При тонких ажурных работах, а также при выпиливании изделий из твердых пород древесины или из органического стекла следует применять пилочки с мелкой насечкой. Они хорошо закалены и могут пилить даже листовой металл. Однако они хрупкие, легко ломаются, поэтому требуют особой осторожности и умения в обращении.
Зубья пилочек — косые, все они наклонены в одну сторону. В лобзик пилочку надо вставлять так, чтобы-ее зубья были направлены вперед, в противоположную сторону от станка лобзика, и наклонены вниз. Повторюсь: пилочка должна быть очень туго натянута, иначе она будет плохо пилить и быстро сломается. Сначала закрепляют один конец пилочки в нижнем винтовом зажиме, который расположен у ручки. Затем в деревянном лобзике укрепляют в верхнем зажиме другой конец пилочки и поворачивают несколько раз натяжной винт. В металлическом лобзике натяжного винта нет, поэтому в нем пилочку натягивают иначе: вставив пилочку в нижний зажим, рамку лобзика упирают в край стола верхней планкой и слегка нажимают грудью на ручку. Рамка на концах чуть согнется. В таком положении лобзика пилочку закрепляют в верхнем зажиме и плавно отпускают рамку. Она выпрямляется и натягивает пилочку.
При выпиливании внутреннего контура в фанере приходится делать отверстие для пилочки. Для этого надо иметь тонкое шило или маленький буравчик, а еще лучше — коловорот или ручную дрель со сверлами.
Для зачистки ребер, отверстий и внешних контуров узоров выпиленного изделия потребуются небольшие напильники со средней насечкой (личные). Желательно иметь три напильника: плоский, полукруглый или трехгранный и круглый. Наконец, из инструментов полезно иметь небольшой (весом 150–200 г) молоток и плоскогубцы, а для предварительной распиловки больших листов фанеры — лучковую пилу или ножовку. Для удобства работы хорошо выпилить из тонкой доски (10–12 мм) специальную подставку — упорную дощечку. На одном конце дощечка должна иметь вырез в виде «ласточкиного хвоста» с круглым отверстием (10 мм в диаметре) у его вершины. Упорную дощечку прикрепляют к краю рабочего стола двумя шурупами. Можно сделать ее съемной: прикрепить к деревянной струбцине, которая привинчивается к рабочему столу и убирается после работы.
В качестве материала для выпиливания чаще всего применяется клееная березовая фанера толщиной в 2–3 мм или 4–5 мм. Фанеру надо брать высокого качества — сорта «А» или «АВ».
Прежде чем начать выпиливать, надо разметить на фанере или другом материале рисунок. Обычно рисунок переводят на материал через копировальную бумагу. Поверхность фанеры зачищают шкуркой, покрывают листом копировальной бумаги, на которую накладывают рисунок и закрепляют его кнопками. Затем рисунок обводят по контурам карандашом. Чтобы не портить рисунок, карандаш не следует сильно оттачивать. Простой рисунок можно также обвести заостренной палочкой. При сложных узорах этого делать не следует, так как в результате могут получиться пропуски.
Переводить на материал рисунки из альбомов и книг неудобно и нецелесообразно — их можно испортить. Поэтому рисунки из альбомов и книг сначала перерисовывают на прозрачную кальку или на папиросную бумагу или ксерокопируют, а затем уже переводят на фанеру.
В журналах и книгах рисунки для выпиливания часто печатаются в уменьшенном виде. Увеличить их можно, прибегнув к помощи эпидиаскопа: рисунок проектируют на лист бумаги, укрепленный на стене или на доске, и обводят контуры изображения карандашом.
Увеличить рисунки можно и другим способом: с помощью пантографа, фотоаппарата, ксерокса, а также при помощи разграфленных на бумаге квадратов. В последнем случае рисунок, который вы хотите увеличить, покрывается сетью квадратов. Столько же больших квадратов, сколько маленьких на рисунке, вычерчиваете на листе бумаги. По этим квадратам на бумагу наносится рисунок. Так, постепенно сверяясь с рисунком, с помощью квадратов на бумагу переносится весь контур.
Удобнее перевести на фанеру сразу все детали изделия, а потом уже приступить к выпиливанию. В целях экономии материала располагать рисунки на фанере надо как можно компактнее. Например, если две детали имеют прямые стороны, их можно расположить рядом, без интервала, и ограничиться одним пропилом вместо двух. Прямые линии рисунка следует располагать у самого края листа фанеры. Это также дает возможность избежать лишней работы. Детали моделей и приборов, которые необходимо выпилить из фанеры, предварительно чертят на бумаге, а затем переводят на материал и выпиливают.
Научиться работать лобзиком нетрудно. Умелец усаживается на стул или табурет у стола перед укрепленной на нем упорной дощечкой, кладет на нее фанеру с размеченным рисунком, придерживая ее левой рукой. Правой рукой мастер берет ручку лобзика, заводит пилочку в пропил упорной дощечки и начинает пилить. Лобзик вместе с пилочкой надо держать все время строго вертикально и двигать вверх и вниз равномерно, не спеша. Вперед и в стороны пилочка не передвигается: на нее надвигают и в нужных случаях поворачивают фанеру. Крутые повороты следует делать замедленно, иначе пилочка сломается. Двигать пилочку надо свободно. Нельзя сильно нажимать ею на фанеру. Пилить лучше не по самой карандашной линии, а чуть правее, так, чтобы линия была все время перед глазами. Внимательно следя за линией, работающий правильно выпилит нужный контур, не сделав ошибок.
При выпиливании необходимо обеспечить хорошее освещение. Свет должен падать слева и спереди.
При продолжительном выпиливании пилочка сильно нагревается, отчего ослабляется ее закалка. Нагревшуюся пилочку охлаждают, протерев влажной тряпочкой или сделав перерыв в работе.
Если выпиливается сложный узор с внутренними замкнутыми контурами (сквозными отверстиями), то работу начинают именно с этих внутренних контуров и лишь потом, в заключение, опиливают внешние контуры.
Чтобы выпилить каждый замкнутый внутренний контур, приходится каждый раз вводить в него пилочку, переставляя ее в лобзике. Для этого перед началом выпиливания в каждом внутреннем контуре прокалывают шилом или просверливают с помощью дрели отверстие, расположив его вблизи контура, но не на самой карандашной линии.
Поделки, выпиливаемые лобзиком, как правило, объемные, состоящие из нескольких отдельно выпиленных деталей, которые необходимо соединить вместе. Соединение производится в основном на шипах и скрепляется клеем (столярным или казеиновым).
Шипы и соответствующие им гнезда выпиливают одновременно с узорами. Для прочного и красивого соединения шипы делают чуть больше гнезд, а затем подгоняют напильником и шкуркой. Сначала поделку собирают без клея, а после тщательной подгонки склеивают детали. Весь клей, выступивший из швов соединений, убирают сразу, пока он не затвердел.
В некоторых случаях детали соединяют без клея — «в замок». На двух соединяемых деталях делают пропилы (обычно — до середины высоты) в противоположных направлениях, а потом эти детали с пропилами насаживают друг на друга.
Отделку воском, морилкой, протравой следует выполнять до сборки. Детали шлифуют с двух сторон шкуркой, начиная работать более грубой, а затем переходят на мелкозернистую. Шлифуют поверхности «колодочкой» движением вперед и назад и кругообразными движениями с очень слабым нажимом без пропусков, а окончательную шлифовку проводят только вдоль волокон фанеры.
Для того чтобы сохранить чистоту поверхности изделия — ведь фанера быстро темнеет, — надо покрыть ее воском, бесцветным спиртовым лаком. Воск подогревают на слабом огне в глиняной посуде, пока не растопится, следя за тем, чтобы он не пригорел и не закипел. Затем, сняв с огня, в воск добавляют скипидар из расчета 1:2. Но более прочное покрытие будет, если на 1 часть воска добавить 3–4 части канифоли. Можно немного канифоли добавить и в раствор, приготовленный на скипидаре, но тогда поверхность приобретет матовость. Паста на канифоли, напротив, придает блеск. Можно сделать вощение и чистым воском, но его придется несколько раз растапливать, тогда как пастами, наоборот, работают после того, как они остынут. Детали покрывают пастой и чистым воском, а затем растирают кусочком войлока ровным тонким слоем: сначала поперек, а потом уж вдоль волокон.
После обработки поверхности детали кладут на двое суток в теплое место, чтобы воск впитался в фанеру, после чего уже тщательно эту поверхность натирают мягкой суконкой. Для лучшего сохранения изделия поверхности можно покрыть лаком. Лакировать поделку можно и без вощения.
Перед лакированием изделие протирают мягкой суконкой, а затем 2–3 раза покрывают лаком с помощью тампона, пропитанного спиртовым лаком. После каждого нанесения лака поделку просушивают 2 ч, затем снова лакируют. Между этими операциями изделие шлифуют мелкозернистой шкуркой.
Эти работы нельзя производить в помещениях, где занимаются выпиливанием, так как опилки и пыль будут прилипать к обрабатываемым изделиям.
Часто внутреннюю поверхность ларчиков и шкатулок обтягивают тканью, фольгой. Во всех случаях ткань подбирают неярких цветов, чтобы она гармонировала с цветом древесины, а не забивала его. Таковы общие рекомендации. Поговорим о конкретных изделиях, выполненных из фанерного «кружева».
Ваза (рис. 2, 3) состоит из 35 частей: двух поддерживающих ножек (А) — в одной выпиливают в середине белую полоску, а в другой — заштрихованную; шестнадцати верхних краев вазы (Б) и столько же нижних скосов (В), дна (Г) — на листе дана только его половина. На фон с прокладкой материи наклеивают детали «Б» и «В». Детали имеют скосы в 80°: «Б» с двух сторон и снизу, «В» и «Г» со всех сторон. Пазы и шипы обозначены соответствующими буквами. Детали соединяют между собой шипами и клеем.
Рис. 2
Рис. 3
Ваза для цветов (рис. 4) состоит из двух вертикальных поддерживающих ножек (А), у одной из них в середине вырезают белую полоску, у другой — дна вазы (Б), восьми боковых частей вазы (В и Г, по четыре штуки).