УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ
Самая простая циркулярка
А. И. Литвинов
Как сделать простую циркулярную пилу без особых забот и хлопот? Такой вопрос ставит себе каждый, кто имеет дачу или строит ее, кто захотел сам изготовить мебель и т. д. Ах, как она нужна здесь!
Эта мысль мучила и меня. И вот предлагаю свой вариант. Для циркулярки я взял электродвигатель мощностью 1 кВт и укрепил его под крышкой прочного стола так, чтобы ось выступала за край стола. На ось двигателя надел выточенную на токарном станке втулку-переходник (рис.) и просверлил в ней сквозное отверстие под крепящий винт М8. Затем установил на вставке пилу, укрепив ее с помощью двух фланцев и гайки (резьба на вставке и соответственно гайке должна быть левой). Сбоку стола из деревянных брусков устроил направляющие, ограничительную рейку. Вот и все!
Узел крепления диска пилы на ось электродвигателя:
а — вставка-переходник; б — флицы, между которыми зажимается диск пилы; в — гайка
На все возникшие у читателей вопросы по поводу конструкции моей циркулярки готов ответить при условии, что в письмо с вопросами будет вложен конверт с почтовым адресом спрашивающего!
Мой адрес: 353241, Краснодарский край, поселок Афинский, ул. Первомайская, д. 162.
Плавсредства из надувных шариков
С. Г. Тишин
Ежегодно миллионы людей совершают выходы на природу — в воскресные дни, в отпуск и т. д.
Очень часто пешеходу-туристу приходится преодолевать водоемы в малообитаемой местности. Насколько опасно полагаться при этом лишь на свои способности пловца, видно из грустной статистики несчастных случаев на воде. Конечно, существуют специальные плавсредства — спасательные круги, жилеты и т. п. устройства. Однако пешеход их обычно с собой не берет, ведь переправляться вплавь приходится далеко не всегда, а таскать лишний груз пришлось бы постоянно. Подручные плавсредства (пустые бочки, бревна) тоже не везде отыщутся там, где они нужны.
Однако есть очень простое, надежное и компактное плавсредство (рис. 1), которое совсем не трудно носить с собой и которое можно быстро собрать прямо на берегу. Для этого надо взять из дому несколько (4–6) обычных надувных шариков.
Рис. 1.«Спасательный жилет» из шарика
Для сборки плавсредства необходимо взять брюки и связать концы брючин узлом (или скрепить их любым другим способом). Затем слегка надутые шарики укладываются в полости брючин, а сами брюки надеваются на шею «вверх ногами» После этого брючный ремешок, расположенный в шлевках брюк, крепится на поясе, удерживая таким образом вторую оконечность плавсредства. В результате получается спаса тельный нагрудник с большим числом автономных надувных секций Причем прочность шариков достаточно высока, поскольку нагрузка на них равномерно распределяется через ткань брючин.
Для того чтобы шарики можно было использовать многократно, их легко снабдить трубкой, через которую и надувать шарики (рис. 2). Вес шариков и их объем в нерабочем состоянии минимален, устройство не отяготит пешехода, зато сделает путешествие более безопасным.
Рис. 2. Приспособление для надувания шарика:
1 — надувной шарик; 2 — пробка; 3 — трубка (полихлорвиниловая, резиновая); 4 — обмотка из суровых ниток
Да будет свет… на этаже
А. А. Павлов
Во многих жилмассивах городов и других населенных пунктах с наступлением темноты не включается освещение в подъездах домов, и лампы горят практически всю ночь. Но это же полная бесхозяйственность. Ведь впустую тратится такое количество электроэнергии. Думаю, что это недопустимо, и в домах нужно устанавливать устройства с реле времени, которые позволяли бы рациональнее расходовать электроэнергию на освещение. Включение освещения через реле времени можно осуществить следующим образом — при открывании дверей подъезда кнопочный микропереключатель включает реле времени, а оно, в свою очередь, электролампы освещения, свет по времени горит столько, чтобы пожилому человеку можно было подняться пешком (на лифте) на самый верхний этаж, затем реле отключает свет и при повторном открывании дверей все повторяется. Таким образом, освещение используется только в то время, когда люди заходят в подъезд и передвигаются по этажам. Для включения освещения при выходе из квартиры на площадке каждого этажа нужно установить кнопку, сблокированную с микропереключателем в двери подъезда. В качестве реле времени можно применить, например, механическое реле РВ4-5У4. Схема включения освещения приведена на рис.
Схема включения освещения в подъезде
Работа электрической схемы. При открывании дверей включается микропереключатель МП-1, и замыкается цепь питания на обмотку реле Р1 и электродвигатель установки времени M1. При включении реле Р1 замыкаются контакты 1Р1 и блокируют цепь питания реле. Напряжение на лампы подается по фазному проводу по цепи через контакты 1Р1 и 2Р1.
По истечении времени, заданного на шкале уставок реле, происходит механическое воздействие на контакты 2Р1, и цепь разрывается, лампы гаснут. Кнопки КН-1—КН-5 предназначены для включения освещения с любого этажа (фактически дублируют МП-1).
Чтобы не скользить по льду
С. Г. Тишин
Ежегодно в зимнее время десятки тысяч людей получают травмы и увечья на гололеде. Так, только за один месяц прошедшей зимы в одной Москве пострадало более 40 тыс. человек.
В магазинах иногда продаются достаточно простые и надежные средства от гололеда в виде П-образной скобы с рифлеными краями, удерживаемой на ноге резинкой, охватывающей стопу. Однако молодежь и подавляющее большинство людей средних лет пользоваться этим устройством не желают — стесняются носить «протез», поскольку крепление заметно постороннему глазу, а скоба издает при ходьбе характерный лязгающий звук.
Такова психология человека — он всегда хочет выглядеть красивым и молодцеватым.
Появляющиеся в продаже стальные шипы, привинчивающиеся к подошве, плохи тем, что портят как саму подошву, так и полы в помещениях.
Довольно простое, незаметное и ничего не портящее устройство от гололеда можно сделать самому. На рис. 1 и 2 показаны варианты конструкции для разных типов зимней обуви.
Рис. 1.Устройство приспособления, предохраняющего от скольжения при гололеде:
1 — резиновая вставка; 2 — шип; 3 — твердая пластинка
Рис. 2.Вариант крепления приспособления на ботинке (фальшивый каблук)
Для изготовления устройства необходимо взять кусочек мягкой упругой резины (можно пористой) и раскроить его в соответствии с особенностями своей обуви. Затем следует изготовить шипы, представляющие собой заточенные с одной стороны отрезки прутка диаметром 6—10 мм. В качестве заготовки для шипов можно использовать болт, гвоздь, ку сок толстой проволоки и т. д. Угол заточенной поверхности должен быть тупым (примерно 90—120°), а на другом конце шипа можно сделать маленькую заходную фаску. В шипе у заточенного окончания надфилем пропиливается паз для ногтя, облегчающий извлечение шипа.
После этого в резине следует выполнить отверстия, причем диаметр их выбирается таким образом, чтобы шипы держались в резине с небольшим натягом, препятствующим их выпадению при ходьбе. Например, при диаметре шипа 8 мм диаметр отверстия должен быть около 6 мм. Отверстия можно пробить стальной трубкой с заточенным на конус краем или нагретым прутом.
На поверхности резины, прилегающей к подошве, вокруг отверстий вырезается небольшое углубление, куда закладывается твердая пластинка (кусочек пластмассы, монет и т. д.). После этого резина приклеивается к подошве любым подходящим для этого клеем («Моментом», БФ и др.).
Перед выходом на улицу шипы вставляются в отверстия острием наружу, а после входа в помещение вытаскиваются пальцами при помощи паза. Все это занимает считанные секунды.
Опробование устройства прошлой зимой дало хорошие результаты — ноги не скользят, при ходьбе оно практически бесшумно и не видно постороннему глазу.
После окончания холодов резина легко удаляется с подошвы ножом.
Ноги для холодильника
В. И. Батурин
Если бы наша промышленность делала холодильники не с расчетом на детский рост, то холодильники были бы на высоких ногах или под него делалась бы какая-то подставка с ящиком или шкафчиком, чтобы люди не гнулись сто раз на дню, доставая продукты. Лозунг «Все для человека, все во имя человека» и тут не срабатывает. А когда забывается человеческий фактор в угоду экономии материала и времени производителя, человеческий фактор сам начинает действовать.
Вот и мне захотелось облегчить жизнь своей семье. Задумав сделать под холодильник какое-то хранилище, чтобы одновременно и поднять его на удобный уровень, я прежде всего учел, что холодильник, как правило, ставят в угол и что под ним и сзади него скапливается пыль и мусор из-за того, что он не на колесиках, а на ножках, а двигать его и тяжело и небезопасно и для пола и для ножек. Поэтому подставку решил сделать с колесиками, но с осями, параллельными не дверце холодильника, а гипотенузе угла, в котором стоит холодильник. Это для того, чтобы он из угла выкатывался по диагонали кухни. Так вопрос с уборкой пыли был решен.
Каким должно быть хранилище, дело вкуса. Это может быть шкафчик с полками и без полок, с двумя или одной дверцей, открывающейся в сторону или откидывающейся вниз. Я счел наиболее удобным ящик на роликах, который мог бы легко выкатываться и вкатываться, поскольку в нем хранятся вещи тяжелые (картошка, морковь, лук и т. п.). При этом ящик не должен выпадать из каркаса-подставки, имея ограничитель, и не опускаться под тяжестью содержимого, чтобы не обременять лишней работой хозяйку. К передней стенке ящика для удобства решил приделать обычную дверную ручку.
Каркас подставки (рис. 1) параллелепипед, образованный сваренными стальными уголками (ширина полки уголка для стоек 35 мм, для верхней обвязки 20 мм, для нижней обвязки 25 мм).
Рис. 1.Каркас подставки под холодильник:
1 — косынка; 2 — отверстие с резьбой для крепления обшивки; 3 — скоба; 4 — нижний ролик; 5 — ролик для перемещения ящика
Размеры подставки в плане должны быть такими, чтобы подставка и холодильник смотрелись как одно целое. Поскольку холодильник ставится в углу, декорированная обшивка для подставки требуется только с одной стороны, а вторая сторона подставки — это передняя стенка выдвижного ящика, обшитая таким же материалом (белым пластиком или крашеной фанерой).
Сверху в уголки каркаса вкладывается лист прочного листового материала, способный выдержать вес холодильника (например, фанера толщиной 10 мм). Снизу к углам каркаса внакладку привариваются косынки, а к ним по диагонали привариваются или привинчиваются скобы с колесами (материал — любой металл или пластмасса, ширина колеса 30 мм). Скобы делаются из квадратной железной пластины толщиной 3 мм, у которой два противоположных угла загибаются в одну сторону под углом 90°, образуя в профиле букву П. В загнутых углах сверлятся два отверстия для оси колеса, а в незагнутых — два отверстия для крепежа к каркасу.
Выдвижной ящик (рис. 2) параллелепипед, каркас которого из дюралюминиевых уголков (ширина полки 20 мм) обшит с боковых сторон листами фанеры или пластика.
Рис. 2.Выдвижной ящик:
1 — опора, к которой крепится ось ролика; 2 — ролик; 3 — отверстие с резьбой для крепления передней стенки
Один уголок дополнительно ставится с лицевой стороны ящика наверху, чтобы крепить на нем лицевую стенку и ручку. В задней нижней части ящика снизу по углам установлены два колесика (с ребрами), катающиеся по нижним уголкам каркаса подставки. Они служат также ограничителями, предотвращая выпадение ящика из каркаса, упираясь в его стойки. А чтобы при выдвигании ящика его дно не скребло по каркасу, на каркасе спереди приделаны два ролика 5, по которым «ходят» боковые уголки ящика (см. рис. 1).
Для облегчения очистки ящика от земли дно у него просто вкладывается в каркас.
Декоративная обшивка подставки и ящика крепится самодельными винтами, которые, как колеса и ролики, изготавливаются на токарном станке.
Любителям домашних пельменей
Предлагаю полезную самоделку для дома. Это поддон для домашних пельменей (рис.). Четыре таких поддона помещаются в стандартный полиэтиленовый мешочек и ставятся в морозильник холодильника. Раскладка пельменей на поддоны не дает им слипаться, они быстро промерзают. К таким поддонам не прилипают пельмени, и они легко моются. Конструкция поддонов позволяет ставить их друг на друга в несколько этажей.
Поддон для пельменей
В изготовлении они очень просты. Для этого нужны куски листового алюминия (легко гнется). Задача упростится и повысится качество, если есть гибочный станок. После резки металла и сгибания все уголки и края закругляются напильником.
Ремонт сантехники «не подлежащей ремонту»
В. С. Трушин
«Ремонту не подлежит», — говорит слесарь-сантехник не на шутку огорченным хозяевам, у которых на кухне или в ванной на седле смесителя горячей, реже холодной, воды образовалась выемка, течь через которую не удается устранить никакими прокладками. Появление этого дефекта — наиболее распространенная причина выхода из строя смесителей. А связано это, как правило, с длительной течью из крана, починить который было все недосуг. Огорчение хозяев вполне понятно: когда еще удастся купить новый смеситель! Однако домашнему умельцу «средней руки» вполне по силам продлить жизнь такой «не поддающейся ремонту» сантехнике.
Для этого, перекрыв воду вентилями на обеих подводящих магистралях (обычно за дверкой в туалете), нужно выкрутить из смесителя обе головки. После этого отсоединить смеситель от труб. Выполнить это особенно просто в ванной. На кухне гораздо сложнее, поэтому в принципе можно произвести ремонт смесителя и на месте, без отсоединения от труб и мойки, если стена не слишком мешает работе инструментами. Выливаем из смесителя остатки воды и насухо протираем полость, занимаемую в рабочем состоянии выкрученной головкой, той самой, которая не перекрывает воду. Для ремонта потребуется паяльник мощностью 40—100 Вт, паяльная кислота (продается в хозяйственных магазинах) и обычный оловянный припой. Предпочтительнее паяльник с тонким жалом, поскольку работа, которую предстоит выполнить, требует аккуратности.
Снятый ремонтируемый смеситель располагается на столе или в тисочках (в последнем случае не забудьте про прокладки из картона или толстой бумаги) таким образом, чтобы сверху было хорошо видно отверстие, через которое поступает в смеситель вода. Если же ремонт производится на месте, необходимо хорошо осветить «внутренность» смесителя. Обнаружив изъян (выемку) в кольцевом обрамлении (седле) вокруг отверстия, обезжириваем выемку ацетоном или бензином. Разогреваем паяльник, смазываем поверхность выемки паяльной кислотой и касаемся этого места жалом с капелькой припоя на конце. Если заполнение выемки произошло не вполне заподлицо, процедуру можно повторить, смазав вторично паяльной кислотой. Образовавшийся небольшой выступ на месте выемки пусть вас не огорчает — придется просто подравнять поверхность седла.
Для этой процедуры среди металлической мелочи, имеющейся у любого домашнего умельца, следует подыскать шпильку с резьбой или болт длиной около 40–50 мм, две подходящие по резьбе гайки, шайбу диаметром 15–16 мм и кусочек наждачной бумаги. На конец шпильки накручивают гайку и надевают шайбу. Далее на нее, проколов отверстие, накладывают, смазав клеем, например БФ-2, наждачную бумагу и сверху накручивают вторую гайку. Последняя должна свободно проходить отверстие седла. Подготовив такое приспособление, зажимаем его хвостовик в патрон электрической дрели (можно и ручной), шлифуем седло. При этом важно, чтобы шпилька была строго перпендикулярна шлифуемой поверхности седла.
Отремонтированный таким образом смеситель прослужит вам еще несколько лет, после чего ремонт легко повторить. Запаять отверстие можно и в боковой стенке смесителя или в водопроводной трубе. Для этого, конечно, придется слить воду и из смесителя и из трубы. Перед пайкой участок вокруг отверстия не забудьте зачистить наждачной бумагой или напильником и обезжирить.