой (без ножек) 900 мм (рис. 1).
Рис. 1.Шкаф для обуви:
1 — задняя стенка шкафа с отверстиями; 2 — коробка шкафа; 3 — узел крепления стенок коробки; 4 — узел крепления петель; 5 — рамка двери; 6 — опорные рейки; 7 — ножки; 8 — узел крепления магнита или защелки
Материалом для шкафа могут служить некондиционные мебельные панели, продающиеся в магазинах «Сделай сам». Задняя стенка изготавливается из древесностружечной плиты, в которой сверлом диаметром 3–4 мм сверлятся отверстия на расстоянии 8 см друг от друга. Кроме того, нужны будут деревянные рейки, шурупы, петли, казеиновый или другой столярный клей. При необходимости предусматриваются четыре опорные ножки.
Перед сборкой заготовленных боковых, верхнего и нижнего щитов в задней их части желательно выбрать электропилой или стамеской четверть, ширина которой должна быть равна толщине задней стенки. Собрав с помощью шурупов коробку, вставляем в нее заднюю стенку (размеры стенки принимаются, конечно, с учетом выбранных в коробке четвертей). Желательно ее поставить сначала на казеиновый клей, а затем закрепить шурупами. С помощью клея и шурупов к боковым стенкам шкафа крепятся опорные рейки. При этом следует учесть, что высота между нижней опорной рейкой и полом шкафа должна быть достаточной для сапог или другой обуви с высокими голенищами.
Дверь обувного шкафа навешивают на петли с таким условием, чтобы она заподлицо входила в коробку шкафа. Дверь не будет произвольно открываться, если вовнутрь коробки поставить магнитную защелку. При отсутствии материала для двери ее можно заменить красивой занавеской из драпировочной ткани.
Для размещения обуви на задней стенке придется заготовить держатели из нержавеющей проволоки диаметром 3–4 мм. Конфигурация держателей показан на рис. 2. На этом же рисунке приведен пример рационального размещения обуви.
Рис. 2. Установка держателей в шкафу и пример рационального размещения обуви:
1 — задняя стенка; 2 — опорные рейки; 3 — узел задней стенки с держателем обуви
Заслуживает внимания оригинальный вариант шкафа для обуви, напоминающий собой стоящий чемодан. Этот шкаф состоит из двух корпусов, соединенных между собой петлями (рис. 3).
Рис. 3.«Чемодан» для обуви:
1 — передняя створка шкафа; 2— задняя створка шкафа; 3 — навеска шкафа; 4 — шпильки с опорой; 5 — узел петли
Для изготовления шкафа используются те же материалы, что применялись в предыдущем варианте, но петли лучше поставить рояльные. Размеры шкафа выбираются в зависимости от места его расположения, числа обуви, которую предполагается хранить в шкафу. В данном случае, размещая обувь на шпильках, в шкаф возможно вместить до 12 пар обуви.
Изготовление шкафа начинают со сборки двух коробок. Проще заготовить их стенки из фанеры толщиной 12 мм или из сосновых (еловых) досок. Соединяют заготовленные детали обычно склеиванием и стягиванием деталей с помощью шурупов. Заднюю часть одной коробки и переднюю часть другой зашиваем фанерой, оргалитом или другим подобным материалом, а затем соединяем коробки с помощью рояльной петли. Следует учесть, что если крыло имеющейся в наличии рояльной петли шире 12 мм, го и стенка, к которой петля приворачивается, должна быть толщиной не менее 12 мм.
Теперь понадобятся как минимум 24 шпильки, представляющие собой круглые деревянные палочки диаметром 12–15 мм, а также опоры для них. Для этого деревянные бруски длиной, равной ширине внутренней части шкафа и сечением примерно 90х45 мм, просверливаем насквозь сверлом диаметром, равным диаметру шпилек (рис. 4). Затем ножовкой с продольным полотном разрезаем вдоль по диагонали сечения. Получаем две рейки с треугольным сечением. После обработки наждачной бумагой вставляем в отверстия шпильки (лучше на клей) и наклеиваем рейку широкой стороной на внутреннюю сторону шкафа (по 3–4 ряда на каждую сторону).
Рис. 4.Опоры для шпилек:
1 — брусок; 2 — шпилька
При желании шкаф для обуви легко навесить на стену (на высоту, при которой удобно делать уборку помещения). Для этого (см. рис. 3) изготавливаем две металлические пластинки и шурупами приворачиваем к задней стенке шкафа.
Если при изготовлении шкафа для обуви использовались простые строганые доски, то после сборки их лучше обработать мебельным лаком, покрасить масляной краской или эмалью подходящего цвета, облицевать самоклеящимися обоями
Уплотненные двери
Для уплотнения наружных дверей необходимо снять дверь с петель, затем в боковине нижнего бруска дверного полотна с помощью электрической пилы сделать два параллельных пропила и стамеской выбрать прямоугольный желоб. При отсутствии электрической пилы эту работу несложно выполнить долотом. В готовый желоб вставляем заготовленную ленту из плотного материала, например, кусок пожарного рукава или тонкой транспортерной ленты. Устанавливаем в желобе деревянную рейку, которую приворачиваем шурупами к нижнему бруску дверного полотна (см. рисунок). Выступающие края закрепленного материала после навески двери на петли, плотно соприкасаясь с полом, перекроют доступ холодного воздуха в жилое помещение и, изгибаясь в разные стороны, не будут мешать открытию и закрытию дверей.
Уплотнение двери:
1 — рейка; 2 — шуруп; 3 — плотный материал
Оригинально, удобно, мягко
В. Н. Фесенко
Столкнувшись с проблемой приобретения мебели, я обнаружил, что некоторые предметы мебели вообще отсутствуют в продаже, а если даже и есть, то их очень трудно подобрать по форме и цвету, да и стоит мебель недешево. Поэтому я решил сам изготовить пуфы для прихожей.
Пуф состоит из следующих основных частей: фигурного основания, круглого сиденья и четырех вертикальных фигурных стоек, расположенных крестом (см. рисунок). Все детали пуфа соединены между собой с помощью шурупов 4х40 мм. Конструкция получается жесткой и занимает мало места.
Пуф сделан из обрезков древесностружечной плиты (ДСП), оклеенных шпоном.
Самодельный пуф:
а — собранный пуф; б — сиденье; в — основание; г — стойка
В магазинах «Сделай сам» можно купить обрезки ДСП, шпонированные с обеих сторон, и тогда остается только вырезать детали согласно чертежу и оклеить фигурные торцы шпоном. Если не удастся совершить такую покупку, то детали пуфа вырежьте из ДСП и оклейте шпоном при помощи клея ПВА, применяя горячий утюг. Нижние стороны основания и сиденья стоит оклеить текстурной бумагой. Если нет шпона, то, предварительно прошпаклевав ДСП, окрасьте детали подходящего цвета краской. На сиденье при помощи клея «Момент» наклейте поролон толщиной не менее 40 мм. Для этого подойдут любые куски поролона, склеенные тем же клеем до нужной толщины и площади. Придать поролону форму круга по сиденью легко при помощи острого ножа или электролобзика. Сиденье закрывают круглым чехлом из подходящего по цвету прочного материала, например драпа или кожезаменителя. Снизу чехол стягивают резинкой или тесьмой. Для чехла необходимо вырезать из материала круг диаметром 140 мм и полоску размером 80х1300 мм, после чего пришить к кругу полоску, в кулиску вдеть стягивающую тесьму.
В качестве ножек подойдут мебельные колесики или ножки-цилиндры высотой 30 мм, отрезанные, например, от ручек лопаты и закрепленные на основании с помощью шурупов 4х45 мм.
Фигурные детали вырезают при помощи ножевки по дереву с узким полотном. Пилить под углом, близким к 90°.
Все детали пуфа покрыты мебельным лаком типа НЦ-222.
В основании сиденья просверлено по восемь отверстий диаметром 4 мм с зенковкой под шурупы.
Сборку пуфа лучше всего производить после покрытия лаком всех его деталей.
Поролон наклеивают на собранный пуф.
Ширма или занавеска
В. Г. Трофимов
Обычно для того чтобы во время принятия душа вода не попадала на пол, в ванной комнате вешается полиэтиленовая занавеска. Но если мы располагаем необходимыми материалами, тот же эффект можно получить с помощью раздвижной ширмы. Принцип ее конструкции ясен из рис. 1. Ширма состоит из двух легких рамок, соединенных шарнирами (петлями). Одна из рамок с помощью двух-трех петель укрепляется на стене. К этой подвижной рамке присоединяется вторая рамка (тоже на шарнирах).
Рис. 1. Складывающаяся ширма в ванне
Таким образом, в сложенном положении рамки прилегают друг к другу и к стене ванны. Если же рамки раздвинуть, то они образуют над ванной подобие кабины.
Материалом для изготовления ширмы могут служить деревянные рейки и металлические угольники, полиэтиленовая пленка. Но лучшим материалом является органическое стекло (плексиглас) или другая твердая прозрачная пластмасса. Пластмассовые щиты или вмонтируют в металлические рамки, или, если они достаточно жесткие, обходятся без рамок. В этом случае делают специальные петли, закрепляемые прямо на щитах (рис. 2) и обеспечивающие свободное вращение при сложении щитов и их раскрытии. Кроме того, петли необходим о надежно закрепить на стене, поскольку в раскрытом положении без опоры на ребро ванны щиты, имея большие плечо, могут оторваться.
Рис. 2.Конструкция петель крепления пластмассовых щитов к стене (а) и между собой (б):
1 — стягивающий винт; 2 — скоба; 3 — трубка; 4 — несущая скоба; 5 — металлический палец
Петли изготавливаются следующим образом. Из металлической полоски толщиной 4–5 мм и шириной 50–60 мм изгибают скобы, в которые вставляют заготовленные щиты и закрепляют их с помощью винтов диаметром 5–6 мм. К скобам по всей их ширине привариваются отрезки толстостенной трубки, которые посредством металлических пальцев соединяются с несущей скобой. Ширма готова.
Конечно, прежде чем приступить к изготовлению такой ширмы, если она вам понравилась и вы захотели заменить ими не эстетичные занавески, решите, к какой стене ее крепить. К сожалению, в стандартных малогабаритных ванных комнатах наших стандартных малогабаритных квартир подходящую стену для ширмы отыскать не совсем просто. И если не найдете, попробуйте использовать идею ширмы в каком-либо другом помещении.
Батареи за решеткой
Скажем прямо, современные чугунные батареи водяного отопления в квартире своей неприглядной формой совсем не украшают ее интерьер. И чтобы как-то сгладить производимый батареями отрицательный эффект, приходится изыскивать ряд практических решений по декоративному оформлению комнатных батарей. Одним из таких решений могут быть различные решетки (плотные, ажурные или комбинированные), закрепляемые на радиаторах и закрывающие их. При этом следует помнить, что при изготовлении решеток для батарей необходимо обеспечить правильную и равномерную циркуляцию воздуха между их ребрами. Конечно, огороженная решеткой радиаторная батарея в какой-то степени снижает эффективность своей «работы», поэтому загораживать радиатор сверху и снизу не следует.
Очень практична, проста в изготовлении, постановке на радиатор и снятии с него решетка, показанная на рис. 1.
Рис. 1.Решетка для радиаторной батареи
Для ее изготовления потребуются четыре бруска со стороной 22–25 мм. Концы этих брусков запиливают в четверть, зачищают и с помощью казеинового или другого столярного клея соединяют в рамку. Связанную таким образом рамку обрабатывают наждачной бумагой, а затем мебельным лаком или какой-либо краской, добиваясь при этом сочетания с цветом имеющейся в комнате мебели.
С внутренней стороны изготовленной рамки гвоздями прибиваем тонкие предварительно обработанные рейки или сетку, изготовленную (сплетенную) из толстого декоративного шнура Очень эффектно выглядит решетка, рамка которой обтянута цветным тюлем.
Тюль или другую сетку закрепляем мебельными гвоздями на тыльной стороне рамки. Готовую решетку навешиваем на ребра радиатора с помощью двух держателей и двух пружин.
Для каждой решетки требуется заготовить две скобы из металлического прутка диаметром 3,5–4 мм, которые с помощью болтов Л\6 закрепляем в нижней части рамки с таким расчетом, чтобы они при установке опирались на цилиндрическую часть нижней части радиатора между его ребрами, как показано на рис. 2. Кроме того, необходимы две скобы-зажимы из пружинистой листовой стали или полоски, согнутые по конфигурации ребер радиатора. Эти скобы-зажимы с помощью болтов следует закрепить на верхней части рамки. Решетка готова, и после ее закрепления радиаторная батарея приобретает совершенно другой вид.
Рис. 2. Оформление радиаторной батареи рейками (вид сверху):
1 — скоба-зажим на узкую рейку; 2 — рейка (узкая и широкая); 3 — шуруп крепления скобы-зажима к рейке; 4 — скоба-зажим; 5 — ребро батареи; 6 — скоба-зажим на широкую рейку
Прост и интересен другой способ оформления радиаторной батареи, показанной на рис. 2. Со скобками мы уже познакомились. Так вот, их можно сделать и других размеров — сразу на два ребра радиатора. Теперь нужно заготовить красивые деревянные рейки, лучше из лиственных пород. Каждую рейку хорошо обработайте рубанком и наждачной бумагой. Высота рейки должна соответствовать высоте радиатора, а ее ширина несколько меньше расстояния между ребрами батареи. При желании ширину рейки можно удвоить, тем самым изменить вид оформления радиаторной батареи.